मोंटोरो, कॉर्डोबा के रोमन दृष्टिकोण से देखें
ग्वाडलक्विविर नील नदी के समान है। अच्छा, मैं समझाता हूँ। जब मैंने साहसिक कार्य शुरू करने का फैसला किया इसे पैडल सर्फ बोर्ड पर नेविगेट करें सबसे पहले मैंने अपने एटलस को बचाया और इसके स्रोतों की खोज की, लेकिन मैं उन्हें नहीं ढूंढ सका।
इसलिए मैं Google धरती पर गया (कम रोमांटिक, लेकिन कभी-कभी अधिक प्रभावी), और यह पता चला कि ये, जैसा कि अफ्रीकी नदी के साथ है, बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हैं।
स्कूल में हमें सिखाया जाता था कि ग्वाडलक्विविर सिएरा डे काज़ोरला में उगता है , ** जेन ** में, लेकिन ऐसा लगता है कि कथन एक सुविधा के प्रति प्रतिक्रिया करता है कि इसकी उत्पत्ति तेरहवीं शताब्दी में हुई है , जब **महान नदी (अल-वादी अल-कबीर, अरबी में)** को गैर-ईसाई क्षेत्र में उठने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।
आवास Cuevas del Sur, Cuevas del Campo, Granada . में
तथ्य यह है कि वर्तमान में कई जलविज्ञानी इसके वास्तविक स्रोत का पता लगाते हैं (हाइड्रोग्राफिक परिसंघ स्वयं भी करता है) कुछ अनिश्चित बिंदु पर सिएरा डे ह्यूसेकर, ग्रेनेडा, 1,100 मीटर से अधिक की ऊँचाई पर।
वास्तव में, **मारिया (अल्मेरिया) की नगर पालिका में एक मंच है जिसका नाम है "ग्वाडालक्विविर में पैदा हुआ है" ** अल्मेरिया ” , जो नदी के वास्तविक स्रोत को एक छोटे से जिले में रखता है जिसे . कहा जाता है कैनेप्ला के कनाडा। संक्षेप में, एक गड़बड़, क्यों खुद को मूर्ख बनाते हैं।
लेकिन कहीं से मुझे जाना है, इसलिए मैं अपना गियर लोड करता हूं और मैं एक आधुनिक जॉन स्पीके की तरह कनाडा की यात्रा करता हूं , नेविगेट करने और अंत से अंत तक महान नदी का पता लगाने के लिए तैयार।
कनाडा एक दूरस्थ स्थान है जो उस रोड मैप पर दिखाई नहीं देता है जिसे मैं गैस स्टेशन पर खरीदता हूं। एक सफेद और खामोश शहर बर्लंगा फिल्म की याद दिलाता है।
वहां से मैं मैदान की ओर जाता हूं और शानदार की प्रशंसा करता हूं सिएरा मारिया-लॉस वेलेज़ नेचुरल पार्क : काले देवदार और अलेप्पो का एक बाग जो पुरातात्विक खजाने की रखवाली करता है साइनबोर्ड की गुफा , जहां यह दिखाई दिया प्रसिद्ध इंडालो, धनुष वाला वह पात्र जो . प्रांत का वर्तमान प्रतीक है अल्मरिया .
पहाड़ में मुझे एक छोटा पाइप मिलता है जिसमें से पानी की एक धारा बहती है। क्षेत्र के एक किसान जुआन पेड्रो ने इसे इंगित किया और मुझे आश्वासन दिया: "वह पानी सेविले में समाप्त हो जाता है, यही मैं आपको बता रहा हूं, यार".
कैनाडास डी कैनेप्ला में लुइसमी बार में मेमने की पसलियां
मैं के जन्म पर हूँ गुआडियाना माइनर , नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, और जिसे मुसलमान मानते थे प्रामाणिक Guadalquivir के ऊपरी पाठ्यक्रम (मैं उनका खंडन करने वाला नहीं होऊंगा)।
इस जगह से **नदी Sanlúcar de Barrameda ** में अपने मुहाने तक लगभग 700 किमी की यात्रा करती है, जहां वे विश्व-प्रसिद्ध क्रोइसैन आकार के झींगे मेरा इंतजार कर रहे हैं (यदि मैं सुरक्षित रूप से पहुंचूं)।
में कनाडा , टाउन बार **एक वाइल्ड वेस्ट सराय** की याद दिलाता है। प्रवेश द्वार पर एक चील बंधी हुई है (इसे टैगा कहा जाता है) और उसके मालिक, लुइस्मी, एक मेमने को ग्रिल करें ऑटोचथोनस नस्ल सेगुरेना जो अर्थ को दूर ले जाती है।
के पास अनुभवी टमाटर और अच्छा सलाद , विशेषता है। अपने पेट की देखभाल के साथ, मैं अलविदा कहता हूं और आगे बढ़ता हूं। बात शुरू होती है। नेग्राटिन जलाशय तक, गुआडियाना मेनोर मुश्किल से नौगम्य है। एक बार दलदल में मैं बोर्ड को फुलाता हूं और पानी में कूद जाता हूं।
नेग्राटिन को अल्टिप्लानो सागर के नाम से जाना जाता है। और यह निश्चित रूप से समुद्र जैसा दिखता है। इसका फ़िरोज़ा नीला रंग और इसके कोव हड़ताली हैं , और इसे घेरने वाली विशाल दीवारें याद करती हैं a कोलोराडो की घाटी मापने के लिए।
मैं दृश्यों पर चकित हूँ। क्षेत्र में रेस्तरां और बहु-साहसिक कंपनियां हैं : पैराग्लाइडिंग, कयाकिंग, आप जो चाहें। चीजें अच्छी शुरू होती हैं।
नेग्राटिन जलाशय, ग्रेनेडा
बांध के बाद मैं एक सप्ताह के लिए बहुत ऊंची, शुष्क और मिट्टी की दीवारों से घिरा हुआ नेविगेट करता हूं। कुछ कट ज़बरदस्त होते हैं और परिदृश्य मंगल ग्रह की तरह दिखता है.
चट्टानों पर पहाड़ की बकरियाँ हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि वे चट्टान से गिरे बिना इतनी मस्ती से कैसे चल सकती हैं। मैं एक आकर्षक नदी पर नौकायन करता हूं जो बहती है , और जैसे ही यह शांत हो जाता है जैसे ही यह हर्षित और खतरनाक रैपिड्स में शुरू होता है।
कुछ मैं सफलतापूर्वक सर्फ करता हूं, लेकिन अन्य मुझे हवा के माध्यम से भेजते हैं। मैं वुडकट से वुडकट में जाता हूं और पानी जम जाता है, लेकिन परिदृश्य एक उपहार है , वाइल्ड वेस्ट में शूटआउट के लिए एकदम सही सेटिंग।
उन्होंने मुझे लुइज़्मी के सराय में पहले ही बता दिया था: "यह अफ़सोस की बात है कि सर्जियो लियोन इस गुआडियाना मेनोर को नहीं जानते थे"। मैं जाएन में हूं, लेकिन यह एरिजोना हो सकता है। मैं नदी और रात के किनारे डेरा डालता हूं और चमकते सितारे मुझे गले लगाते हैं। बोर्ड पर मेरे पास एक स्टोव, नट्स, कॉफी और नूडल्स हैं।
120 किमी में आसपास की सभ्यता का कोई निशान नहीं है . बिजली के खंभे भी नहीं हैं, कोई कवरेज नहीं है, और मेरे एकमात्र पड़ोसी जंगली सूअर और ऊदबिलाव हैं। रैप्टर मुझे देखते हैं बड़ी लाल दीवारों से चीनी क्यूब्स की याद ताजा करती है। घाटियाँ, विलो, विशाल चट्टानें...
जब कई दिनों बाद बिना कुछ देखे खुद को पाता हूँ एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ, मैं चैट करने के लिए थोड़ा रुकता हूं।
Sanlucar . से झींगे
वह आदमी एक फोन निकालता है और मेरे बोर्ड की तस्वीरें खींचता है: "हमारे पास पादरियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है और हम एक दूसरे को ये चीजें भेजते हैं" . मैं नदी के पानी के बारे में पूछता हूं। "आप इसे शांति से पी सकते हैं। मैं करता हूं"। फिर वह अपने बैग से मिनरल वाटर की एक बोतल निकालता है और एक ड्रिंक लेता है।
हम एक ठीक पनीर साझा करते हैं और अलविदा कहते हैं। जब गुआडियाना मेनोर अपना पानी ग्वाडलक्विविर (उबेदा के दक्षिण) में डालता है मुझे शायद ही एक और दूसरे के बीच अंतर दिखाई देता है।
वास्तव में, वे वही जल सर्प हैं जो कभी-कभी आलस्य से चलते हैं और अचानक, हवाई अड्डे पर कन्वेयर बेल्ट की तरह अपने रैपिड्स के माध्यम से आपको गति प्रदान करते हैं।
नदी में, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा रास्ता सीधी रेखा है, यह काम नहीं करता है। सबसे छोटा हाँ, लेकिन सबसे तेज़ नहीं। इसमें पहले से ही जैतून के पोमेस की तरह खुशबू आ रही है। मिलों में काम और क्षेत्र में मशीनों के खर्राटे वे पानी की फुसफुसाहट को देखते हैं।
के लिए आया था बिशप ब्रिज . यहां आपको रुकना है लैगून का हैसेंडा (17वीं शताब्दी में जेसुइट्स द्वारा निर्मित) और यहां जाएं जैतून और तेल संस्कृति संग्रहालय अपने उद्योग के बारे में सब कुछ जानने के लिए।
और ज़ाहिर सी बात है कि, तेल का स्वाद चखें और ओर्ज़ा की लोई, दलिया पाटे, ब्लैक पुडिंग से भरा बेबी स्क्वीड खाएं और उस बालों के व्यंजन। फिर, वापस उस नदी की ओर जो हमें ले जाती है...
कनाडा के कैनेप्ला, अल्मेरिया में ग्वाडलक्विविर का स्रोत
कदम रानी का विलानुएवा और मैं के सुंदर पुल की तहखानों के नीचे पाल करता हूँ एंडूजर . मैं इस नगर पालिका और इसके स्मारकीय स्थान का दौरा करता हूं। एक बार में मैंने स्वादिष्ट चखा पिपिराना जिएनेंस (टमाटर, मिर्च, अंडा और जैतून का तेल)।
यूजेनियो, जो मेरे बगल में है और अभी-अभी अपने लैंड रोवर के साथ मैदान से आया है, मुझे चेतावनी देता है: “यहाँ हमारे पास सब कुछ है, बालक, यहाँ तक कि सांता मारिया के चर्च में एक ग्रीको " कहा रहता है।
पर रुकना अनिवार्य है मोंटोरो (कॉर्डोबा) , जहाँ मैं नीचे से गुजरने के बाद पहुँचता हूँ मेडेंस का असाधारण पुल , तथाकथित क्योंकि, कैथोलिक राजाओं के समय में , मोंटोरो की युवतियों को अपने गहनों को गिरवी रखना पड़ा ताकि इसे बनाया जा सके ("क्या अनुग्रह", वे सोचेंगे)।
नदी से, मोंटोरो की उपस्थिति आश्चर्यचकित करती है। उनके घर, एक पहाड़ी पर बैठे, मानो नदी के ऊपर लटके हों , वे एक सुंदर पोस्टकार्ड देते हैं।
मैं उनके सफेदी वाले घरों के साथ संकरी और खड़ी गलियों में चलता हूं और कुछ चर्चों में जाता हूं। जिज्ञासा: हालांकि यह नहीं है ** सलामांका **, शहर का भी अपना है शैल हाउस.
इसे 1960 में फ्रांसिस्को डेल रियो द्वारा 45 मिलियन गोले का उपयोग करके बनाया गया था। दुनिया भर में एकत्र। गोले से बना एक चिन्ह, निश्चित रूप से, लेखकत्व की घोषणा करता है। "यह घर एक किसान ने बनाया है।" ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है।
रॉयल अस्तबल स्ट्रीट, कॉर्डोबैन
इस नदी के साथ लगे भवन और संरचनाएं प्रशंसनीय हैं। **यहां तक कि एक सांस्कृतिक मार्ग (एलिफेंटेस डेल गुआडालक्विविर) भी है जो जैन, कॉर्डोबा और सेविले के क्षेत्रों से होकर गुजरता है **, इमारतों के विरासत मूल्य को पहचानते हुए, जिन्होंने बांधों, जलविद्युत ऊर्जा संयंत्रों, उद्योगों, मिलों का उपयोग करके कुशल जल प्रबंधन की अनुमति दी है। , कस्बों और स्कूलों।
और उन सभी के माध्यम से मैं अपने बोर्ड के साथ गुजरता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं, यहां तक कि आश्चर्य भी करता हूं, जब की ऊंचाई पर कारपियो मैं एक पत्थर के हाथी के विशाल सिर को देखता हूँ जो की दीवारों को सजा रहा है इसका जलविद्युत संयंत्र , एक इमारत से सम्मानित किया गया 1925 में पेरिस में सजावटी कला प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक। और मैं कॉर्डोबा पहुँचता हूँ।
मैं नदी में हूं, ग्वाडलक्विविर के समृद्ध जल में, और इस बार मैं यहां इसके खजाने के बारे में बात करने के लिए हूं क्योंकि यह शहर से होकर गुजरता है।
पहली शताब्दी में सम्राट ऑगस्टस द्वारा बनवाया गया रोमन पुल ; रोमन, उमय्यद और मध्ययुगीन काल की ग्यारह आटा मिलें, जो हमें याद दिलाती हैं कि नदी भी हमें खिलाती है (वे एक पर्यटक सर्किट का हिस्सा हैं); यू सोतोस डे ला अल्बोलाफिया प्राकृतिक पार्क , दीवारों के बाहर एक छोटा अमेज़ॅन जिसमें वे स्वतंत्र रूप से घूमते हैं पक्षियों की 120 प्रजातियां.
पिछले कॉर्डोबा डेल रियो पहुंचे। मैकारेना के नहीं, लेकिन दर्जनों सफेद शहर ** और शांत, उपनाम गुआडालक्विविर। ** अल्मोडोवर डेल रियो (अपने प्रभावशाली महल के साथ), पाल्मा डेल रियो, लोरा डेल रियो, अल्कोलिया डेल रियो, विलावरडे डेल रियो, अल्काला डेल रियो ...
कोरिया डेल रियो
वे सभी खींचते हैं चिनार और राख के पेड़ों से युक्त एक शानदार हरा गलियारा , दर्जनों जलधाराओं से सींचा है कि, गर्मियों में, जब सूरज घास का मैदान जलाता है, तो इस क्षेत्र की राहत होती है। और जैसे कौन चीज़ नहीं चाहता (डेढ़ महीने ब्राउज़िंग) मैं खुद को में रोपता हूँ ** सेविल **।
एक और विश्व धरोहर स्थल जो पवित्र ग्वाडलक्विविर से पीता है, इसके दौरान भी अनुकूल है फर्डिनेंड III द सेंट द्वारा विजय , क्योंकि यह नदी का गलियारा था एडमिरल बोनिफ़ाज़ को उन जंजीरों को तोड़ने की अनुमति दी, जिन्हें अलमोहादों ने अपनी नदी के किनारे पर रखा था , इस प्रकार शहर पर कब्जा करने का नेतृत्व किया।
सेविले अपनी सुंदरता से अभिभूत है और, मेरी मेज (एक छोटी तैरती बालकनी) से, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं जैसे पहले कभी नहीं हुआ। स्पेन में सबसे पुराने लोहे के पुल के नीचे, ट्रियाना का मार्ग, 1852 में बनाया गया था , और मैं ज्वार के धक्का का लाभ उठाते हुए मीलों आगे बढ़ता हूं (हां, अटलांटिक पहले से ही सेविले में दावा किया जाता है, नदी के मुहाने से लगभग 100 किमी)।
मैं देखता हूँ सोने की मीनार , संतरे के पेड़, और मैं एक रोमांटिक विचार में फंस जाता हूं क्योंकि मैं पानी के रास्ते पर फिसलता हूं कि नई दुनिया के जहाजों ने यात्रा की।
वैसे, ग्वाडलक्विविर में कैवियार भी था। यह मजाक नहीं है। स्टर्जन की संख्या सैकड़ों में थी जब वे वहां से गुजरे कोरिया डेल रियो और पिछली सदी के 30 के दशक तक, शहर ने प्रथम श्रेणी के कैवियार का उत्पादन किया।
इस्ला मेयर, सेविला
अत्यधिक मछली पकड़ना और का निर्माण का बांध अल्काला डेल रियो (उनकी दीवारों ने मछली को ऊपर की ओर बढ़ने से रोका) उद्योग को बर्बाद कर दिया। फिर भी, शहर अपनी समुद्री यात्रा की भावना को बनाए रखता है तट पर मछुआरों के साथ वे कड़ाही में ताजा माल बेचते हैं , अस्थायी काउंटरों पर, पुराने कैवियार कारखाने की ढहती दीवारों के पास।
मैं कोरिया के नाविक को पीछे छोड़ देता हूं (वह अभी भी मौजूद है, वास्तव में, और 1.60 यूरो के लिए वह किनारे से किनारे तक 300 मीटर से अधिक पार करता है, एक लक्जरी) और मैं दो दिनों के लिए एक विशाल दलदल से होकर जाता हूं।
वह जो दुर्गम आकर्षण के परिदृश्य में घूमता है न्यूनतम द्वीप , जहां उन्होंने अपनी फिल्म अल्बर्टो रोड्रिग्ज की शूटिंग की; वह जो यूरोप में सबसे बड़ा चावल का खेत रखता है, हालांकि कई लोग इसकी कल्पना भी नहीं करते हैं; और जो बनता है इसका सबसे बड़ा पारिस्थितिक रिजर्व, डोनाना प्राकृतिक क्षेत्र, एक विश्व धरोहर स्थल और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व , जो नदी से भी पीता है।
मेरे कपड़ों पर नमक के निशान हैं और अब हवा सुगंधित हो जाती है, जैसे अल्बर्टी के कुछ छंद। सीगल मेरे ऊपर उड़ते हैं। मैं देखता हूं बोनान्ज़ा ब्रेकवाटर के बगल में स्थित मछली पकड़ने वाली नावें जो नदी को दो भागों में विभाजित करता है। और, अंत में, स्मारकीय Sanlúcar गेरू और सफेद स्वरों की मुहर के साथ प्रकट होता है घंटी टॉवर आकाश खरोंच.
मेयर मार्क्वेस डेल कोंटाडेरो, सेविला की सैर
वे यहाँ से आए हैं कोलंबस, मैगलन और एल्कानो ; यहाँ से, वास्तव में, वे सभी चले गए। मुझे लगता है कि दुनिया का विस्तार हुआ और वैश्वीकरण ने इस जगह पर आकार लेना शुरू कर दिया, जहां एटलांटिको और ग्वाडलक्विविर अपने हमले और पीछे हटने का खेल खेलते हैं।
में उतरना बाजो डी गुआ बीच और मैं प्रवेश करता हूँ मूंछों वाला घर , 1951 से मंज़िला कार्यालय के रूप में खुला है।
खच्चरों द्वारा खींची गई गाड़ियों में ताजी मछलियाँ इस स्थान पर पहुँचती थीं और नाविकों को इसके काउंटर पर भुगतान किया जाता था। लेकिन उसका असली खजाना है फर्नांडो बिगोट, जो मुझे एक दर्जन से अधिक झींगे परोसते हैं। "निष्कर्ष निकालने का कोई बेहतर तरीका नहीं है", मुझे लगता है।
और, तल्लीन, मैं अल-वादी अल-कबीर नदी को देखता हूं, जो असाधारण परिदृश्य को चित्रित करती है और काउंटियों में जीवन के चमत्कार का काम करता है। जिसने सब कुछ देखा। जो रुकता नहीं। और, जब मैं एक झींगा के विशाल सिर को चूसता हूं, एक बच्चे की तरह गंदा हो रहा हूं, तो मुझे फिर से भावना महसूस होती है।
एल तेजाओ, इस्ला मेयर, सेविले में बतख के साथ चावल