पेम्ब्रोकशायर प्रायद्वीप और उसके समुद्र तट, जैसे कि मीठे पानी का पश्चिम
Croeso i Cymru!, यह पोस्टर पर कहा। शब्द मेरे लिए अपरिचित थे, लेकिन मैंने उनका अर्थ आसानी से समझ लिया। अभी छोड़ा था इंगलैंड पर फैंसी नए पुल को पार करना नदी सेवर्न और वह चिन्ह दूसरे देश में मेरा स्वागत था।
ब्रिटान में जन्मे और पले-बढ़े, यात्रा के उत्साह का अहसास एक ऐसा एहसास है जिसे मैं अक्सर अपने प्रांतीय दायरे के बाहर विदेशी भूमि पर लंबे रोमांच का अनुभव करता हूं। यूनाइटेड किंगडम .
नॉर्थ वेल्स के दौरे पर वोक्सवैगन वैन
फिर भी कोई शक नहीं था मैं अलग जगह पर था। सड़क के संकेतों पर नाम इस बात की पुष्टि करते हैं: जिस शहर को हम अंग्रेजी में मोनमाउथ कहते हैं, वह वेल्श में ट्रेफिनवी था। ब्रिजन पेन-वाई-बोंट और स्वानसी एबर्टावे थे। एक बगीचे में वेल्श का झंडा फहराया, आधा हरा, आधा सफेद, एक ज्वलंत लाल अजगर के साथ, देश का हेरलडीक प्रतीक वह अभी आया था।
उस दिन सेवर्न ब्रिज पार करने से पहले ही मैं अंदर जा चुका था वेल्शो दो या तीन बार। वह उस समय तक की रियासत के बारे में जो जानता था, उसे संघनित किया जा सकता है रग्बी सहित क्लिच की एक स्ट्रिंग (राष्ट्रीय खेल), लीक (राष्ट्रीय सब्जी), पुरुष गायक, टॉम जोन्स और शर्ली बस्सी, यहां तक कि वेल्श भाषा भी, प्राचीन जड़ों वाली एक भाषा जो उन लोगों को भयभीत करती है जो इसे अपने विचित्र रूप और सहज उच्चारण के साथ मास्टर नहीं करते हैं - 'dd' अंग्रेजी में एक नरम 'th' है, 'f' लगता है जैसे 'v' और 'll' एक खरोंच वाला गला है।
लेकिन पिछले कुछ समय से वेल्स मेरी चेतना में रेंग रहा है। पार्टियों में बातचीत। एक विशाल, प्राचीन समुद्र तट पर एक नए रेस्तरां की Instagram फ़ोटो या ऑनलाइन वीडियो। इसे ज़माने की रूह कहें या अजीब एहसास कि, बिना किसी कारण के, कोई स्थान अचानक प्रासंगिक और दिलचस्प हो जाता है।
निश्चित रूप से वेल्स इसकी अप्रयुक्त तटरेखा के साथ, एक मजबूत पहचान प्राप्त है, और सदियों से के यौगिक के साथ ऐसा किया है सेल्टिक जड़ें, एक शानदार समुद्र तट, हलचल भरे शहर और ऊबड़-खाबड़ पहाड़.
और लिलिन प्रायद्वीप तक पहुंचें
मेरे पिछले शोध ने मुझे खोजा सबसे अच्छा और नवीनतम आवास, और उसने मुझे बताया कि वेल्श व्यंजन - जो कभी भी पारंपरिक विषमताओं से परे विशेष रूप से अच्छी तरह से पसंद नहीं किया गया है जैसे कि इसके कौल सूप, लेवर समुद्री शैवाल रोटी, लावरब्रेड, और बारा ब्रिथ मसालेदार टार्ट - तेजी से विकसित हो रहा था।
मेरी योजना आकार ले रही थी। पिछले साल जुलाई के अंत में मैंने बनाने की तैयारी की एक सड़क यात्रा जो मुझे वेल्श तट के साथ धीमी गति से ले जाएगी। यदि मानचित्र पर वेल्स एक सुअर के सिर का सिल्हूट है, तो मैं खुद को गालों से खुश करता हूं दक्षिण तट , थूथन के चारों ओर मँडराते हुए पेम्ब्रोकशायर प्रायद्वीप अंत में पहुँचने के लिए लिलिन प्रायद्वीप की नोक , सुअर का कोमल कान, की नब्ज लेने के बाद कार्डिगन बे, उसके चेहरे की वक्र के ढलान पर फैल गया।
** राष्ट्रीय संग्रहालय ** में, एक विक्टोरियन राक्षस कार्डिफ , राजधानी, मुझे वेल्स की मेरी पहली छाप मिली इतिहास का तंत्रिका केंद्र और पौराणिक कथाओं और रोमांस में डूबे सांस्कृतिक खजाने के संरक्षक। संग्रहालय के स्थायी संग्रह, द पावर ऑफ द अर्थ ने मुझे वेल्श परिदृश्य की उदात्त सुंदरियों और धुएं, जमी हुई गंदगी और हलचल पर एक प्राइमर के रूप में अच्छी तरह से सेवा दी। इसकी खनन विरासत।
ठीक बगल में, में सिटी हॉल, मैंने दीर्घाओं से सैर की, जहाँ क्रीम रंग के मार्बल्स और क्लासिक पोज़ में प्रशंसनीय वेल्शमैन अमर थे: Dafydd ap Gwilym, 14वीं सदी का बार्ड, अपनी वीणा पकड़कर; Llewelyn Ein Llyw Olaf, अंग्रेजों से पहले 'अंतिम राजकुमार' ने एक बार और सभी के लिए क्षेत्र की राजशाही का सफाया कर दिया; और स्थानीय नायकों में सबसे वीर, मध्ययुगीन स्वतंत्रता सेनानी ओवेन ग्लाइंडर।
कार्डिफ़ बे में वॉल्स मिलेनियम सेंटर का मुखौटा
कार्डिफ़, कभी कोयले और पसीने पर बना एक कठिन और कठिन बंदरगाह शहर, अब तक फला-फूला है एक छोटे लेकिन ऊर्जावान राष्ट्र की राजधानी बनें।
से मेरी सुबह की सैर के दौरान सेंट डेविड का होटल पुनर्जीवित कार्डिफ़ बे के तट पर एक जहाज की तरह खड़े सफेद टॉवर के लिए, मैं पिछले चलता हूं Senned, वेल्श संसद भवन रिचर्ड रोजर, साथ ही साथ थोपना वेल्स मिलेनियम सेंटर, स्लैब और स्टील में संस्कृति का एक राष्ट्रीय महल जहां मैं इमारत के विशाल अग्रभाग पर उत्कीर्ण शिलालेखों को पढ़ने के लिए रुकता हूं। यह दो भाषाओं में है: वेल्श में, 'क्रेउ ग्विर फेल ग्विदर ओ फ्व्र्नैस एवेन' ('प्रेरणा की भट्टी में कांच की तरह सच्चाई बनाना') और अंग्रेजी में, 'इन पत्थरों में क्षितिज गाते हैं' ('इन पत्थरों में क्षितिज गाते हैं') ')।
अपने पहले भोजन के लिए मैं गया जेम्स सोमेरिन के नाम का रेस्तरां, के छोटे से तटीय शहर में पेनार्ट : मक्खन, डिल और स्वीट कॉर्न के साथ झींगा मछली, और नारियल, जीरा और पुदीना के साथ वेल्श भेड़ का बच्चा। अब तक, सभी स्वादिष्ट।
लेकिन वह अधीर था। M4 मोटरवे पर, पश्चिम की ओर, केवल ट्रैफ़िक और उबाऊ सर्विस स्टेशन थे। महानगरीय कार्डिफ़ में उन्होंने शायद ही किसी को वेल्श बोलते सुना हो। यू मैं वेल्स के रहस्यमय परिदृश्यों, इसके खंडहर महलों, भूतिया स्मारकों और कोबलस्टोन गांवों की खोज करना चाहता था पत्तेदार घाटियों की गहराई में।
में गोवर प्रायद्वीप यह वह जगह थी जहाँ मेरा पहला संपर्क किसी जंगली चीज़ से हुआ था मूक टिब्बा जो नमक के दलदल के पीछे और में फैले हुए हैं पतली गलियाँ , इतना गहरा और संकरा कि मेरे गुजरते ही वनस्पति ने कार को खरोंच दिया।
पिघला हुआ मक्खन, सुआ और स्वीट कॉर्न के साथ झींगा मछली
कुछ देर बाद में लाघर्न , मुझे अपनी पहली वेल्श किंवदंती मिली: कवि और नाटककार डायलन थॉमस, जो इस खूबसूरत तटीय शहर में समाज से दूर एक सादा जीवन जीने के इरादे से आए थे।
उनकी याद में मैंने एक स्थानीय मिठाई का एक पिंट पिया ब्राउन का होटल , वह पब जहाँ कवि भारी मात्रा में और अक्सर शराब पीता था, और मुहाना के बगल में ऊँचे रास्ते पर इत्मीनान से टहलता था द बोथहाउस , वह केबिन जहां वह अपनी पत्नी केटलिन और उनके तीन बच्चों के साथ रहता था, जिन्हें उन्होंने वेल्श मूल के अनुकरणीय नामों से बपतिस्मा दिया था।
घर, मुहाना देख कर, इसे साधारण पुराने जमाने की प्रांतीय शैली में सजाया गया था, इतना सुंदर कि 50 के दशक के इन बोहेमियन लोगों की जीवनशैली से ईर्ष्या नहीं करना असंभव हो जाता है। यद्यपि विचार इतने मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे कि यह समझना असंभव है कि वे कुशलता से काम करने के लिए कैसे ध्यान केंद्रित करने में कामयाब रहे।
बगीचे में एक बेंच पर, डायलन की बेटी एरोनवी द्वारा उकेरा गया एक शिलालेख पढ़ता है: "मजेदार बात यह है कि मैं खुद को बार-बार वापस आ रहा हूं।"
लाघर्न से मैं तट के साथ जारी रहा पश्चिम की ओर, ऊँची-ऊँची सड़कों के चक्रव्यूह में गिरते हुए जो हरी-भरी सुरंगों में बदल गई राख और ओक के जंगल, सूरज ढलने से पहले सड़क पर उतरता है कोमल ग्रामीण इलाकों और कभी-कभी एक पहाड़ी की चोटी पर चमकते समुद्र।
कैफे मोर, एक पुरानी वैन के अंदर स्थापित एक समुद्र तट बार जो सौर पैनलों के लिए धन्यवाद काम करता है
वेस्ट वेल्स ने मेरे लिए जितने आश्चर्य रखे थे, उनमें से एक सबसे सुखद था टेनबाय , एक बंदरगाह शहर जिसमें पत्थर की सड़कें घुमावदार हैं पोस्टकार्ड की तरह सुंदर बंदरगाह और स्लेट की दीवारों के साथ शाम की रोशनी से गर्म।
अन्य थे आश्चर्यजनक समुद्र तट। पैमब्रुक्षर इसमें कुछ अद्भुत हैं जो ऑस्टुरियस या गैलिसिया में कुछ सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए: मीठे पानी पश्चिम , विशाल और सुंदर, रेत के टीलों और समुद्र तट बार के पीछे चरने वाले मवेशियों के साथ, कैफे मोर, जो समुद्र तट पर एक परित्यक्त नाव से ताजा केकड़ा सैंडविच और नींबू पानी बेचता है।
यह भी स्पष्ट रूप से मददगार था कि जुलाई 2018 में ब्रिटेन अनुभव कर रहा था जिसे अंग्रेजों ने गर्मी की लहर के रूप में वर्गीकृत किया था। हालांकि एक समुद्र तट पसंद है माउंट, हेडलैंड पर अपने छोटे चैपल के साथ, यह किसी भी मौसम में प्यारा होता। और समुद्र तट Barafundle -हाल ही में दुनिया में सबसे अधिक इंस्टाग्रामेबल में से एक के रूप में वोट दिया गया है, जिसे माइनोरकन कोव के साथ भ्रमित किया जा सकता है धन्यवाद इसका क्रिस्टल नीला समुद्र और मलाईदार सफेद रेत, कदम रखने के लिए बहुत गर्म।
यहाँ, सुअर के थूथन में, मुझे वेल्श जादू का रोमांच महसूस होने लगा। पास सेंट डेविड के नॉर्मन कैथेड्रल, एक छोटे से गाँव में, जो एक शहर से होकर गुजरता है, चर्च के चारों ओर कुछ गायें चरती थीं। मैं के रोमांटिक खंडहरों के पास हरी घास के मैदानों से गुज़रा बिशप का महल जबकि रविवार की सुबह की घंटियां घाटी में गूंज उठीं। स्काईलार्क्स हवा में खेलते और चहकते थे।
बाराफंडल बीच
मैंने एक पिकनिक पैक की (टेफ़ी चीज़, बारा ब्रिथ और एक बियर) और चल दिया सीडब्ल्यूएम ग्वान का तट, एक गहरी और नाटकीय घाटी जहां छोटी सड़कें बंद गांवों और छोटे ग्रे चर्चों के बीच शाखा करती हैं।
सीडब्ल्यूएम ग्वान स्टैंड के ऊपर प्रेस्ली पर्वत चौड़ा और नंगे, एक जगह जहाँ स्टोनहेंज के नीले पत्थर चार हजार साल पहले उनकी खुदाई की गई थी। नेवरन चर्चयार्ड में सेल्टिक क्रॉस यहां नॉर्मन चर्च के अगले दरवाजे से पहले था और वेल्श ने हेडस्टोन उत्कीर्ण किए थे। हज़ार साल पुराने उस पेड़ से भी पहले जिसने उसे छाया दी थी!
इंग्लैंड के व्यापक प्रभाव को पूरी तरह से पीछे छोड़ने में मुझे तीन दिन लगे थे, लेकिन यह इस क्षेत्र के माध्यम से था, अंत में, मुझे वास्तव में एक विदेशी जगह में होने का रोमांच महसूस हुआ।
जिलों में कार्डिगन के आसपास -कृषि और किसानों का क्षेत्रफल-, सड़कों की हवा में, पब में वेल्स की सांस ली गई। मैं सड़क के संकेतों में से कुछ को समझने में कामयाब रहा, स्थानों के नाम और दुकानों और चाय के कमरों में कुछ बातचीत: अराफ 'धीमा' है, सीडब्ल्यूएम का मतलब 'घाटी' है, बोर दा 'अच्छे दिन' है और Diolch, 'बहुत बहुत धन्यवाद'; क्रैंक 'केकड़ा' है, जबकि पोंट 'ब्रिज' है, कैटलन के साथ एक इंटरफ़ेस है कि मुझे एक दिन मुझे समझाने के लिए एक भाषाविद् की आवश्यकता होगी।
हार्लेम कैसल
इगेलाऊ, कादिर के पहाड़, वे एकाएक बैंजनी, हरे, और सोने की बेजान खण्डों के बीच उठ खड़े हुए। उत्तर वेल्स is पहाड़ियों वाला एक छोटा जंगल जिसका मामूली कद -देश की सबसे ऊंची चोटी, माउंट स्नोडाउन, यह मुश्किल से एक हजार मीटर तक पहुंचता है - यह अपनी खतरनाक शक्ति को देखने नहीं देता है।
हार्लेम कैसल 1283 में अंग्रेजी राजा एडवर्ड प्रथम द्वारा निर्मित और गैलिक विद्रोही ओवेन ग्लाइंडर द्वारा कब्जा कर लिया गया, इसमें एक मध्ययुगीन महल की दृढ़ता और महिमा है, Dwyryd Firth के ऊपर के झांसे में मजबूती से बंधे। वेल्स के बारे में मैंने जो सीखा और पसंद किया वह है
एक छोटे से भौगोलिक स्थान, अंतरंग और बहुत छोटे, एक भव्यता में यह जिस जिज्ञासु तरीके से एकजुट होता है, वह डराने वाला हो सकता है। यहाँ उत्तरी पहाड़ों में, मुझे दोनों बहुत मिले। एक तरफ, मैं था
पोर्टमेयरियन की विलक्षणता, एक शहर जिसका तीखा रंग और तीव्र शैली, अंग्रेजी गोथिक और इतालवी बारोक के बीच ज़िगज़ैगिंग, इसके निर्माता, स्थानीय जमींदार क्लॉ विलियम्स-एलिस के स्वाद को दर्शाता है। वे कहते हैं कि पोर्टमेयरियन एक मछली पकड़ने वाले गांव से प्रेरित था, लेकिन यह असली कन्फेक्शन शुद्ध रंगमंच है, एक ऐसा शिल्प जिसे विश्वास करने के लिए देखा जाना चाहिए। वेल्शो
मैं वेल्स में अपने भटकन को समाप्त करना चाहता था
सच्ची प्रकृति के साथ, और फिजूलखर्ची नहीं। गर्मी की लहर फीकी पड़ गई थी और जमीन और लोगों ने राहत की सांस ली। मैं चला गया
लिन प्रायद्वीप और ग्रीष्म कोहरे और भूमि से उठने वाली वर्षा और सड़क के दोनों ओर अदृश्य रूप से दुबके समुद्र के सामने आ गया। का खूबसूरत शहर
एबर्सोच , प्रायद्वीप के अंत के पास, अपने ब्रंच बार और प्यारे बुटीक के साथ, परिवार की छुट्टी के लिए एक आदर्श स्थान था। लेकिन मैंने चुनना पसंद किया
एबरडैरोन, कुछ मील आगे पश्चिम, स्कैंडिनेवियाई समुद्र तटीय शहरों के समान मछुआरों के कॉटेज का एक समूह और उन 'दुनिया के अंत' स्थानों में से एक सेल्टिक लोक कहावतों में मनाया जाता है, जैसे कि फिनिस्टर या लैंड्स एंड। मानो मैंने इसकी योजना बनाई थी
यहीं पर मेरी अपनी यात्रा समाप्त हुई: सुअर के कान की नोक पर, जहां वेल्स समुद्र की ओर देखता है और इंग्लैंड एक दूर की अप्रासंगिकता लगता है। केप पर खड़े होकर, मैंने क्षितिज पर देखा
बार्डसे द्वीप का काला सिल्हूट, एक बार एक पवित्र तीर्थ स्थल और, जैसा कि किंवदंती और मिथक बताते हैं, था वह स्थान जहाँ राजा आर्थर को दफनाया गया था। यह तब था जब मुझे डायलन थॉमस की बेटी एरोनवी की याद आई, जो एक शक्तिशाली उपक्रम द्वारा वेल्स वापस लाई गई थी, जिस तरह से समुद्र के साथ खिलवाड़ होता है। और, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो मैं खुद को यहां बार-बार आते हुए भी देखता हूं। _*यह लेख और संलग्न गैलरी में प्रकाशित किया गया था
कोंडे नास्ट ट्रैवलर मैगज़ीन (मई) की संख्या 128। प्रिंट संस्करण की सदस्यता लें (11 मुद्रित अंक और डिजिटल संस्करण €24.75 के लिए, 902 53 55 57 or . पर कॉल करके हमारी वेबसाइट से ) और iPad के लिए Condé Nast Traveler के डिजिटल संस्करण तक मुफ्त पहुंच का आनंद लें। कोंडे नास्ट ट्रैवलर का मई अंक यहां उपलब्ध है अपने पसंदीदा डिवाइस पर इसका आनंद लेने के लिए इसका डिजिटल संस्करण। वेल्शो _
यूनाइटेड किंगडम, वेल्स, ड्राइविंग रूट