दिव्य तट

अमाल्फी तट

जॉन स्टीनबेक, 1953 में, रोम की गर्मी और पागल यातायात से भागकर पोसिटानो पहुंचे और इसे इस प्रकार परिभाषित किया: " यह एक सपनों की जगह है जो वास्तविक नहीं लगती जब आप वहां होते हैं, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो इसकी गहन वास्तविकता आपको दुनिया की सारी पुरानी यादों में जकड़ लेती है।" लगता है कुछ भी नहीं बदला है। दो-तरफा घुमावदार सड़क आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और उत्कृष्ट रूप से कठिन बनी हुई है, खासकर गर्मियों में जब टूर बसें आपको चट्टान से गिरने के बिना पीछे हटने, रुकने, रैली स्टंट करने के लिए मजबूर करती हैं। इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि परिदृश्य शानदार है; मित्रवत और जघन्य नियपोलिटन और तट के लोग ऊर्जा और एक निश्चित निश्चितता से भरे हुए लगते हैं: पूरे तट को घोषित किया गया था 1997 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल।

हम दोपहर में पोसिटानो पहुंचते हैं, बोगनविलिया की गर्मी और रंग, सफेद हिबिस्कस फूल, पीले डेज़ी, बैंगनी अज़ेलिया। पोसिटानो अमाल्फी तट पर सबसे अधिक कहानियों वाला शहर है , और निश्चित रूप से सबसे परिष्कृत, क्योंकि, कैपरी के साथ, यह अंतरराष्ट्रीय जेट सेट का सबसे अच्छा घर है, चट्टानों से निलंबित विला वाले पात्र, इतने गुप्त कि आपको उन्हें खोजने के लिए नाव से जाना होगा। दिन के हिसाब से देखा जाए तो, पॉज़िटानो एक विशाल भूमध्यसागरीय दृश्य जैसा दिखता है जिसमें सफेद, गुलाबी और गेरू के घर हैं जो पहाड़ को संतुलित तरीके से सजाते हैं। इतिहास कहता है कि पॉज़िटानो का जन्म 9वीं शताब्दी में एक बेनेडिक्टिन अभय के आसपास हुआ था, 10 वीं शताब्दी में पेस्टम के निवासियों के आगमन के साथ अधिक आबादी हो गई थी, और बाद में सार्केन्स द्वारा नष्ट कर दिया गया था। 1268 में इसे पिसानों द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था और इसने इसके निवासियों को शहर को फिर से डिजाइन करने और अमाल्फी के तरीके से रक्षात्मक बनाने के लिए मजबूर किया। पहाड़, किलेबंदी, रक्षात्मक मीनारें, सूक पर बसी संकरी गलियाँ।

में मोंटेपर्टुसो ऊपर, एक छोटा और ठंडा पड़ोस है जहां शहरवासी गर्मी बिताते हैं और नीचे, ला पियाज़ा देई मुलिनी के आसपास, हलचल और महानगरीय पॉज़िटानो है जो हमें कार के साथ पूरे शहर में घूमने के बाद आता है। तीस साल से भी पहले मैं पोसिटानो में एक नियमित था, जहाँ मैं बहुत दूर से नहीं आया था - यह एक व्यंजना है, क्योंकि यहाँ चालीस किलोमीटर करने में दो घंटे लगते हैं - मरीना डि कैंटोन, जहाँ मेरे परिवार का एक ही समुद्र के बगल में एक घर था . पोसिटानो मक्का था, 'सबसे', मिलन स्थल। क्या बचा है।

होटल ले सिरेन्यूज़ से उनके पास अभी भी है बेहतरीन नज़ारे , खासकर जब से वे जादुई टापू विपरीत चमकते हैं, ली गैली, जिसे होमर ने उन द्वीपों के रूप में वर्णित किया है जहां यूलिसिस को खोने वाले सायरन रहते थे। टेल्क्सीपिया यह सबसे मोहक था; Pisinoe, मोहक और Aglaope, सबसे प्रेरक और करामाती, जिसने सदियों से नाविकों और नाविकों को धोखा दिया। रुडोल्फ नुरेयेफ ने पुसी या गुच्ची के कपड़े पहने समकालीन मत्स्यांगनाओं को घर में रखने के लिए टापू खरीदे; यह वर्तमान में भी निजी स्वामित्व में है। वे हमेशा ग्लैमरस द्वीप थे, मुझे लगता है, ले सिरेन्यूज़ होटल के मनोरम छत पर एक ताजा स्ट्रॉबेरी का रस पीना, हथौड़ों से भरे ग्रांडे बीच का सामना करना पड़ रहा है और नौकाओं के लिए गोदी के साथ जो आपको कैपरी या अमाल्फी (या जहां भी आप चाहते हैं) यह कभी न भूलें कि इटालियंस ग्राहक सेवा के जादूगर हैं) मेरी आँखों को नीले और फ़िरोज़ा के बीच इस समुद्र से लगाते हैं। Le Sirenuse में एक कैप्रिस सलाद (टमाटर, मोज़ेरेला और तुलसी) और हाथ में एक गिलास खुशी के लिए सबसे अच्छा नुस्खा लगता है।

मार्क्विस फ्रेंको सेंसेल की कंपनी में सब कुछ सही है, इस प्रतीकात्मक होटल के अपने बेटे एंटोनियो के साथ मालिक जो वास्तव में एक होटल से कहीं अधिक है, यह पॉसिटानो के सबसे अच्छे प्रतीकों में से एक है, और वह खुद हर विवरण का ख्याल रखता है , सजावट के लिए जिम्मेदार के रूप में। प्रत्येक कमरे में दुनिया भर के प्राचीन डीलरों से खरीदे गए पुराने फर्नीचर हैं पांच सौ साल पहले के मॉडल से प्रेरित चीनी मिट्टी के बरतन फर्श और विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया, एक अविश्वसनीय डिजाइन के साथ बाथरूम सुविधाओं की एक पंक्ति, फ्रेंको की भतीजी का काम। दूसरी भतीजी सच्ची अंग्रेजी देखभाल के साथ बागवानी करती है। हम छत पर हैं और एक मेगा फिल्म स्टार हमारे पास से गुजरता है। उसकी ओर कोई नहीं देखता। गोपनीयता निरपेक्ष है, यह महत्वपूर्ण है।

ला स्पोंडा रेस्तरां में कर्मचारियों की मित्रता और माटेओ टेम्परिनी के अच्छे हाथ के साथ अच्छी तरह से मिश्रित, स्टार शेफ जो इस सीएन ट्रैवलर फोटोग्राफर से एक साल पहले माराकेश में ला ममौनिया और अबू धाबी में गैस्ट्रोनॉमी सम्मेलन में मिले थे। सहानुभूति की धारा रसोई तक फैली हुई है, जहां बीस से अधिक लोगों के पास धुएँ के रंग के स्टोव के बीच बहुत अच्छा समय है। मुझे वह इच्छा पसंद है जो वे उसमें डालते हैं, वह आनंद जब प्रत्येक व्यंजन को सजाते हैं, वह भूमध्यसागरीय ऊर्जा। यह टीम कुछ ऐसा दर्शाती है जो बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप किसी स्थान पर अच्छा खाना चाहते हैं: रसोई और भोजन कक्ष में लोगों के बीच अच्छे संबंध। फैमिली फोटो लाजवाब है।

सूर्यास्त के समय पोसिटानो में टहलना एक स्वस्थ व्यायाम है। आपको पता चलता है कि इसमें क्या लगता है, आपको क्या जानने की जरूरत है। पौराणिक I Sapori di Positano स्टोर पर रुकें और खरीदारी करें, नींबू का एक प्रामाणिक मंदिर, जो यहाँ का रूप लेता है लिमोनसेलो लिकर , कैंडीज, मोमबत्तियां, घर और व्यक्तिगत इत्र, चीनी मिट्टी की वस्तुएं और वह सब कुछ जो आप अपने सूटकेस में रखना चाहते हैं। सैंडल एक और पाप है जिसका मैं विरोध नहीं कर सकता (मैं 80 यूरो में चार जोड़े खरीदने की बात कर रहा हूं, जो अभी भी एक सनकी है)।

वाया डेल सर्रेसेनो गली में मैं मिलता हूं टोडिस्को कारमाइन , एक शिल्पकार ने वोग मॉडल की तरह दिखने वाली लड़की के लिए सैंडल पर फ़िरोज़ा लगाने की ठानी और निश्चित रूप से है। मैं धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करता हूं, और अनिर्णय मुझे जकड़ लेता है। क्या होगा अगर लाल पत्थरों के साथ, क्या होगा अगर काले और सफेद क्रिस्टल। बहुतायत के बारे में यह बुरी बात है कि अंत में आपकी समझ को चक्कर आ जाता है। मेरा निजी शिल्पकार मेरे पैर को मापता है और मुझे आधे घंटे में वापस आने के लिए कहता है। आधे घंटे में ये सब चमत्कार! मुझे पता है कि लगभग सभी महिलाओं को जूतों की कमजोरी होती है। देवियों, नाविकों को नोटिस, यहां आपको महीने के अंत में खरीदारी का स्वर्ग और वीज़ा का शुद्धिकरण मिलेगा।

देई मुलिनी के माध्यम से यह वह सड़क है जहां दुकानें, बार और होटल पलाज्जो मूरत केंद्रित हैं, एक अच्छा रेस्टोरेंट और बोगनविलिया से ढके बालकनी हैं जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं रोमियो और जूलियट . फ्रेंको सेनेसी आर्ट गैलरी भी है, जहां सर्वश्रेष्ठ इतालवी और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों द्वारा काम किया जाता है। उच्चतर, वायल पसिटिया पर, "पॉजिटानो में बनी" फैशन की दुकानें इस सूरज और इस समुद्र के लिए डिज़ाइन किए गए रंगों में लिनन, कपास और रेशम में केंद्रित हैं। हमने पेपिटो के पोसिटानो में प्रवेश किया और यह पहली नजर का प्यार था। भरी हुई और कुछ हद तक गुस्से में कि मेरी कमजोरियां मुझसे ज्यादा मजबूत हैं, मैं प्लाया ग्रांडे के पास गया, जहां पिज़्ज़ेरिया और रेस्तरां केंद्रित हैं। एनीमेशन पूरा हो गया है।

आपको याद रखना होगा कि पॉसिटानो अप्रैल से अक्टूबर तक अपनी दीवानगी भरी जिंदगी जीती है। बाद में, शांत स्थान, होटल और स्थानों को बंद कर देता है, जिससे उनकी शक्तिशाली उपस्थिति समुद्र और आकाश में चली जाती है। वे मुझे बताते हैं कि आप चेज़ ब्लैक में अच्छा खाते हैं, और टेबल पर भीड़ करने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए, मुझे विश्वास है। एक छोटी सी नाव की प्रतीक्षा में बैठे हुए जो मुझे पास के प्रायानो तक ले जाएगी, मुझे लगता है कि पहली शताब्दी में, तिबेरियस के समय में,

पोसिटानो बिग बीच सम्राट की रोटी सेंकने के लिए आटा इकट्ठा करने के लिए ट्राइरेम को डॉक किया, जिसे कैपरी के आटे से जहर होने का डर था। जिस चक्की में शाही रोटी जमी थी, वह पोसिटानो पहाड़ी की ढलानों में से एक पर थी, और सम्राट के प्यार करने वाले दास केवल आटे को छूने के लिए नियुक्त किए गए थे। वे मुझे बताते हैं कि पिछली शताब्दी के 50 के दशक में मिल का आधुनिकीकरण किया गया था, लेकिन मैं इसे ढूंढ नहीं पाया। शाही रहस्य अभी भी इस चुंबकीय विला की रक्षा करते हैं। इससे पहले कि मैं सफेद कब्रिस्तान में जाता, एक पहाड़ी की चोटी पर, जहां एक पाशा का मकबरा खड़ा है, जो एक संगमरमर की पगड़ी के साथ ताज पहनाया जाने वाला एक ओबिलिस्क है। मेरे पैरों को, फ़ोर्निलो बीच ऐसा लगता है कि यह किसी शास्त्रीय देवता की उंगली की तरह समुद्र में प्रवेश कर गया है। मैं स्टीनबेक की पुरानी यादों को समझने लगा हूं, इसे अपने दिल में एक गुदगुदी की तरह महसूस करने के लिए। सीढ़ियां चढ़ना एक ऐसा व्यायाम है जो आपके दिमाग को नियंत्रण में रखता है और आपके पैरों को आकार में रखता है। सभी में

अमाल्फी तट आपको नीचे और ऊपर, ऊपर और नीचे जाना है। यही कारण है कि मदर चर्च के एस्प्लेनेड के चारों ओर एक बेंच पर बैठना मुझे अच्छा लगता है, सांता मारिया असुंटा, 13 वीं शताब्दी के एक कॉलेजिएट चर्च के साथ जो शहर के बीच में खड़ा है और समुद्र तट पर हावी है। यहां मैं वास्तुकार डिएगो ग्वारिनो से मिलूंगा और उनके साथ मुझे विला रोमाना में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जो एक पुरातात्विक कार्य है जो इस गिरजाघर के नीचे छिपा है। हम प्रायानो की अपनी यात्रा जारी रखते हैं,

इस कोस्टा डिविना के सभी अर्थों वाला एक शहर। आधे रास्ते में सैन पिएत्रो ए पोसिटानो, एक रिले और शैटेक्स है जो अपने लेबल तक रहता है। विलासिता, विस्तार पर ध्यान, लुभावने दृश्य और फ्रेंच पूर्णता और उत्तम स्थानीय उत्पादों के साथ गैस्ट्रोनोमी। कमरे इतने विशाल हैं कि मैं फर्नीचर से टकराए बिना नृत्य कर सकता हूं। छत चट्टानों पर खुलती है और, पहले से ही होटल के बगीचे में, मैं अपनी भावनाओं को इस ट्रैमोंटो (इतालवी में 'सूर्यास्त') की गर्म धुंध के माध्यम से कैपरी को देखकर लंबी टाइल वाली बेंच पर प्रकट कर सकता हूं। यहां पत्थर के समुद्र तट पर जाने के लिए एक लिफ्ट है, जिसमें एक रेस्तरां चट्टान में उकेरा गया है

और एक घाट जिस पर मेहमान आते हैं और जहां से वे तत्काल पॉजिटानो की ओर प्रस्थान करते हैं। मैं पढ़ने और सोचने के लिए थोड़ी देर रुकता हूं, जबकि मैं एक कश्ती को क्रिस्टल साफ पानी और ऊपर, हाथ में कैमरा, हाथ में कैमरा करते हुए देखता हूं, सीएन ट्रैवलर फोटोग्राफर असंभव की कोशिश करता है: इस फ़िरोज़ा ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि में एक स्टारफ़िश की छवि को कैप्चर करें। सेवा में लगे लड़के उससे नज़रें नहीं हटाते हैं, लेकिन वे एक उंगली नहीं हिलाते क्योंकि देखने में कोई खतरा नहीं है। चीजें इस प्रकार हैं: ध्यान और विवेक। हम मिले

वीटो सिंक, इस जगह का मालिक जहां शांति सब कुछ भर देती है। वह युवा है और अपने जीन में तट की भावना रखता है (उसकी मां, मालिक ने वर्षों से सैन पिएत्रो के गढ़ को बहुत ऊंचा रखा है)। आज रात हम उनके शेफ से मिलते हैं, बेल्जियन एलोइस वानलांगेनेकेर , एक मिशेलिन स्टार से सम्मानित किया गया है, जो मेरे लिए बहुत ही उचित है जब भूमि और नींबू सॉस, या इसके अद्भुत डेसर्ट से टमाटर के साथ भुना हुआ भेड़ का बच्चा स्वाद लेना। पियानो और सैक्स से पहले, कुछ अमेरिकी जोड़े (उत्तर से) 'स्ट्रेंजर्स इन द नाइट' के एक संस्करण पर नृत्य करते हैं। यहाँ उनके लिए है क्योंकि वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे एक कोपोला फिल्म से निकले हैं, और निश्चित रूप से उनकी जड़ें इन भूमियों में निहित हैं, जहाँ से वे बहुत अधिक और भाग्य के साथ न्यूयॉर्क, ब्यूनस आयर्स, काराकास चले गए ... मैं पहले से ही कहानियाँ बुन रहा हूँ . सही? जैसा कि वे इधर-उधर कहेंगे: "से नॉन वेरे, बेन ट्रोवेट"।

होटल का टेबलवेयर Vietri . से सिरेमिक है

, सालेर्नो के पास एक शहर। यह इतना सुंदर है कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया और सीधे पोसिटानो में सेरामिका असुंटा स्टोर में प्लेट और कप खरीदने गया, जो होटल का आधिकारिक आपूर्तिकर्ता है। अपने सूटकेस में कुछ व्यंजन ले जाने के लिए फोटोग्राफर के साथ बातचीत लगभग वारसॉ संधि के रूप में श्रमसाध्य थी, और मुझे लगभग एक भारी अधिक वजन वाला पूरक खर्च करना पड़ा। लेकिन अब जब मैं उन्हें अपने घर में देखता हूं, तो वे कितने सुंदर हैं और मैंने उन्हें अपने पास लाने के लिए कितना अच्छा किया! पॉज़िटानो में होटल सैन पिएत्रो का पियर

प्रायानो का नजारा मुझे अपनी छुट्टियों में वापस ले जाता है जब मैं बीस साल का था, उन नियति शहरों में जहां बूढ़ी औरतें अभी भी हर दिन चर्च जाती हैं, बूढ़े लोग समुद्र को देखते हुए अपनी चीजों के बारे में बात करते हैं जैसे अच्छे साजिशकर्ता और युवा भरते हैं मोटरबाइकों और कार के हॉर्न के शोर के बीच बार और कैफे। कुल? शांति और शोर।

चमेली और गैसोलीन की हवा . छोटी भोजन की दुकानें, एक टाउन हेयरड्रेसर जिसे फ्लोरा कहा जाता है, जहां उन्होंने मेरे बालों को तेरह यूरो में और बीच में, सर्वव्यापी, सैन गेनारो के डुओमो, प्रायानो के संरक्षक संत, जहां अगस्त में सैंटो डोमेनिको के प्रकाशक आयोजित होते हैं, एक अनूठा तमाशा। लेकिन आइए हम इस सादगी से, इतालवी लोगों की इस तंद्रा के साथ खुद को धोखा न दें; प्रायानो शहर में, जो पोसिटानो और अमाल्फी के बीच है, अमाल्फी तट के सबसे सुंदर और गुप्त विला जंजीर से बंधे हैं। हम रवेलो में होटल कारुसो के अथक पीआर जेनेट डी'एलेसियो के लिए एक धन्यवाद में थे। इसे विला लिली कहा जाता है और यह इन चट्टानों की चट्टानों में जो छिपा है उसका आदर्श उदाहरण है। सात बेडरूम, सात बाथरूम, कई बगीचे, कई कमरों वाला एक मुख्य घर। सफाई सेवा, रसोइया, नौकरानी, पूल कार्यवाहक।

एक सप्ताह में तीस हजार यूरो

. जूलिया रॉबर्ट्स यहीं से गुजरी थीं। मैं पूछना नहीं चाहता था-अलौकिक आवाज न करें-अगले हफ्ते कौन आ रहा था। वास्तविक दुनिया की संभावनाओं के अनुरूप कीमतों के साथ, शहर से सौ मीटर की दूरी पर कासा एंजेलीना, आधुनिक, प्यारा, एक भूमध्यसागरीय 'डेलानो' है, जो पूरे ग्रह से आधुनिक जीवों द्वारा एक आदर्श रसोईघर, सफेद और न्यूनतम के साथ अक्सर आता है। . इस होटल की खोज करना थोड़ा रहस्य था कि एक अच्छा दोस्त, एलेजांद्रो बैटलर, जो एलिकांटे में हमारे पसंदीदा वेलनेस क्लिनिक के गंतव्यों का प्रबंधन करता है, पुरस्कार विजेता SHA, मेरे कान में फुसफुसाता है। मैंने प्रायानो में सब कुछ खरीदा:

एक रैफिया टोपी का छज्जा, एक स्नान सूट, क्षेत्र से शराब की दो बोतलें, शहर के हथियारों के कोट के साथ एक स्वेटशर्ट। दूसरे दिन उन्होंने मेरे साथ दूसरों की तरह व्यवहार किया और मुझे खाने के लिए आमंत्रित किया गैविटेला कोव, जो शहर का समुद्र तट है, एक छोटे से रेस्तरां, कैला गैविटेला में, जहां समुद्र में नहाने और नहाने के बीच नाश्ता करना केवल मनोरंजन से अधिक है। प्रायानो से अमाल्फी की सड़क पर ऐतिहासिक विला भी हैं। 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में रूसी बैले और स्ट्राविंस्की के सितारों को रखने वाले रूसी कलाकार मिखाइल सेमेनॉफ के स्वामित्व वाला विला ट्रे विले एक जादुई जगह है। नींबू, नारंगी, जैतून के पेड़ों और बागों के बीच 19वीं सदी के तीन विला जो लगभग समुद्र के किनारे तक पहुंचते हैं। यह अब इतालवी निदेशक के स्वामित्व में है फ्रेंको ज़ेफिरेली, जो अभी भी उन्हें रखता है। सोफिया लॉरेन का एक और महाकाव्य घर है, जिन्होंने इसे अपने पति कार्लो पोंटी की मृत्यु तक रखा। यह अब एक नियति व्यवसायी के स्वामित्व में है जो हेलीकॉप्टर से आता है (हमने चट्टान के किनारे पर एक भूमि को विस्मय में देखा है)। हम उस जगह की तलाश में तट का दौरा करने गए जहां हम अपने कवर पर मॉडल की तस्वीर लेंगे। इस तरह हम प्रिया पहुंचे। यहाँ एक ठेठ समुद्र तट।

रॉक, एमराल्ड सी और बीच बार जहां आप हमेशा क्षेत्र की कुछ मछलियां खा सकते हैं। हम दा अल्फोंसो में रहे और ला सिबिला में गोज़ो सोरेंटिनो नामक एक पारंपरिक लकड़ी की नाव किराए पर ली। और कोमल तरंगों के बीच हम शानदार तक पहुँचते हैं फ्यूरोर फोजर्ड , जो उस समय हमारी पसंदीदा छवि थी। भूमध्य सागर में एकमात्र fjord, एक 310 मीटर ऊंचा फांक जो एक समुद्र तट पर समाप्त होता है जिसे दो सौ कदम नीचे जाकर सड़क से भी पहुँचा जा सकता है। कण्ठ पहाड़ में एक गहरा घाव है, जिसे समय के साथ खोदा गया है और एक धार द्वारा जो अग्रोला पठार से उतरती है। पैर पर, गुप्त समुद्र तट कि यह दस्यु Ruggeri di Agerola की शरणस्थली थी, डेकैमरोन के चौथे दिन के दसवें उपन्यास का नायक (जियोवन्नी बोकासियो)। विधर्मी फ्रै डियाब्लो और 'सकोनी' संप्रदाय के संस्थापक, मैको डी साको भी यहां छिपे थे। 1950 के दशक के मध्य में यह एक विस्फोटक जोड़े का प्यार का घोंसला था,

अन्ना मैग्नानी और रॉबर्टो रोसेलिनी, जो चट्टान में उकेरे गए घरों में से एक में भावुक घंटे रहते थे (बिल्कुल गुलाबी घर)। वहाँ मैंने तय किया कि हमारे कवर का फोटो लिया जाएगा और वहाँ हम लुइगी की एक नाव में सवार होने के लिए तीन दिन गए (पहला बादल था, दूसरा हमारा मॉडल नतासिया पानी में गिर गया और लगभग डूब गया और तीसरा आकर्षण था) , अल मोनाज़ेनो बार-रेस्तरां के मछुआरे मालिक, फुरोर समुद्र तट पर एकमात्र, जहां यह नियति समुद्री डाकू सायरन के गीत से खुद को बहकाने देता है। सुरुचिपूर्ण, विचारशील और संगीतमय,

रवेलो समुद्र के ऊपर एक प्रोमोंट्री पर बैठता है। कहानी यह है कि लगभग 1,500 साल पहले रोम के कुछ पेट्रीशियन परिवार जंगली खतरों से भाग गए थे और उन्होंने इस प्राकृतिक किले को 350 मीटर ऊंचा, ड्रैगन और रेजिना घाटियों के बीच पाया। 900 साल पहले रवेलो पहले से ही भूमध्य सागर का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र था और पोप विक्टर III के लिए धन्यवाद, यह राजसी महलों, उद्यानों और विला के साथ एक एपिस्कोपल सीट बन गया। शांत और बुद्धिमान, शहर ने अमाल्फी गणराज्य और बाद में रोजर द नॉर्मन को सौंप दिया। लेकिन यह पिसानों के बूट के नीचे गिर गया, जिन्होंने इसे अमाल्फी के साथ प्रतिशोध में तबाह कर दिया, जो टस्कन के साथ युद्ध में था। रवेलो का मौन वैभव आज खंडहरों का ढेर हो सकता है, लेकिन

विला लगभग बरकरार है इस दिव्य साम्राज्य से प्यार करने वाले कुलीन परिवारों के आवेग-और धन-के लिए धन्यवाद। विला सिम्ब्रोन में, अंग्रेजी लॉर्ड ग्रिमथोरपे एक गंभीर अवसाद से ठीक होने के लिए शहर को धन्यवाद देना चाहते थे। उन्होंने प्रांत के एक छोर का अधिग्रहण किया, एक विशाल उद्यान बनाया, पुराने खंडहरों को बहाल किया और दक्षिणी इटली में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित महलों में से एक का निर्माण किया, जो आज भी एक लक्जरी होटल है। विला रूफोलो 1851 में स्कॉटिश करोड़पति फ्रांसिस नेविल रीड्स द्वारा अधिग्रहित किया गया, यह रैवेलो की सुंदरता का दूसरा गढ़ बन गया, इसके बगीचों और छतों के साथ जहां समुद्र 400 मीटर नीचे टूट जाता है। रिचर्ड वैगनर ने यहां अपने क्लिग्नसर उद्यान की कल्पना की और यहां पारसीफल की रचना समाप्त की . रोमन, अरबी, गॉथिक और रोमांटिक, रेवेलो संस्कृतियों और संगीत का मिलन है, जो हर गर्मियों में यहां वैगनेरियन उत्सव आयोजित किया जाता है। आर्किटेक्ट ऑस्कर निमेयर द्वारा डिजाइन किया गया एम्फीथिएटर और विला रूफोलो के हॉल दुनिया के महानतम संगीतकारों और कंडक्टरों की मेजबानी करते हैं। शास्त्रीय संगीत ही नहीं। साथ ही जैज और नए ट्रेंड को खूब पसंद किया जा रहा है। हम रात में पहुंचे और एक मारियो कोपोला पियानो गायन सुनने के लिए काफी भाग्यशाली थे। केवल एक आपदा थी, और ऊपर कारण:

मेरा मोबाइल एक चोपिन पीस के बीच में बजने लगा . पियानोवादक ने अपनी बाहें नीचे कीं, इस्तीफा देने का इशारा किया और फिर से टुकड़ा शुरू कर दिया। मुझे एक आदर्श सेब के अंदर कीड़ा जैसा लगा। मैं उस पल की कसम खाता हूं, जब भी मैं किसी प्रदर्शन हॉल में जाता हूं तो मैं हर बार अपना फोन देखता हूं। Hotel Caruso में आगमन अपने आप में एक घटना थी। चढ़ाई वाली गलियाँ, बहुत संकरी, और मेरी किराए की कार मोटरसाइकिल और दीवारों को ब्रश करती है। और अंत में, वह 11वीं सदी का महल, जो आज एक शानदार लग्जरी होटल है, जिसमें अत्यंत आवश्यक परिवर्तनों के साथ अपने कमरों को बनाए रखने की समझदारी और शालीनता है। Toscanini, वर्जीनिया वुल्फ, ग्राहम ग्रीन यहाँ सोए थे , जिन्होंने अपने एक कमरे में द थर्ड मैन लिखा था। मैं बाहर चला गया और नाओमी कैंपबेल के आने के तुरंत बाद, लेकिन वह मुझे उतनी रोमांचक नहीं लगती। ग्रेटा गार्बो के सुइट में बंद, समुद्र के नज़ारों वाली एक बालकनी और आकाश के दृश्य के साथ, मुझे लगता है कि दिवा अपने निवास स्थान में थी: बहुत लंबा, बहुत उपदेशात्मक, बहुत आक्रामक। यहां उनकी मुलाकात (एक बार या कई बार) उस गुप्त प्रेमी से हुई जो लियोपोल्ड स्टोकोव्स्की था, जो अपने जीवन में या अपनी कामुकता में बहुत निर्णायक नहीं था।

सुइट शानदार है। जबरदस्त दृश्य और बाथटब - इस अपर्याप्त विवरण के लिए खेद है - विशाल और गोल। मैं रेस्तरां में जाने से पहले खुद को पानी में और चंचल विचारों में विसर्जित कर देता हूं। मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं होटल प्रबंधक, फ्रेंको गिरसोली और मिशेल सिटन, और मेरे नए दोस्त, जेनेट डी'एलेसियो, स्वीडन से एक सफल कॉकटेल और अमाल्फी तट पर रहने वाले नेपल्स। मान लीजिए कि यह एक जनसंपर्क का प्रतिनिधित्व है: हंसमुख, मज़ेदार, कुशल, मांग करने वाला, देखभाल करने वाला और अंतर्राष्ट्रीय भाषा जानता है। उसे यह सब मिल जाता है, भले ही उसे कुछ व्यक्तिगत एहसानों के लिए भगवान बैकस या पोसीडॉन से पूछना पड़े। उसके साथ हम पॉज़िटानो गए, फुरोर, और अमाल्फी के साथ फोटोग्राफर, सहायक और हमारे मॉडल नतासिया, पॉज़्ज़ुओली की एक प्राकृतिक गोरा सुंदरता, नेपल्स पड़ोस जहां सोफिया लोरेन का जन्म हुआ था। प्रायानो में सैन गेनारो के डुओमो का सामान्य दृश्य

और शूटिंग के लंबे दिन के अंत में, जेनेट के पास अभी भी शानदार होटल रेस्तरां में पेय या रात के खाने के लिए ऊर्जा बची थी, जहां मिम्मो डी रैफेल 'प्रिमावेरा नेल ओर्टो', या 'वेरियाज़ियोन अल लिमोन सफुसातो अमालफिटानो' जैसे नामों के साथ व्यंजन बनाती है। . जेनेट के बारे में मुझे जो सबसे ज्यादा याद है, वह है उसे शीर्ष गति से नीचे और ऊपर जाना और बिना किसी स्पष्ट प्रयास के सड़क और समुद्र तट के बीच, या पहाड़ और समुद्र तट के बीच, हमेशा पांच इंच की ऊँची एड़ी के जूते पर। हमेशा मुस्कुराते। अंतिम विदाई अभिवादन तक सहकर्मी।

अमाल्फी से मुझे कुछ बातें पता थीं।

जो भूमध्य सागर के चार समुद्री गणराज्यों में से एक था। कि कम्पास का आविष्कार वहीं हुआ था। जो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके संरक्षक संत संत एंड्रयू एक शाश्वत चमत्कार करते हैं। और यह कि उनके नींबू दुनिया में सबसे अच्छे हैं। यह शुरू करने के लिए कम नहीं है। और जब आप नेपल्स, सोरेंटो, कैपरी या सालेर्नो से आने वाली पर्यटक नौकाओं से भरे हलचल भरे वाणिज्यिक बंदरगाह पर पहुंचते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि प्राचीन समुद्री गणराज्य अभी भी पूरी तरह से चल रहा है। सैन एन्ड्रेस के प्लाजा डेल डुओमो (कैथेड्रल) में हम खूबसूरत पारादीसो मठ की यात्रा करते हैं, अच्छी तरह से संरक्षित भित्तिचित्रों के साथ, क्रूसीफिक्स की शक्तिशाली बेसिलिका और सेंट एंड्रयू की चमत्कारी तहखाना। यहाँ हम एक मार्गदर्शक के समर्पित भाषण को सुनने के लिए रुके, जिसने हमें वह स्थान दिखाया जहाँ यीशु के पहले शिष्यों में से एक का सिर और हड्डियाँ आराम करती हैं। इस मकबरे पर एक कांच का शीशा है, जहां संत की दावत की पूर्व संध्या पर, 'ला मन्ना' एकत्र किया जाता है, एक घना तरल जो हमेशा प्रेरित की कब्र में रहा है, पैट्रासो और कॉन्स्टेंटिनोपल दोनों में, और अमाल्फी में। एक लंबा समय। 750 साल।

अमलफिटन के लिए यह उनके संरक्षक संत की पवित्रता और एक शाश्वत चमत्कार का एक स्पष्ट संकेत है। . यह सब मैंने पिएत्रो बर्निनी, माइकल एंजेलो नचेरिनो और डोमेनिको फोंटाना की संगमरमर की मूर्तियों को निहारते हुए सीखा। डुओमो के शानदार कदमों से नीचे जाते हुए, मैं वास्तविकता और पेरिस कैफेटेरिया में एक आइसक्रीम खाने की आसन्न इच्छा पर वापस आ गया। मैं खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए ताकत जुटा रहा था जो अमाल्फी के केंद्र से इटली के सबसे छोटे शहर अतरानी तक जाती है, जो एक वर्ग किलोमीटर लंबा है। इसमें मोटे काली रेत के साथ एक कोक्वेटिश समुद्र तट है - यहाँ के समुद्र तट अधिमानतः चट्टानी कोव हैं- और एक सैरगाह,

लंगोमारे जो आपको अपनी खूबसूरती से आकर्षित करती है। धीरे-धीरे चलते हुए मैं एक ऐसी इमारत में आया जिसने मेरा ध्यान खींचा। मैं अंदर गया और यह ऐतिहासिक होटल लूना निकला, जो 1200 के दशक का एक कॉन्वेंट है, जिसमें परिपूर्ण सुंदरता का एक मठ है, जिसकी स्थापना 1222 में सेंट फ्रांसिस ने की थी। पुराने मठवासी कक्षों को चालीस कमरों और पांच सुइट्स में बदल दिया गया है, कुछ वास्तव में छोटे हैं, लेकिन कोई भी होटल लूना से दुनिया में अपना स्थान नहीं छीन सकता है। वह सबसे खूबसूरत समुद्र का सामना कर रहा है, अकेले, तूफानों का सामना कर रहा है। हेनरिक इबसेन 1879 में यहां रहे, और यहां वह प्रेरित हुए - मेरा विश्वास करो - उनके पास यह आसान था - उनकी गुड़िया के घर के लिए। इसके ठीक विपरीत, और बारबारो परिवार के स्वामित्व में, 1500 से एक रक्षात्मक टॉवर, जिसमें भूमध्यसागरीय दृश्य वाला एक रेस्तरां है, जहाँ हमने फ़िओर्डुवा व्हाइट वाइन के साथ प्रसिद्ध अमाल्फी मछली स्टू खाया, जिसका मैं पहले से ही एक अनारक्षित प्रशंसक बन गया हूं। हम अतरानी लौट आए और स्काला नगर पालिका में टोरे डेल जीरो की ओर जाने वाले रास्ते पर चढ़ना जारी रखा। अमाल्फी एक पहेली है।

एक ओर, यह अधिक भीड़भाड़ वाला हो गया है (विशेषकर अगस्त में रविवार को, जो असंभव हो जाता है) और दूसरी ओर, यह मधुर और निर्मल बना रहता है। उनका रहस्य यह है कि जो प्रकृति ने उन्हें क्षैतिज रूप से नकारा है, उन्हें उन्होंने लंबवत रूप से गुणा किया है। हम के कगार पर हैं चट्टानें जो कुछ स्थानों पर समुद्र से 600 मीटर ऊपर पहुँचती हैं, और यह मुश्किल लगता है लेकिन यह स्पष्ट है कि प्रतिभा, कल्पना और अच्छे पैरों के साथ स्मारकीय सुंदरता के इन शहरों का निर्माण करना संभव हो गया है। एक समुद्री गणराज्य के रूप में, अमाल्फी 9वीं शताब्दी में आवश्यकता से बाहर हो गया और 12वीं तक गौरवान्वित रहा। यह इतना शक्तिशाली था कि डोगे (अधिकतम शासक) की नियुक्ति को बीजान्टियम के सम्राट द्वारा अनुमोदित किया जाना था। 1137 में इसके प्रतिद्वंद्वियों ने इसे बर्खास्त कर दिया था, लेकिन इसकी प्रसिद्धि और वैभव ने इसे पुरुषों के इतिहास में पहले ही छोड़ दिया था। बगदाद के प्रसिद्ध व्यापारी इब्न हवल ने इसके बारे में कहा "यह लोंगोबार्डिया का सबसे महान और समृद्ध शहर है"। उनकी शक्ति समुद्र को पार कर गई और जिब्राल्टर, काला सागर और यरूशलेम के दूर के तटों तक पहुंच गई, जहां अमालफिटन ने 1202 में सेंट जॉन के आदेश की स्थापना की, ऑर्डर ऑफ द नाइट्स ऑफ माल्टा की उत्पत्ति हुई।

अमालफिटन शिपयार्ड ने अंग्रेजी और जर्मन नौसेनाओं के लिए ऑर्डर देने के लिए जहाज बनाए।

और पास की मिल्स की घाटी में, स्काला और अमाल्फी के बीच, दुनिया में सबसे अच्छा कागज तैयार किया गया था और यूरोप में मुख्य कार्टोग्राफिक केंद्रों में से एक का निर्माण किया गया था। . म्यूजियो डेला कार्टा में सुंदर अमाल्फी पेपर की प्रशंसा की जा सकती है और इसे खरीदा जा सकता है। यह पेपर होटल लूना के इतिहास को दर्शाता है, जो कि दुर्लभ और बहुत ही उल्लेखनीय लग रहा लालित्य का विवरण है। जब अमाल्फी ने समुद्री गणराज्य का अपना गढ़ खो दिया, तो यह एक अजीब गुमनामी में गिर गया। ऐसा लग रहा था कि जीवन बीत गया, नेपल्स की ओर, सोरेंटो की ओर, सालेर्नो की ओर। 19वीं शताब्दी तक, जब नेपल्स के राजा, बोरबॉन के फर्डिनेंड ने विएट्री और पॉसिटानो के बीच सड़क के निर्माण का आदेश दिया था।

और बुद्धिजीवी पहुंचे, जो उस समय के वीआइपी थे। इबसेन, वैगनर (वह भी लूना में हफ्तों तक रहे, जब तक कि गुस्से में उन्होंने स्कोर नहीं लिया और उनकी सुंदर और धैर्यवान पत्नी, कोसिमा लिस्ट्ट, और रवेलो चले गए), विक्टर ह्यूगो, डी'अन्नुंजियो। अपनी यात्रा के दौरान मैंने अपने दिल के हुक्म का पालन किया और पुराने शहर की तंग गलियों में खो गया, बालकनियों पर कपड़े लटके हुए थे और खुली खिड़कियों से सूरज आ रहा था जिसमें से एक गीत या हंसी हमेशा निकलती थी। उसे छोड़ने से पहले, मैंने प्राचीन होटल कैप्पुकिनी कॉन्वेंटो में प्रवेश किया, जो आठ शताब्दी पहले एक भिक्षु फ्रांसिस्कन मठ था और 185 वर्षों से एक लक्जरी होटल रहा है। यह हाल ही में स्पेनिश श्रृंखला NH द्वारा एक पूर्ण नवीनीकरण से गुजरा है।

चट्टान पर लगे, यह एक महाकाव्य थिएटर सेट की तरह दिखता है . अंदर, इसके कमरों, छतों और इसके रेस्तरां में अधिकतम आराम, अंतरराष्ट्रीय हाउते व्यंजनों के स्पर्श के साथ अमाल्फी गैस्ट्रोनॉमी की चाबियों को संरक्षित करने के लिए जाना जाता है। किताबों, ब्रोशर, चीनी मिट्टी की चीज़ें, लिमोनसेलोस, सैंडल, वॉटरकलर पेपर, स्थानीय वाइन, पेस्टम से चांदी के गहने, पड़ोसी से एंकोवी का अर्क के साथ फटने वाले सूटकेस के साथ

सेतरा (वास्तव में एक सुरम्य मछली पकड़ने वाला गाँव), पेपिटो के पोसिटानो के लिनन के कपड़े और अन्य वस्तुओं को इस-बहुत-महत्वपूर्ण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मैं अपनी उपस्थिति को डायल करने के लिए पहिया पर एक हाथ और दूसरे सींग पर ड्राइविंग के साथ पूरी तरह से नियति बन गया। प्रत्येक वक्र में, और हजारों हैं। मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे यह करना ही था। मुझे नहीं पता था कि अलविदा कैसे कहा जाए। मुझे यह करना ही था। मैं अपनी नासमझ मुस्कान को मिटा नहीं सका। मैंने अभी तक नहीं किया है। यह रिपोर्ट ट्रैवलर पत्रिका के अंक 42 में प्रकाशित हुई थी

समुद्र तट, इटली