भिक्षुओं, राजकुमारियों और मध्ययुगीन खजाने, सैन गिउलिओ के रोमनस्क्यू बेसिलिका का इतिहास सीधे एक परी कथा से बाहर लगता है।
अपने प्रसिद्ध भाई, लेक मैगीगोर की छाया में, छोटा **लागो डी'ऑर्टा (पीडमोंट, इटली)** इतालवी प्रायद्वीप के उत्तर में चलने वाले पर्यटक सर्किट के लिए अज्ञात बना हुआ है। में डालें जंगली ढलानों और हल्की जलवायु वाली अल्पाइन घाटी , झील की कम बदनामी पिछली सदी के बीसवें दशक से इसके पानी में मौजूद संदूषण के कारण थी।
इटली में सबसे बड़े रेयान कारखानों (सेल्युलोज से प्राप्त) में से एक के कचरे ने इसे 1990 के दशक तक बनाया, विश्व की सबसे अम्लीय झीलों में से एक . लेकिन वे समय पहले से ही अतीत का हिस्सा हैं: जलीय सफाई तकनीकों के माध्यम से जैसे कि चूना, जिसे अस्सी के दशक से लागू किया गया है, ओर्टा झील ने अपनी उच्च जैव विविधता को पुनः प्राप्त कर लिया है , और कोई भी ऐसा नहीं है जो भीषण गर्मी के महीनों के दौरान इसके गर्म पानी में डूबने का विरोध कर सके।
गर्मियों में आराम करने के लिए ओर्टा झील सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है।
"यह अच्छा है कि लोग यहां वापस आते हैं, लेकिन बताते हैं: हम पर्यटकों को व्यवसायियों के लिए पसंद करते हैं।" क्षेत्र के औद्योगिक अतीत के बारे में अधिक जानने के लिए संपादक के आग्रह पर एनरिको ग्रांडी ने यह चेतावनी जारी की। उनके फोटोग्राफी व्यवसाय से मोट्टा स्क्वायर ओर्टा सैन गिउलिओ, झील के किनारे पर, आप देख सकते हैं द्वीप-मठ जो पानी के लम्बे दर्पण के बिल्कुल मध्य में स्थित है। एक नियमित रेखा इसे से जोड़ती है सैन गिउलिओ , और उसी मोट्टा स्क्वायर में नाव लेकर, हम अल्पाइन हवा के नीचे चिकने पानी की शांति से खुद को ढक सकते हैं।
जैसे-जैसे नाव अपने गोदी के पास आती है, भव्यता बढ़ती जाती है सैन गिउलिओ की रोमनस्क्यू बेसिलिका , कई प्रसिद्ध इमारतों की तरह, इस क्षेत्र के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है जैसे कुछ और नहीं। लोम्बार्ड भिक्षुओं और राजकुमारियों की शरण, मध्ययुगीन खजाने के छिपने की जगह और पीछे हटने और आराम करने की जगह , सैन गिउलिओ सदियों से जमे हुए हैं जो झील के विनाशकारी प्रदूषण से पहले थे।
यह मध्ययुगीन दीवारों, गोदी और आवासों के साथ-साथ सुरुचिपूर्ण बारोक इमारतों को संरक्षित करता है . इसकी गलियाँ पोस्टरों के माध्यम से उस मौन का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करती हैं, जो अनादि काल से भिक्षुओं के तेज कदमों के साथ एकमात्र ध्वनि है।
सैन गिउलिओ में, पियाज़ा मोट्टा को अवश्य देखना चाहिए।
में फिर से उतरने पर प्लाजा मोट्टा का उत्कृष्ट दृष्टिकोण , मुझे लगता है कि मैं एक समानांतर दुनिया में लौट आया हूं, जहां से मैं अनजाने में चला गया था, और अब मुझे वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एनरिको मुझे के आर्केड से एक मुस्कान के साथ देखता है "पलाज़ो डेला कोमुनिटा", परिषद की ऐतिहासिक और मध्ययुगीन शैली की सीट जो झील के किनारे समुदायों को नियंत्रित करती है.
इसके भित्ति चित्र स्वतंत्रता के इतिहास को याद करते हैं, आधे रास्ते के बीच सेवॉय के लॉर्ड्स और नोवारस के बिशप , जिसने 19वीं शताब्दी तक झील के लोगों को स्वशासन के करीब एक शासन में रखा। उनके वंशज अब के लिए लड़ते हैं झील को गुणवत्तापूर्ण पर्यटन के मानचित्र पर रखें , और जनता का त्याग करें। उन्हें गार्डा झील पर सिरमियोन का मॉडल पसंद नहीं है।
इस जोश के कारण, स्थानीय लोग आगंतुकों को घरों के बीच खो जाने और इसकी संकरी गलियों में कदम रखने के लिए आमंत्रित करते हैं , उन रहस्यों को प्रकट किए बिना जो हम हर कोने में पा सकते हैं। इसीलिए, जब का खूबसूरत पहलू सांता मारिया असुनता का चर्च पलाज़ी के बीच उभरता है, हमें लगता है कि हमें रुकना चाहिए और सांस लेनी चाहिए। हम अपने पूर्वजों के स्वाद और शैली के लिए धन्यवाद देने के लिए एक पड़ोसी की तलाश कर रहे हैं।
चर्च के बरामदे के नीचे समाप्त होने वाली चौड़ी कोबल्ड सड़क स्मारक के साथ आने वाले दृश्यों का हिस्सा है: मध्ययुगीन घर जो विस्तृत पोर्टिको द्वारा समर्थित अपने भित्तिचित्रों को संरक्षित करते हैं जहां डीलर खराब मौसम और चोरों से सुरक्षित होकर अपना कारोबार करते थे।
आलीशान घर पहरेदारों की तरह दिखते हैं कि, गठन में, हम पर अपने पड़ावों को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ें, और देखें कि, हमेशा उस जगह की चुप्पी का सम्मान करते हुए, हम सेवा में जाते हैं मंदिर में मनाया गया जनसमूह . लेकिन ओर्टा में रुकना सुविधाजनक नहीं है। ओर्टा सैन गिउलिओ पीडमोंटे से देखें
गलियां, कामुक और एक दृढ़ रूपरेखा के साथ, हमें आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं, उस अनछुए आकाश की ओर जो हमारी यात्रा को छत देता है। हम न तो पहले हैं और न ही आखिरी, यह महसूस करने के लिए कि ऊंचाइयां हमारे बारे में सोचती हैं। जगह है, रोमन काल के बाद से,
एक आध्यात्मिक आभा और विभिन्न देवताओं के साथ संबंध जिनकी इस पैतृक क्षेत्र में पूजा की गई है से सटे गलियां.
सांता मारिया असुनता का चर्च , हजारों भक्त चरणों से खोखला, सभी झील के धार्मिक हृदय की ओर ले जाते हैं: सैक्रो मोंटे जिस पर ओर्टा सैन गिउलिओ खड़ा है . चूंकि 2003 में यूनेस्को द्वारा इस स्थान को विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया था, इसने झील के पुनरुद्धार में योगदान दिया है। कारण का अस्तित्व है
बीस से अधिक पुनर्जागरण और बारोक चैपल जो हमें सदियों पुराने पेड़ों के बीच, बिखरे और मायावी, बच्चों की तरह लुका-छिपी खेलते हुए देखते हैं। वही जो नीत्शे की आँखों से छिपा हुआ होगा, जिसने खुद को चड्डी और चर्चों के बीच छिपाया था, एक जगह की सुंदरता से प्रभावित था जिसने उसे अपने साथी, रूसी दार्शनिक लू एंड्रियास-सलोमे पर नई आँखों से देखा। सैन गिउलिओ झील का द्वीप ओर्टा पीडमोंटे
"द आइडियल ऑफ़ ओर्टा"
, जैसा कि उन्होंने इसे कहा, जर्मन में अचानक मोह को उकसाया जिसने उन्हें कड़वाहट में डाल दिया, और उन्होंने अगले कुछ सप्ताह झील के दिनों के हल्केपन की लालसा में बिताए। नीत्शे को संदेह था कि क्या उसने उन पेड़ों के बीच बीस दिन बिताए थे, या यदि यह सब एक आह थी। उदास, सैक्रो मोंटे के जादू से प्यार में, और सैलोमे द्वारा खारिज कर दिया, नीत्शे ने इसका पहला भाग लिखा "इस प्रकार जरथुस्त्र बोले" झील के किनारे बिताए घंटों की याद से झूम उठे। पर पहुंचे
सैक्रो मोंटे के शीर्ष , कोई भी आगंतुक जो रूमानियत से ग्रस्त है, सोच सकता है कि वे जिस देवत्व की पूजा करते हैं, उसके सबसे करीब हैं, चाहे वह कुछ भी हो, और यदि वे किसी में विश्वास करते हैं। यहां तक कि सबसे बड़े नास्तिक भी रोमनस्क्यू नाभि के ऊपर से देखने के लिए अभिभूत होंगे सैन गिउलिओ द्वीप, ओर्टा के घरों का सुंदर नेटवर्क, और पीडमोंट के इस छिपे हुए कोने के चारों ओर सफेद रंग की ग्रे दीवारें झील में नहाते बच्चों और किशोरों की हंसी, छतों की चहल-पहल और.
ट्रैटोरी में तैयार होने वाली रैवियोली की गंध सैक्रो मोंटे में डूब जाती है , जैसे कि दांते का अंधेरा जंगल, प्रलोभनों से भरा हुआ, हमारे पैरों पर खुल गया, हमें खाने और आराम के सांसारिक सुखों में खुद को विसर्जित करने के लिए आमंत्रित किया, कला अनादि काल से इटालियंस के प्रभुत्व में थी। ओर्टा पीडमोंट झील।
कवक और टार्टूफो की गंध हमारे पैरों को हिलाने लगती है
. और जब हम मानते हैं कि वे हमें नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सैक्रो मोंटे में रहने वाले से कोई भी ऊंचा नहीं है, हम वंश शुरू करते हैं। लेकिन पहले हमें लगता है कि हमें देखा जा रहा है। हमारी छोटी-सी धार्मिकता को सेंसर करने वाली आंखें कहां हैं? और हम झील के साम्हने एक ऊंचे चट्टान पर देखते हैं, मैडोना डेल सासो का अभयारण्य , उकाब के घोंसले की तरह लटका हुआ, एक धागे से लटका हुआ ताकि अब किसी झील के पानी में न गिरे। ओर्टा झील को देखने वाला हमेशा कोई न कोई लंबा होता है। लेकिन नीत्शे के पास उसका सामना करने और उसकी मृत्यु की घोषणा करने की ताकत की कमी थी, हमने मोज़ेरेला और तुलसी की गंध के बाद दुनिया में लौटने का फैसला किया।
"भगवान मर चुका है", लेकिन ओर्टा झील आखिरकार पुनर्जीवित हो गई है। रोमांटिक, झीलें और नदियाँ, प्राकृतिक परिक्षेत्र, प्रेरणा, दोस्तों के साथ