द्रारा नदी की घाटी या सहारा रेगिस्तान से पहले उगने वाली हरी-भरी
बर्बर किंवदंती बताती है कि, सैकड़ों साल पहले, एक के दौरान गर्मी की रात, एक बेडौइन कारवां पहाड़ों को पार कर रहा था औअज़र्ज़ेट , माराकेच के बाजारों में जा रहे हैं। काफिले में, गाडि़यों और ड्रोमेडरीज के बीच, था a राजकुमारी दूर टिम्बकटू से , जिनकी आबनूसी त्वचा और गहरी मुस्कान ने कारवां के बीच देखभाल को जगाया। एटलस ट्राइब्स क्रूर डाकुओं ने रात की गहराइयों में कारवां पर हमला किया, अपने साथ आबनूस राजकुमारी ले गए, इसे एक गुफा में गहराई से छिपाना . अगले दिन, महिला चली गई थी, और उसके स्थान पर, पहाड़ की जड़ों से, एक निर्विवाद शक्ति की एक नदी उग आई थी, जो टिम्बकटू के दूर के शहर की तलाश में रेगिस्तान के माध्यम से अपना रास्ता बनाती थी।
द्रा नदी , आबनूस महिला जिसके बारे में किंवदंती बोलती है, अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंची। इसका पानी अटलांटिक महासागर में समाप्त होता है, एक हजार किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी करता है, और खुद को मोरक्को की सबसे लंबी नदी के रूप में ताज पहनाया जाता है।
मोरक्को में द्रारा घाटी या रेगिस्तान की हरियाली
द्रारा नदी का जल आने पर मरुस्थल का द्वार खुल जाता है रेगिस्तान की रेत के नीचे छुप जाओ , टीलों के समुद्र में मरना जिसका क्षितिज "अगम्य" शब्द का सबसे सटीक वर्णन है। गायब होने से पहले ज़गोरा के दक्षिण में, द्रास यह एक गहरी घाटी की खुदाई करता है जो अपने किनारों पर सभी प्रकार के जीवन को केंद्रित करती है। नील नदी के सुरम्य लघुचित्र की तरह नदी के पानी की तलाश में सैकड़ों नाले नदी से शुरू होते हैं, ताड़ के पेड़, खूबानी के पेड़, अनार और अनाज की सिंचाई करते हैं। द्रा नदी के किनारे उगने वाली फसलों का पन्ना हरा अफ्रीकी सूरज के संयोजन और सिंचित क्षेत्रों को बनाने में मोरक्को की विशेषज्ञता के लिए धन्यवाद प्राप्त किया जाता है जहां पानी सोना होता है। हर कोई जिसे मैं जानता हूं अंडालूसिया के बगीचे, खाई और खेत जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ.
ज़गोरा रेगिस्तान का द्वार है
खेतों के ऊपर, नदी के किनारे या मुलायम पर बसा हुआ लाल धरती की पहाड़ियाँ , बड़े अनुपात के एडोब निर्माण हम पर नजर रखते हैं। वे एक प्रकार के गढ़ से मिलते जुलते हैं, जिनके घर और मीनारें एक गेरू की दीवार के चारों ओर भीड़-भाड़ वाली होती हैं, एक साथ बहुत करीब और तंग होती हैं, कुछ खिड़कियां और दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। उन्हें कस्बाही कहा जाता है , हमारे "माँ शब्द" कस्बाह " हालांकि, मलागा या अल्मेरिया की तरह द्रा नदी के किनारे महान किले खोजने की उम्मीद न करें: रेगिस्तान के द्वार पर, सरदार गरीब और शांत थे।
शुष्कता और उपजाऊ घाटी, खेती और बंजर भूमि के बीच विरोधाभासों का ऐसा परिदृश्य, उस सड़क को घेरता है जो औज़ारज़ेट को ज़गोरा से जोड़ती है। आधे रास्ते में है केसर ऐत बेन्हद्दौ, “बेन हैडौस का गढ़वाले महल ”, जिसके अंदर चार एडोब कसाबों की भीड़ होती है। वर्तमान स्थिति से पहले, यह कसार द्रा घाटी का मुख्य आकर्षण था, क्योंकि इसकी संकरी गलियों में फिल्म क्लासिक्स जैसे कि तलवार चलानेवाला यू अरब के लॉरेंस . भीड़ के बावजूद, यह एक यात्रा के लायक है, क्योंकि मार्ग में कुछ अच्छी तरह से संरक्षित कसार हैं, मवेशियों के लिए इसकी दीवारों और आंगनों के साथ, हमेशा पन्ना हरे रंग की फसलों से घिरा होता है.
ऐत-बेन-हद्दौ, ऑउरज़ाज़ेट, मोरक्को के केसर
जनता से दूर है केसर टिसरगेट , जो केवल रेगिस्तान के प्रवेश द्वार ज़गोरा शहर की यात्रा करके पहुँचा जा सकता है। इसमें कस्बाहों का सेट पाई एक दर्जन बर्बर परिवार जो एक कस्बा को आवास के रूप में संचालित करते हैं, और खजूर की फसल में भाग लेते हैं जो इस क्षेत्र को प्रसिद्ध बनाते हैं।
घाटी में बर्बर लोगों की सबसे बड़ी आबादी है लेकिन जैसे ही कोई रेगिस्तान से घिरा होता है, नीले कपड़े में लिपटे ऊँचे बेडौंस के नेतृत्व में ड्रोमेडरीज के भटकते झुंड दिखाई देने लगते हैं। सूरज काटने लगता है, और सड़क बौने , रेत और डामर चुंबन। की ऊंचाई पर तमग्रौटे गांव , द्रा नदी भूरे और बेजान पहाड़ों के बीच छिप जाती है, रेगिस्तान का एक स्वाद जो दूसरी तरफ हमारा इंतजार कर रहा है। मंगल ग्रह के परिदृश्य वाला एक बंदरगाह जहां कोई आत्मा नहीं रहती या सांस नहीं लेती है, हमें ऊंचाई से, सहारा की विशालता को देखने की अनुमति देती है; और जब हम पहाड़ की तलहटी तक पहुँचते हैं, तो धूल में दिखाई देते हैं महीदो का बहुत गरीब गांव जहां सड़क समाप्त होती है। एक विशाल चिन्ह टिम्बकटू के शेष किलोमीटर को चिह्नित करता है ; रेतीले ट्रैक का उपयोग करके कार से दो दिन तुआरेग और इस्लामी क्षेत्र में : एक खतरनाक यात्रा कार्यक्रम सबसे निडर . के लिए आरक्षित.
तमेग्रौटे, मोरक्को
पास का चेगागा के टीले वे यात्री को अप्रिय रोमांच में शामिल हुए बिना रेगिस्तान की सुगंध का स्वाद लेने की अनुमति देते हैं। रेगिस्तान के अपने नियम हैं , और वे वे नहीं हैं जिन्हें हम तराई में जानते हैं। द्रा घाटी के ताड़ के पेड़ों के नीचे, बीच चलते हुए टैगौनाइट सूक्स लोग हंसते हैं, नाचते हैं और गाते हैं, रेगिस्तान में कोई बात नहीं करता, मानो लार की एक-एक बूंद कीमती हो। कूसकूस और टैगिन की दूर की महक , दक्षिणी मोरक्को के व्यंजनों में सर्वव्यापी, हमें और अधिक दयालु भूमि पर बुलाते हैं। बदबू आ रही है बादाम और दालचीनी को, मधु और भेड़ के बच्चे को, अलाव और मिट्टी को: मरुस्थल से निकलने वाले सूखे तालु को हमेशा द्रा घाटी में पुनर्जीवित करने के लिए जगह मिल जाती है.
चेगागा टिब्बा
मुअज्जिन का गीत ज़गोरा में ज़ोर से लगता है, जो पास के पहाड़ों से गूंजता है। बाजार किसानों, पशुपालकों, पेडलरों और विभिन्न प्रकार के लोगों और भाग्य के लोगों से भरा हुआ है निडर सुनहरी सुबह जो शहर को चकाचौंध कर देती है .** दुनिया के सबसे खूबसूरत सूर्योदयों में से एक** को शहर के नज़दीकी टील से देखा जा सकता है, जिसे शहर कहा जाता है। जेबेल-ज़गोरा , ज़गोरा के उपनगरों से एक घंटे में पहुंचा जा सकता है।
ऊपर से, हमारे ग्रह से टकराने वाले तारे की किरणें रेगिस्तान के ऊपर प्रकाश की लहरें जगाती हैं, बैंगनी को लाल रंग से और आकाश के नील को ताड़ के पेड़ों के हरे रंग से भ्रमित करती हैं। सहस्राब्दियों के लिए दोहराए गए एक दृश्य में, पहले इंसानों की तरह प्राचीन मार्गों का अनुसरण करते हुए ऊंटों का एक झुंड रेगिस्तान के लिए निकल पड़ा। वे, आबनूस राजकुमारी की तरह, जो द्रा के साथ भागना चाहते थे, वे भी दूर टिम्बकटू की आकृति की तलाश करते हैं.