गोबी रेगिस्तान
ट्रांस-मंगोलियाई मार्ग गोबी रेगिस्तान को पार करता है, पृथ्वी पर सबसे बड़े में से एक , लेकिन इस बार, पानी, गैसोलीन और अन्य प्रावधानों से भरा हुआ; हमने वैन से यात्रा की . हम इसके सबसे दूरस्थ कोनों में जाना चाहते हैं और परिदृश्य में बदलाव का आनंद लेना चाहते हैं देश के दक्षिण में उलानबटार . और इसलिए, खड़ी सड़क के दौरान, जो कहीं नहीं जाती है, हम देखते हैं कि कैसे परिदृश्य धीरे-धीरे बदल रहा है: पहाड़, सीढ़ियाँ, विस्तृत पठार ... और पहले से ही रेगिस्तान में: घाटियाँ, घाटी, टीले ...
गोबी मरुस्थल में सबसे बड़े टीले
चुना हुआ यात्रा कार्यक्रम हमें हर दिन एक अलग सूर्योदय देता है:
पहली रात हम मंगोलिया की राजधानी से 300 किलोमीटर दूर अपने पहले खानाबदोश शिविर में गाँव के पास एक अंतहीन हरी घास में रुके थे एर्डेनेडाला (संगियन)।
अगली सुबह, लगभग 170 किलोमीटर हमें सायहान-ओयू तक ले जाते हैं, जहां एक छोटी नदी, के बगल में है ओंगी मंदिर , हमारा स्वागत करता है। हम मंगोलिया में सबसे बड़े बौद्ध मठ के खंडहरों की खोज करते हैं। 18वीं शताब्दी में, ओन्गी में 28 मंदिर थे जिनमें 1,000 भिक्षु रहते थे, लेकिन 1930 के दशक में सोवियत सैनिकों द्वारा इसके विनाश के बाद, तीन भिक्षुओं द्वारा संरक्षित केवल एक इमारत खड़ी है.
ओंगी मठ
एक और दिन और 250 किलोमीटर और खुद को बयांडज़ैग की लाल चट्टानों से मोहित करने के लिए, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है धधकती चट्टानें . यह क्षेत्र जीवाश्म अवशेष और डायनासोर के अंडे पाए जाने के लिए प्रसिद्ध है।
ज्वलंत चट्टानों की चट्टानें
चौथे दिन हम दर्जनों ऊंटों के साथ दुत्मनहन में जागे। पृष्ठभूमि में गोबी रेगिस्तान में सबसे लंबे टीले हैं। ऊंट की सवारी के बाद सबसे ऊंचे टीले के आधार पर, हम शानदार सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए इसके शीर्ष पर चढ़ते हैं.
200 किलोमीटर दूर, योलिन एम घाटी हमारा इंतजार कर रही है। इस अद्वितीय कण्ठ की विशेषता यह है कि यह पूरे वर्ष अपने एक क्षेत्र में बर्फ रखता है। योलिन एम से 180 किलोमीटर दूर त्सागान सुवागा अंतिम पड़ाव है . सफेद स्तूप एक आकर्षक राहत है जो प्राचीन छिटपुट झीलों के अवसादन के कारण हुई थी।
हम मदद नहीं कर सकते लेकिन चमत्कार कर सकते हैं
दिन तीव्र हैं . हम जल्दी वैन में चढ़ जाते हैं, अदृश्य रेगिस्तानी सड़कों पर मीलों तक ड्राइव करते हैं, रास्ते में एक गाँव में भोजन करते हैं, और वैन पर वापस तब तक लौट आते हैं जब तक हम दिन के लिए अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच जाते। रातें सता रही हैं . मरुस्थल के कुछ क्षेत्रों में तापमान काफी कम हो जाता है और सभी प्रकार की जानवरों की आवाज़ के साथ अंधेरा आश्चर्यचकित करता है, जैसे कि हाउलिंग भेड़िये . हम अपने तीन यात्रा करने वाले साथियों के साथ, इलाके की विशालता में खोए हुए शिविर के एक युग में सोए थे।
खानाबदोश शिविर में युर्ट्स
यर्ट या गेर चंगेज खान के साम्राज्य के समय से मध्य एशिया में खानाबदोशों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सफेद, गोलाकार तम्बू है। आज, मंगोलिया की 30% आबादी खानाबदोश है, साल में चार बार चलती है, मौसम के हर बदलाव के लिए एक बार मवेशियों के लिए चारागाह की तलाश में। आधुनिक युर्ट रंगीन लकड़ी, कपास और प्लास्टिक से बने होते हैं; और 4 या 5 घंटे में अलग हो जाते हैं। उनके पास बिजली या बहता पानी नहीं है, इसलिए वे हमें पारंपरिक पर्यटन से दूर करते हैं सच्चे खानाबदोश अनुभव में खुद को विसर्जित करना।
अलग-अलग परिवार हर दिन अपने मैनेजर के कमरे में हमारा स्वागत करते हैं। , जो आपका शयनकक्ष और, कई मामलों में, रसोईघर दोनों है। वहां स्वागत की रस्म शुरू होती है। कुलपति हमें किण्वित घोड़ी के दूध का एक कटोरा प्रदान करते हैं और ध्यान से चूर्णित तंबाकू का एक छोटा जार सूंघने के लिए साझा करते हैं। . जितना हो सके सफाई करने के बाद, यह रात के खाने का समय है और मुख्य यर्ट में, हमें मेमने के विशाल ट्रे परोसे जाते हैं। मिठाई के लिए, एक उत्सुकता से नामित वोदका के गिलास लंबे समय तक मंगोलिया! वे कमरे के माध्यम से परेड करते हैं।
यह यात्रा की आखिरी रात है और हमारे नए दोस्तों के साथ, हम हंसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को याद करते हैं . मैं अंतिम मंगोलियाई आकाश के बारे में चिंतन करने के लिए गेर छोड़ता हूं। अनगिनत सितारे बाकियों से ज्यादा चमकने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। सन्नाटे के बीच नए स्टेशनों की तलाश में ट्रांस-साइबेरियन की आवाज मेरे सिर में पुन: उत्पन्न होती है . और, वहाँ क्षितिज पर, रेगिस्तान की गहराई मुझे अंत में वापस लाती है, यात्रा का सार .
तो रेगिस्तान में रातें होती हैं