तेल मालागा
मालागा के सोहो , कहा जाने से पहले, उन प्रदेशों में से एक था जहां ऊपर से आदेश के बाद भूमि समुद्र पर जीत जाती है। शांत पहलुओं और एक बंदरगाह आत्मा का विस्तार जिसमें केवल पड़ोसी, व्यापारी, नाश्ता अधिकारी, आधी रात को शराब पीने वाले पुरुष और उनकी सेवा करने वाली महिलाएं दिखाई दीं। इसके अलावा कुछ अनजान व्यक्ति जो एक छोटी सी दुकान में क्लासिक फिल्मों के मूल पोस्टर देखने गए थे, जो उस क्षेत्र का समर्थन करने वाली सेक्स की दुकानों की तुलना में अधिक आकर्षक थे। फ्रांसिस्को उम्ब्राल ने तर्क दिया कि शहर लिखने के बहाने से ज्यादा कुछ नहीं हैं, जो तिरस्कार से दूर, शहरों को एक शक्ति देता है जो सर्वश्रेष्ठ साहित्य को प्रेरित कर सकता है।
और एनसांच डी हेरेडिया, निश्चित रूप से, बताने के लिए कहानियाँ थीं। आज्ञा मानो और DFace
कहानी तब बदल गई जब उन पड़ोसियों और उन व्यापारियों ने न केवल बदलाव की मांग की, बल्कि विचारों को बदलने में भी योगदान दिया।
सड़कों पर पैदल चलने की व्यवस्था की गई, उद्यमियों के लिए किराए पर सब्सिडी दी गई, त्योहारों और शिल्प बाजारों का आयोजन किया गया। पड़ोस में उपस्थिति सीएसी मलागा, शहर का समकालीन कला केंद्र, उन उदास पहलुओं को कुछ रंग देने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार, 2010 में और पहल के साथ हाथ मिलाते हुए
माउस , शहरी कलाकार पहुंचे ओबे, डी * फेस या बोएमिस्टुरा पड़ोस को एक और आख्यान देने के लिए। और एनसांच डी टॉमस हेरेडिया, दुनिया के कई अन्य पड़ोसों की तरह जिन्हें कला के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है - न्यूयॉर्क में बुशविक, मियामी में वाईनवुड वॉल्स- उन्होंने देखा कि कैसे परिचारिका क्लबों ने विशेष कैफे को रास्ता दिया, रचनात्मक स्टूडियो ने आयात-निर्यात कार्यालयों पर कब्जा कर लिया, और मचान और छुट्टी के किराये से भरी इमारतों को खराब कर दिया। उन त्योहारों में से, फोटोग्राफिक प्रदर्शनियां,
पिछले दशक की शुरुआत से सस्ते किराए बहुत कम बचे हैं, हालांकि स्ट्रीट आर्टिस्ट रोआ या डल ईस्ट के जानवर पार्टी की दीवारों से इसके गवाह बने हुए हैं। उस कहानी के पाठक अभी भी हैं। पर्यटकों को अभी भी अपनी ठुड्डी ऊपर उठाकर पड़ोस में घूमते हुए देखा जाता है, जो अग्रभागों में समकालीनता के निशान की तलाश में हैं। फिर भी,
यह मूल विचार कि सोहो शहर में सबसे अधिक वैकल्पिक और रचनात्मक चीजों के लिए प्रजनन स्थल बन जाएगा, लुप्त होती जा रही है समय के साथ, gentrification के माध्यम से। बेशक, कला अभी भी मौजूद है। लेकिन किचन में। यदि केंद्रीय बादाम को चौड़ा करने वाले अल्मेडा को पार करने से पहले उसे कम से कम आलसी भी खर्च करना पड़े,
सोहो में केंद्रित गैस्ट्रोनॉमिक प्रस्ताव ने ज़ेबरा क्रॉसिंग को एनिमेट कर दिया है। बटर सॉस के साथ स्क्वीड क्रू
अभी भी क्लासिक्स हैं। वे दो दशक से अधिक समय से वहां हैं।
इबेरियन सराय (कैल सैन लोरेंजो, 27) और इसके सिरोलिन या शेलफिश की तीसरी पीढ़ी नोरे II (पिंचन स्ट्रीट, 10)। भी वह छोटा बास्क कोना जो कि एगुज़्कि है (पसाजे डी वालेंसिया, 6) कॉड से भरी अपनी जबरदस्त मिर्च के साथ। शहर में सबसे अच्छी सुशी में से एक सीएसी मलागास में स्थापित किया गया था
और नए प्रस्तावों की नींव रखी: तेल मैं कला को कला में लाता हूं। अधिक अंतरराष्ट्रीय विकल्प, जैसे कि से मामुचिस (कैल कैसास डी कैम्पोस, 27), ने अपने ग्रीक, मैक्सिकन, भारतीय व्यंजनों और उनके थाई सूप के साथ पड़ोस की मुख्य धमनियों में से एक को रोशन किया। आस-पास, बोट हाउस रेस्टोरेंट (कैस डी कैम्पोस स्ट्रीट, 23) ने अपना सीफूड बार खोलने का फैसला किया, सीबी23 और अब नए में.
होटल सोहो बुटीक कोलोन (अल्मेडा कोलन, 5), शहर में सबसे कुख्यात उद्घाटनों में से एक, दानी कार्नेरो द्वारा कालेजा के उद्घाटन के बाद स्थापित किया गया है: अंक, ला डेरिवा का छोटा भाई -या बड़ा भाई, इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं-, मलागा के आदमी के साथ जुआनजो कार्मोना रसोई के सामने। जो पहले से है उसमें से सर्वश्रेष्ठ यात्रा करने का सही बहाना शहर का गैस्ट्रोनॉमिक उपरिकेंद्र। कवला मलागा रेस्टोरेंट
कवला
(अल्मेडा डी कोलन, 5) जुआनजो कार्मोना,
गैस्ट्रोनॉमी लंबी दूरी के धावक, फुएंगिरोला-एल गिरोन- में अपने परिवार के परिसर के प्रबंधन से चले गए हैं एल लागो डे मार्बेला रेस्तरां के मिशेलिन स्टार को तीन साल तक बनाए रखें। और अब, हमेशा दूरदर्शी के साथ हाथ में हाथ डाले एंथोनी गार्सिया, ला डेरिवा समूह के मालिक - जो समान नाम वाले रेस्तरां को भी एक साथ लाता है, कोबाल्टो15 कॉकटेल बार, अब कैवला और अगला प्रेसागियो- सोहो में, गैस्ट्रोनॉमिक योजनाओं को तैयार करता है महान चरित्र की एक रसोई, जो वादा करती है और अपनी बात रखती है। यहाँ समुद्र आकाश पर कब्जा करता है।
न केवल लकड़ी की लहरों की वजह से मिगुएल सेगुई ने परिसर की छत के लिए डिजाइन किया है, बल्कि इसलिए भी कि फुएंगिरोला और ला कैलेटा डी वेलेज़ के मछली बाजारों से मछली और शंख पर आधारित मेनू, इसके पानी के लिए एक श्रद्धांजलि है। "हम कुछ समुद्री भोजन और मछली करना चाहते थे, लेकिन मलागा में पहले से ही ऐसे रेस्तरां हैं जो 100% उत्पाद हैं क्योंकि नावों वाले कई परिवार हैं," कार्मोना बताते हैं। समाधान, आपके हाथ में:
“चूंकि हम रसोइये हैं, हमारे पास सबसे अच्छा उत्पाद होगा जो हम पा सकते हैं और हम इसे पकाने जा रहे हैं। वह कवला होगा", उन्होने निर्णय लिया। खाना पकाने के रोमांच में भी जोड़ा गया है जुआन कार्लोस ओचांडो, अब तक बरदल (रोंडा) के हेड शेफ। और एक डकैती। धनिया विनैग्रेट और मकई और सरसों के सूप के साथ उबले हुए मसल्स
वे रसोइए के चरित्र को दिखाते हैं: वे एक शांत, संवेदनशील, सरल नाश्ता हैं। और इस तरह, मारिनारा सॉस या येलो स्क्वीड में ग्रिल्ड रेजर क्लैम्स। लाल झींगा और कैवियार के साथ आमलेट रहने आया है। कवला मलागा रेस्टोरेंट
400 से अधिक संदर्भों का इसका तहखाना,
शेरी वाइन और छोटे विग्नरों के उन शैंपेन पर विशेष ध्यान देने के साथ जो समूह के ट्रेडमार्क रहे हैं और बने रहेंगे, यह शहर में सबसे पूर्ण और अच्छी तरह से गोल है। कार्लोस बक्सो, उसका परिचारक उसके द्वारा परोसे जाने वाले प्रत्येक गिलास के साथ इसे प्रदर्शित करता है। यदि ला डेरिवा के पास कुछ है, तो वह उत्पाद के बारे में जानता है, बल्कि एक टीम बनाने के बारे में भी जानता है। अंत में ग्लेन पार्कर अपने डेसर्ट के साथ खुश है, जो अच्छी रोटी का भी वादा करता है। तेल
(सीएसी मलागा, कैले एलेमैन, एस/एन) वे पड़ोस में बसने वाले पहले लोगों में से एक थे। वास्तव में, उन्होंने इसे सीएसी मलागा में ही किया था।
यह सब जापान यहाँ नहीं है। अगर उन्हें 2012 में कुछ सही मिला सर्जियो डेल रियो और रुई दा मात समझ रहा है कि भूमध्यसागरीय और जापानी व्यंजन इतने दूर नहीं हैं। इस प्रकार, इसका अक्षर एक है और उत्पाद के माध्यम से दो परस्पर जुड़े हुए हैं। डेल रियो, ला कोन्सुला में प्रशिक्षित और मार्टिन बेरासटेगुई जैसे रसोई में, मालागा गैस्ट्रोनॉमी को एक चमक देने के प्रभारी हैं,
रूसी सलाद के रूप में पारंपरिक व्यंजनों के लिए तकनीक और रचनात्मकता का योगदान करें, कुछ जंगली आलू जिनमें ब्रावो (एक साइफन) जापानी है या एक दूध पिलाने वाली बकरी है, हाँ, वियतनामी तरीके से लुढ़का हुआ है। ब्राजीलियाई सुशीमैन, डी माता, वह है जो मछली को पंखों से लेता है और प्रत्येक टुकड़े को आवश्यक कटौती देता है। रसदार
टूना, बुल एंड ट्रफल टार्टारे, मलागा हॉर्स मैकेरल सेविच -आधा चूने पर प्रस्तुत मज़ेदार नाश्ता-, या उनका कोई भी निगुइरिस वे घर की रेखा को चिह्नित करते हैं, जो जापानी व्यंजनों को महत्व देने वाले मलागा में सबसे पहले में से एक है। डेसर्ट: पुरी मोरिलो और इसकी दाज़ा पेस्ट्री की दुकान से (नींबू मेरिंग्यू टार्टलेट प्रभावशाली है)। पत्र धीरे-धीरे विकसित होता है,
क्योंकि उनके पास वह है जो कई लोग "भाग्य" कहते हैं कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो जल्द ही क्लासिक बन गए हैं और यह कि वे चाहकर भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकते थे। "मैं बहुत गुस्से में हूं कि मैं इसे और नहीं ले सकता," डेल रियो हंसी के बीच स्वीकार करता है, "लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं हटाने वाला हूं। एक शेफ के रूप में, यह उन व्यंजनों में से एक है जिन पर मुझे सबसे अधिक गर्व है।" परंतु नवीनता अस्थायीता के साथ आती है - हेजहोग!- और वे इसे क्लासिक्स के साथ पकड़ने के लिए करते हैं। कुंजी, "कच्चे माल में"। एलेओ समूह, जो एलेजांद्रो सालिडो के साथ मिसुटो और सोका रसोई पर हस्ताक्षर करता है, ने अपनी नवीनतम शर्त में नई सुविधाओं की घोषणा की,
रेमन नूडल्स (बैरोसो स्ट्रीट, 17), सोहो में भी। वे शेफ के हस्ताक्षर के साथ अपने मेनू को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया में हैं फ्रांसिस खरोंच , और उसके साथ वे चाहते हैं "अधिक मज़ेदार और वर्तमान चीजें करें और रेमन तक सीमित न रहें।" और भी हो सकता है।
सब कुछ ऐसा लगता है कि यह एक हैमबर्गर की तरह स्वाद लेगा, "लेकिन क्लासिक वाले"। सुंदर लड़की कैंटिना
(मार्टिनेज कैम्पोस स्ट्रीट, 6) वह पनामियन है, लेकिन उसका पाक प्रशिक्षण मैक्सिकन स्कूलों में हुआ है।
लैटिन अमेरिका के पारंपरिक व्यंजनों में महारत हासिल करें उसके साथ जो अंततः आग में लौट रहा है और उसे गुड़िया खेल कहा जाता है। रेयना ट्रैवर्सो उसने उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है। एल लागो डे मार्बेला जैसे रेस्तरां से गुजरने के बाद, उन्होंने अपना खुद का गैस्ट्रोनॉमिक स्पेस खोलने का फैसला किया, क्योंकि
तकनीक के अलावा, वह स्वतंत्रता की तलाश में थे, "काम करने का एक कम कठोर तरीका"। शायद इसीलिए उनके व्यंजन उस स्वाभाविकता को प्रसारित करते हैं जो आनंद में बदल जाती है। नीना बोनिता एक छोटी सी जगह है जिसमें एक बड़ा रसोईघर है।
आपके पत्र में कोई कमी नहीं है टैकोस जैसे पारंपरिक व्यंजन - कम तापमान वाला बीफ हरी टोमैटिलो सॉस, सीताफल और चूने के साथ जरूरी है-, केसाडिलस -अगर यह मौसम है, तो स्टार हिटलाकोच है- या चीलाक्विलेस। बहुत संतुलित भी नहीं अगुआचिल्स फिर भी, हम सिर्फ एक और मैक्सिकन रेस्तरां नहीं हैं। कॉर्न टॉर्टिला कॉर्न टॉर्टिला हैं।
और यह खोजना आसान नहीं है। वे स्वदेशी लोगों द्वारा उगाए गए जीएमओ मुक्त निष्पक्ष व्यापार मैक्सिकन मकई के आटे से बने होते हैं। तिल, घर का बना। मैक्सिकन हरी टमाटरिलो, जलापेनो और हबानेरो काली मिर्च उसके लिए सिक्का के बगीचे में उगाई जाती है मौसम में। के साथ भी ऐसा ही होता है एवोकाडो, निश्चित रूप से, एक्सारक्विया से है। “जब भी संभव हो मैं स्थानीय उत्पादों का उपभोग करता हूं।
यह उन आश्चर्यजनक स्वादों को अधिक मूल्य देने का एक तरीका है जो मैंने लैटिन अमेरिका में सीखे हैं", ट्रैवर्स टिप्पणियाँ। वही स्वाद जिन्हें सोहो मलागा में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया है। नारंगी और बेंत के शहद के साथ इसकी लच्छेदार सूअर का मांस रिफाइंड बीन्स, हरी टोमैटिलो सॉस, टेटेमाडा और पिको डी गैलो के साथ
पड़ोस में एक खुला रहस्य है। जैसे इसके तिल -पोब्लानो, गुलाबी-। मेनू से बाहर हमेशा एक हिट और एक रसोइया के चरित्र का सच्चा प्रतिबिंब होता है जो लोगों को खाना पकाने का आनंद लेता है और आनंद देता है। ANTXOETA
(बैरोसो स्ट्रीट, 7) कातालान
पॉल नाइट राज-प्रतिनिधि 2016 से द एंटक्सोएटा, बाजार के भोजन, पाक तकनीक और बहुत सारे व्यक्तित्व का स्थान। कभी-कभी भारी। उसने सोहो पर फैसला किया क्योंकि उसे बार्सिलोना में ग्रासिया पड़ोस की याद दिला दी, उसकी गलियों और उसके पुराने घरों के साथ। उन्होंने जल्द ही उसे पागल कर दिया। उन्होंने गैस्ट्रोनॉमिक सर्किट के बाहर एक छोटी-सी यात्रा वाली सड़क पर अपना एंटक्सोएटा स्थापित किया और "रूसी सलाद तपस की पेशकश नहीं करने" की धृष्टता के साथ। नाटक गलत नहीं हुआ। अच्छे बाजार उत्पाद, स्थानीय और मौसमी पर आधारित उनके प्रस्ताव को फॉलोअर्स मिल रहे थे।
उनके स्टॉज, उनके खेल के व्यंजन, उनके द्वारा यहां की मछलियों को दिए गए उपचार, मर्काडो डेल कारमेन, अल्जेसिरस और मोट्रिल के बाजारों के बारे में बात की गई थी। उस बार्सिलोना ने पुराने स्कूल के रसोइयों के साथ यूस्काडी में प्रशिक्षण लिया - जिसने उसे जीवन का पाठ भी दिया - जानता था कि वह क्या कर रहा है। आपका मेनू लगातार अपडेट किया जा रहा है
- "इस समय मुझे खुशी है कि क्यूआर कोड स्थापित किए गए हैं", वह मजाक करता है- और अब वादा करता है अधिक सब्जी-आधारित विकल्प - मिसो-लैक्क्वेर्ड ऑबर्जिन, भुनी हुई फूलगोभी - और का विकल्प दस व्यंजनों का "अधिक गैस्ट्रोनॉमिक" चखने वाला मेनू। फिर भी,
इनाकी का बेबी स्क्वीड वहाँ जारी रहेगा, उत्तर से उनके एक गुरु, "चावल के बजाय फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, जैसा कि वह उन्हें बनाते थे", और मारुची की कैनेलोनी, उसकी माँ, पत्र में चमक रही है। “हमें साधारण उत्पाद पर फिर से विचार करना होगा जो हाउते व्यंजन भी हो सकते हैं। मुझे फोई ग्रास और कैवियार पसंद है, लेकिन
एक साधारण चुन्नी के साथ आप एक योग्य गैस्ट्रोनॉमी से अधिक बना सकते हैं"। शान कहा है ! पिकनिक मालागा
पिकनिक
(वेंडेजा स्ट्रीट, 11) “जब मैंने कारीगर चीज़ों का अपना पहला ऑर्डर खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
अचानक मैं रोमानिया में अपनी दादी के घर गया, जहाँ मुझे उन बकरियों के साथ सोने को मिला जिनके दूध से हमने बाद में पनीर बनाया। और मुझे पता था कि यही वह है जिसे मुझे खुद को समर्पित करना है।" उस खुलासा करने वाले क्षण के बारे में बात करते समय ऑरा डेमियन की आंखें अभी भी धुंधली हो जाती हैं जो अब परिलक्षित होती है
इस छोटे से स्थानीय सोहो के रेफ्रिजरेटर और इससे उन्हें इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हुई। "मेरे पास पनीर के साथ एक पशु प्रवृत्ति है," वह गर्व से स्वीकार करती है। वे उनमें सह-अस्तित्व में हैं
विभिन्न मूल के कारीगर पनीर के एक ही समय में 40 से अधिक संदर्भ। अगर मौसमी को ध्यान में रखा जाए तो वे 100 तक पहुंच गए हैं। फ्रेंच और इतालवी नामों की कमी नहीं है, लेकिन अगर Picnik किसी चीज़ से अलग है, तो यह है इसकी राष्ट्रीय टीम बिस्काटो (लूगो), सिएट लोबास (लियोन) या ग्रांजा कैंटग्रुलस (वलाडोलिड) जैसी डेयरियों की उपस्थिति के साथ है। Andalusia भी साथ कड़ी हिट करता है कैलावेरुएला चीज़ फ़ैक्टरी (कॉर्डोबा) -जिससे वे एक उत्तम भेड़ का मक्खन भी बेचते हैं- जेनो से चीज और चुम्बन और उनका शानदार ओलाविडिया या एल बोस्केनो चीज जो सिएरा डी ग्राज़ालेमा (काडिज़) में पैदा हुए हैं। इस स्वादिष्ट मोर्चे में ऑरा डेमियन अकेली नहीं है। उसका पति,
ईसाई मीका -जो अपने दादा के अंगूर के बागों में मवेशियों के साथ सोया था, रोमानिया में भी-, पिकनिक का दूसरा आधा हिस्सा है। उन दोनों के बीच वे काउंटर पर जाते हैं और की जोड़ी चखने की मेजें जो न केवल पनीर, बल्कि अन्य कलात्मक उत्पादों जैसे सॉसेज, वाइन, जैम और चॉकलेट को भी नजरअंदाज करती हैं। और साथ ही, वे स्वाद लेते हैं। सांता दालचीनी
(टॉमस हेरेडिया स्ट्रीट, 5) सोहो में पहला स्थान था कि
जुआन पाब्लो फसानो और मतियास सविनो शहर को भरने के लिए मलागा में खोला गया अच्छी कॉफी की सुगंध। यह कैफेटेरिया जो एक कोने से पड़ोस के केंद्र में चला गया है यह विभिन्न मूल के अनाज का काम करता है जो अपने स्वयं के माइक्रो-रोस्टर में परिष्कृत होते हैं। इसकी छत पर शायद ही कभी खाली जगह होती है।** विशेष कॉफी, चाय और जूस का इसका विस्तृत मेनू और इसकी घरेलू पेस्ट्री की रेंज** स्थानीय और विदेशियों के लिए जरूरी है। शुरू से ही उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से देखा:
"सोहो प्रक्षेपण के साथ एक पड़ोस था, उस भूमिगत हवा के साथ जो हमारे जैसे विशेष कॉफी की अवधारणा के साथ फिट बैठता है।" खानपान प्रतिष्ठानों से संतृप्त केंद्र का विकल्प भी। उन्होंने एक व्यावसायिक कॉफी के साथ शुरुआत की, लेकिन विशेष कॉफी क्षेत्र में राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों के बाद, उन्होंने इस श्रेणी में एक तीसरी मिल की कोशिश करने का फैसला किया। बात काम कर गई। पिछला दाना रास्ता देने के लिए गायब हो गया
ब्राजील, कोलंबिया, युगांडा, मैक्सिको और इथियोपिया से स्व-भुना हुआ सेम, "हमारे कार्यकर्ता," फासानो का वर्णन है। यह केवल एक चीज नहीं है जो 2015 में अपने दरवाजे खोलने के बाद से बदल गई है। उन्होंने विस्तार किया है और अगले दरवाजे पर अपने माइक्रो-टोस्टर का इंतजार कर रहे हैं और
जिसे वे 'प्रयोगशाला' कहते हैं, जहां वे अपना आंतरिक प्रशिक्षण विकसित करते हैं और जहां वे अपने ग्राहकों को चखने और पकाने के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। लेवी एंजेलो आइसक्रीम की दुकान
(टॉमस हेरेडिया स्ट्रीट, 11) बेल्जियम लेवी एंजेलो को मार्च के कारावास में उनके परिसर के गेट के साथ आधे रास्ते में पकड़ा गया था।
उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार करने और राजधानी के सोहो को लाने का फैसला किया था - "हमारे कारीगर उत्पादों के रूप में लेखक के रूप में एक पड़ोस" - आइसक्रीम पार्लर जो पहले से ही फ्रिगिलियाना के मलागा शहर में पूरी गति से काम कर रहा था। उसे इंतजार करना पड़ा, लेकिन इस प्रक्रिया में ऊर्जा नहीं गई: उसकी रगों में चॉकलेट है। प्रभावशाली डोमिनिक पर्सून जैसे मास्टर पेस्ट्री शेफ के साथ बेल्जियम में प्रशिक्षित, फ्रांस और दुबई में कार्यशालाओं में अनुभव के साथ, वह सोहो से पेस्ट्री उत्पादों की पेशकश करता है, जिनमें से
वह चॉकलेट जो वह बड़े ब्रांड जैसे कैलेबॉट या वालह्रोना से, लेकिन पेरू या डोमिनिकन गणराज्य के छोटे उत्पादकों से भी बनाता है। इसके अलावा, यह प्रदान करता है प्रालिन, मेंडिएंट्स, मफिन, बादाम टाइलें, कैंडीड फल और जो कुछ भी दिमाग में आता है। हालांकि, मलागा में आइसक्रीम से घृणा नहीं है और इसमें बेल्जियम, जिसकी जड़ें इतालवी भी हैं, भी पीछे नहीं है।
उसके शर्बत प्रतिदिन स्थानीय और मौसमी उत्पादों से बनाए जाते हैं। जब मलागा और अंडालूसिया की बात आती है तो मूल न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता के लिए भी महत्वपूर्ण है: "बादाम मालागा से हैं, लेकिन हेज़लनट्स, उदाहरण के लिए, पीडमोंट से हैं" यह पड़ोस में आखिरी उद्घाटन में से एक रहा है और इसलिए.
बेसिल और व्हाइट चॉकलेट के साथ आइस क्रीम, ग्रीन टी के साथ रास्पबेरी, टिरामिसु या डार्क चॉकलेट-बेशक- संतरे के साथ, वे पहले से ही तेजी से संकीर्ण मार्जिन को पार करने का एक और कारण बन रहे हैं जो मलागा के केंद्र को उसके बंदरगाह के पानी से अलग करता है। गैस्ट्रोनॉमी, पड़ोस, रेस्टोरेंट, आंदालुसिया, मालागा