Za uživanje u grebenima dovoljan je običan dihalica.
Bez rubova, gotovo sferični, koji iskorištavaju struju, šuplji iznutra da plutaju, i s kožom tvrdom poput ebanovine koja štiti sjemenke, kokosovi su orasi pravi visoko konstruirani brodovi, sposobni za plovidbu, koje vuku nevidljive pokretne trake mora. , tisuće i tisuće milja, cijeli ocean ako bi se pojavio, prije nego što se smjesti i pusti korijenje u očigledno neplodnom pijesku tko zna koje plaže. Gledam malo deblo, jedva četiri inča, koje izranja iz ovog kokosa. Odakle će doći? Bora Bora...Havaji...Acapulco? Gledajući sudbinu ove palme, na plaži ružičastih tonova malog polinezijskog otoka, nalazim uvjerljive razloge zašto mi ne smeta biti kokos u tobožnjoj sljedećoj reinkarnaciji.
Davno, zapravo samo nekoliko dana, ali već pripadaju nekom drugom životu, ne bi mi palo na pamet razmišljati u ovim okvirima. Naravno, nisam mogao zamisliti da će se morski psi bojati čivave, niti da će ukulele glazba, u visokim dozama, zvučati tako božićno –pomaže klima u avionu Air Tahiti Nui–, čak ni to što je zemlja ovog otoka po kojoj sada hodam, idilična poput dječjeg crteža, u stvarnosti bila koraljna prašina. Koraljni pijesak nastao erozijom barijernih grebena koji rastu na kraterima ugašenog lanca vulkana potopljenih vlastitom težinom prije nekoliko desetaka milijuna godina.
Ne shvaćam, kako bi rekao García Marquez, 'sreću kao obvezu', ali svatko tko me vidi ovdje, u ovom trenutku, shvatit će da imam pravo tako se osjećati. Sada konačno počinjem shvaćati da se privilegija putovanja ne odnosi samo na učenje, već i na promatranje okoliša iz prethodno neslućenih perspektiva.
Pogled iz zraka na Fakaravu, drugi najveći atol u Tuamotu.
Beskonačnost znanstvenih podataka, obraćanja i intervjua s kuharima i običnim domaćim ličnostima u mojoj putnoj bilježnici ovoga su puta niz usklika. Gotovo da i nisam bilježio, priznajem. Niti sam znao da je ludi Japanac, tko drugi, već izmislio podvodnu bilježnicu. Ali s Tuamotua se vraćam s pregršt anegdota koje će oživjeti razgovor za stolom, s nedavno otkrivenim interesima i prije svega s opuštenim osjetilima, umirenom dušom i ponekim otkrićem.
Atol izgubljen u Pacifiku dobro je mjesto za naručivanje emocija. A ono što sam doživio, ne zaboravljam, a to je... Nisam ni zamišljao da ću se naviknuti plivati među morskim psima. Nijedna od vrsta morskih pasa koje žive u vodama 'Tahitija i njegovih otoka', a ima ih nekoliko, ne napada čovjeka osim ako se ne osjeti ugroženim, a prijetnja šamarom ih tjera u bijeg, ali vi naletite na oštru osmijeh morskog psa, ma koliko plašljiv bio, u najmanju je ruku nemiran. I još nešto kad ih je četiri, šest, deset, desetine...
Na 28 metara dubine, lebdeći iznad koraljnog vrta u kojem su koncentrirane sve boje svemira, usmjeravam pogled u smjeru u kojem pokazuje ruka mog instruktora ronjenja. Gore, desetina sivih morskih pasa okružuje tunu u krugu. Svjetlo koje prodire s površine daje prizoru patinu nestvarnosti. Jato tropskih galaktica paradira ispred mojih naočala nesvjesno tragedije. Slijede ih barakude, ribe trubače, leptiri, škarpe... Priroda na slobodu. I pažnja mi luta.
Čudesan učinak koji 24 sata uz more ima na gestu, na kožu, na boju šarenice ne prestaje me oduševljavati. Povjetarac me budi u lice. Sanjao je da je povratio naklonost stare ljubavi. Otvaram oči i vidim plavo. Prođem dva metra koja su me dijelila od lagune i zaronim u ovaj prirodni akvarij. Manta raža mi kaže dobro jutro. Osjećam se kao Mary Poppins kad uskočim u crtić koji postaje animiran.
Deseci morskih pasa plivaju u kristalno čistim vodama Tuamotua.
Jet lag počinje nestajati i sjećam se dojmova Bergta Danielssona, antropologa Kon-Tikija: “Čistilište je bilo malo vlažno, ali nebo je više-manje kakvo sam zamišljao”. Palme lebde na horizontu, kao u fatamorgani, njihova debla skrivaju zakrivljenost svijeta. Ni traga okrutnoj prirodi i ravnodušnosti prema ljudskoj patnji iz priča Jacka Londona i mornara koji su ovaj arhipelag krstili 'pogubnim'.
Nisam još otvorio kofer. Mislim da ne znam. U jednostavnom životu atola jedva da su potrebna materijalna dobra. Pareo i još malo. Možda disalica. I neke japanke. Ni vruće ni hladno. Ni rano ni kasno. Mjerenje vremena, ako postoji, označava samo vrijeme ronjenja. Ali brzo se navikavam na ovu rutinu.
Nikada ne bih mogao zamisliti da će se višak topline održati kao argument za proizvodnju vina. Ali Francuz Domenique Auroy vidio je vrijednost u visokim temperaturama koje ubijaju gljivicu od koje se vinova loza razbolijeva i odlučio je, prije nešto više od deset godina, posaditi vinograd u koralnoj zemlji Rangiroa: prvi u tropskoj klimi. Tajna? “Shvatit ćete da smo uložili previše vremena i novca da to saznamo”, tajanstveno se smiješi.
U podrumu Vin de Tahiti otkrio sam da bijelo, savršeno za pratnju jastoga i poisson cru (nacionalno polinezijsko jelo, slično cevicheu, ali s kokosovim mlijekom), ima okus vanilije i koralja; voćni rosé, svjež, lagan kao sok; a crvena... Imate li Hinano pivo, molim?
Nikada nisam mogao zamisliti da će komad narezanog kruha i konopac, samo malo debljeg konca za zube, biti dovoljni da uhvate hranu za 16 gladnih 'mornara'. Moji suputnici na izletima u Plavu lagunu – svi otoci imaju ‘modro jezero’, ponekad i zeleno – radoznalo se naguraju oko prvog ulova, izbacujući čamac iz ravnoteže. Jedan po jedan, prvo djeca, svi želimo okušati sreću (jer to ne znači vještinu) i ponosno se fotografirati sa svojim plijenom.Takva lakoća budi moju sumnju. Već na obali razmišljam o tome kakve bih šanse za preživljavanje imao na ovakvom otoku. Bojim se da ne puno. Gdje biste nabavili svježu vodu?
Zvono kroz palmovnik prekida moju dilemu. "Hrana je na stolu", najavljuje krupan, robustan čovjek dok raspiruje žeravicu koja prži strašne mahi mahi primjerke s listom slonove uši. Stotine mladunaca morskih pasa, beba i mladih crnih morskih pasa, tako malih i savršenih da izgledaju poput igračaka za kadu, vrte se s iščekivanjem na obali zelene lagune. Znaju da će ostaci gozbe biti za njih.
Ružičasti zalazak sunca na plaži Rangiroa.
Nikada ne bih mogao zamisliti da će srce polinezijskog crnog bisera biti doneseno iz Mississippija. Vodič farme Gauguin's Pearl Farm, lijepa mlada žena biserne kože, objašnjava mi razlog fascinacije ovim draguljem i proces uzgoja zahvaljujući kojem gonada kamenice stvara sedef, dragocjenu majku- biser, kao obrana od neobičnog elementa (u ovom slučaju, komad žute školjke dagnje iz američke rijeke) .
Obraćam pažnju na minucioznu kiruršku operaciju, ali ne mogu izbaciti Marka Twaina iz misli tijekom njegovih nezgoda u Tuamotuu. Sigurno je imao savršen biser u džepu, dar jednookog nitkova, zahvalnog što ga je spasio od one kafanske tučnjave.
Nisam znao da potrošnja mesa može biti tolika na motuu gdje se, gdje god da ste, čuje more. Iako pretpostavljam da ima svoju logiku. Kutije s mesom s Novog Zelanda gomilaju se u luci Rotoava, glavnom gradu Fakarave (imaju samo dvije). Čini se da večeras nema previše aktivnosti, ali dolazak tereta s Tahitija obično je veliki događaj – na atolima bez zračne luke, sve osim tri, to je jedina veza s ostatkom svijeta.
Fakarava ne samo da ima zračnu luku i hotel međunarodne klase, Le MaiTai Dream, već i osvijetljenu autocestu. Duguju to Jacquesu Chiracu. Čekali su ga na ručak, možda bi ostao i u kafiću, ali nikako da dođe. Potpuno nova cesta, 40 km bez prekida s onima koji su ga željeli dočekati, ipak je potaknula mnoge od 712 stanovnika atola da kupe automobil. Radije putujem biciklom. I stani na štandovima s voćem i u kućama one djece s kojom ne dijelim jezik i koja mi daruju crni biser u obliku srca.
Znam da je to jedan od onih čarobnih trenutaka prije nego što se dogodi. Bijesni lavež pasa dovodi u pitanje moju dobru ideju, ali zvjezdana noć poziva me da je prošećem, a uvjerava me samoproročanstvo Paula Gauguina: "u tišini prekrasnih tropskih noći moći ću slušati slatku glazbu koja se šapuće pokretima mog srca" . Vjetar ljulja palme i, kao da su plesačice sa slamnatim suknjama, počinje koreografija. 'Bokovi' s jedne strane, podignute 'ruke' s druge strane.
Sada znam i da raj postoji i da bih se u njemu htjela ukorijeniti i naučiti plesati s kokosovim palmama. Ali moram napustiti Eden i činim to kao što je Uliks napustio Kalipso: zahvalan, ali bez ljubavi. Iako se ovdje, sada, ne mogu žaliti.
Ovo izvješće objavljeno je u broju 32 časopisa Traveller.