Szeroka, ulica u kojoj je koncentriran veći dio židovske prošlosti kvarta
Malo je iza 8 ujutro i čini se da se život u Kazimierzu konačno počeo buditi. Glazba Spotify playliste može se osjetiti iza stakla prozora s izblijedjelim kapcima. Ispred nas u smjeru napreduje dama zaogrnuta debelim kaputom koja ima godina gotovo koliko i ona sama.
S obje strane ulice vrata trgovina još uvijek su zatvorena. Mnogi od njih, zapravo, nastavit će to činiti do kasno: su neki od pubova i barova koji koncentriraju noćni život Krakova.
Dolaskom do broja 17 Józefa ulice , mladi par uleti u kafić. Riječ je o Kolanko br.6 , gdje unatoč činjenici da je dan počeo tek prije 15 minuta, već ima ljudi koji čekaju. Super: već smo znali da nas smisao za marendu neće iznevjeriti.
Kazimierz, četvrt Krakova nazvana po kralju
Držimo vrata prije nego se potpuno zatvore i uđemo u toplinu unutarnjeg ambijenta. Tražimo stol pored prozora na terasi, točno tamo gdje se reflektiraju sunčeve zrake koje prolaze kroz staklo, i skidamo kaput, rukavice, kapu i šal – hladnoća je u ovim krajevima ozbiljna stvar – prije nego što saznamo kakva je ukusna hrana izložena u izlagaču.
Žitarice, kruh, kobasice, džemovi, kolači... U redu: vrijeme je za doručak. I ispada ovaj mitski kafić u srcu židovske četvrti Krakova postaje košnica ljudi svako jutro.
Njegov jutarnji besplatni švedski stol, gdje možete pojesti sve što želite za samo 6 eura, ključ je. Mnogi moderni iz tog područja dolaze ovamo , manzanita laptop ispod ruke, da dobiju malo energije dok provjeravaju poštu – i društvene mreže, naravno–.
Atmosfera je opuštena, ugodna i dok uzimamo prvi zalogaj kroasana s džemom koji imamo na tanjuru, sigurni smo da bismo ovdje mogli ostati cijeli sveti dan. Ali ne, to neće biti slučaj.
Jer ispada da je naša jasna namjera pomno ispitati svaki kutak Kazimierz, četvrt koja je nekada bila grad.
I s gradom smo zamalo podbacili: osnovan 1335. u predgrađu Krakowa Kralj Kazimir III Veliki –Casimiro=Kazimierz, naravno–, ovaj je grad dobio svakakve privilegije. Toliko toga na kraju je dobio vlastitu gradsku vijećnicu, vlastitu tržnicu i čak dvije goleme crkve.
S vremenom su oko njega izgrađeni zidovi i postao je, iznenađujuće, drugi po važnosti grad u cijeloj regiji.
Idealno mjesto za dobrodošlicu, stoljeće i pol kasnije, kako svim onim Židovima koje je iz Krakova prognao kralj Jan Obracht, tako i onima koji će bježeći od progona završiti u ostatku Europe. Kasimierz je tada postao najveći židovski epicentar u Poljskoj.
Šetnja Kazimierzom
U POTRAZI ZA PROŠLOŠĆU
Punog želuca i dobro naučene povijesti, Skočili smo na ulicu da istražimo. Otkriti. Od tada nam, uz Kolanka, dobro jutro želi i sam Kazimierz moderni mural, djelo umjetnika Piotra Janowczyka , koja krasi pročelje susjedne tvrtke.
Prateći ga na zidu, još četiri povijesne ličnosti , između njih dvije žene: njegova vlastita ljubavnica, Esther , a nama nešto suvremeniji, vrlo Helena Rubinstein , veliki svjetski kozmetički magnat rođen u susjedstvu.
Njegovi zanimljivi portreti samo su jedan primjer velike urbane umjetnosti koja će na kraju postati konstanta naših šetnji: kao u svakom dobrom modernom susjedstvu, murali i grafiti pojavljuju se tamo gdje se najmanje nadamo. Samo treba širom otvoriti oči.
Sada, s mnogo življim ulicama i radnim poslovima, smjestili smo se u epicentar Kazimierza: Upravo je u Szerokoj ulici koncentriran veliki dio židovske prošlosti kvarta, ali i najveći broj restorana i terasa.
Ključ je u tome Ovdje su tri od sedam sinagoga koje su sačuvane na tom području: hramovi koji su nekim čudom preživjeli najgrčevitije vrijeme: Drugi svjetski rat.
Murali, konstanta u Kazimierzu
I sad kad vam padne na pamet, evo još jedne povijesne bilješke: kao što smo rekli nekoliko redaka iznad, židovska zajednica Kazimierza se tijekom godina širila do te mjere da, na izbijanju velikog sukoba u njemu je živjelo 69 000 Hebreja.
Nacisti nisu oklijevali prisilno ih prebaciti u geto Podgórze, s onu stranu Visle , čime je eliminirano kulturno i folklorno žarište koje je kultivirano godinama. Odatle su kasnije odvedeni u koncentracijske logore i logore istrebljenja: samo 6000 tih Židova je preživjelo.
Jednom od tih mitskih hramova prilazimo u jednom od trenutaka u kojima vođene grupe daju pauzu. Sinagoga Remuh najmanja je u susjedstvu i jedna od samo dvije koje nastavljaju nuditi vjerske službe u Kazimierzu.
To je, bez sumnje, ono s najviše šarma u cijelom kraju. Sagrađena je u 16. stoljeću i svaki detalj, svaki kutak je mali dio povijesti za sebe.
Pored sinagoge, staro židovsko groblje prostire se u nepreglednim monolitima koje čuvaju manji kamenčići. To je način na koji Hebreji poštuju svoje pretke: cvijeće vene; kamenje, ne.
Groblje, iz sredine 16. stoljeća, bilo je potpuno uništili Nijemci tijekom Drugog svjetskog rata , iako je u poslijeratnom razdoblju pronađeno mnogo komada tih nadgrobnih spomenika velike sentimentalne i umjetničke vrijednosti. Danas se u šetnji njegovim vrtovima osjeća neka posebna aura.
Unutrašnjost sinagoge Remuh
U istoj ulici Szeroka još dvije sinagoge: poper , koja se danas koristi kao galerija kulturnog centra, i stara sinagoga , podignut na suprotnom kraju Szeroka.
Bio je najstariji od svih u Poljskoj i možda najmanje spektakularan: nacisti su ga čak koristili kao skladište, pretrpio je prilično oštećenja i uvelike je renoviran. Danas se u njemu nalazi **Krakovski židovski muzej**. Još jedan muzej, ** Židovski iz Galicije **, udaljen je samo nekoliko koraka.
Teško je povjerovati, hodajući njegovim ulicama, da je nakon Drugog svjetskog rata i tijekom godina komunističke vladavine Kazimierz postao jedno od najdekadentnijih područja grada. Zapravo, tek krajem 20. stoljeća kvart je oživio iz pepela.
I to zahvaljujući, prije svega, dvjema važnim činjenicama: proglašenju Židovske četvrti kao Nasljeđe čovječanstva UNESCO-a 1978., te snimanje u njegovim ulicama Schindlerova lista u režiji Stevena Spielberga.
I što je to značilo? Pa, iznad svega, približiti povijest ostatku svijeta i natjerati ih da vide zvjerstva kojima su Židovi bili izloženi tijekom godina nacističkog progona.
Mnoge scene Oscarom nagrađenog filma bile su mjesta i kutovi Kazimierza. Jedan od njih, stepenice malog kvartovskog dvorišta u ulici Józefa , bila je protagonistica jedne od najzapamćenijih scena – tko se ne sjeća one djevojke u crvenom kaputiću? – i inače koncentrira radoznale.
Prije nego što odemo na piće – za kojim već žudite, zar ne? – još nešto: Kazimierz je također pio kroz svoju povijest s veliki kršćanski hramovi koji su, naravno, važan dio njihove baštine.
Crkva Tijelova iz 14. stoljeća , bio je prvi u susjedstvu; Pavlinska crkva svetog Mihovila i svetog Stanislava , u čijoj se kripti nalaze grobnice nekih važnih osoba poljske kulture; Y crkva Santa Catalina , jedan od najmonumentalnijih.
Crkva Tijelova iz 14. stoljeća bila je prva u susjedstvu
MODERAN ŽIVOT JE U KAZIMIERZU
A sada da: osim otkrivanja njene najsvečanije strane, ono što nas zanima da osjetimo u židovskoj četvrti je ono što je čini vruća točka Krakova , kako bi bilo da posjetite neke od njegovih najamblematičnijih kockarnica i trgovina?
Za kupovinu, Józefa je ključ: trgovine originalne i autentične poput **Marke** – od namještaja do bižuterije ili keramike –, mapaya –s stilom u svom modnom dizajnu–, ** Punca ** –nemoguće je otići odatle a da ništa ne kupite– ili Paon , Divni su.
A nakon shoppinga idemo ravno u **Hevre**, kafić čiji zidovi kao da se raspadaju, ali čije slike čuvaju bit onoga što je Kazimierz nekada bio. pronađeno je u zgradi iz 19. stoljeća i nekoć je korišten za židovsku molitvu. Kasnije je to bila plesna dvorana. Eto ga.
Pjevač To je još jedno od mitskih mjesta koje ne smijete propustiti na ruti. Zašto naziv? jednostavno stolovi su ti mitski šivaći strojevi.
Vrlo je popularan među mladima, koji se također često klade alkemija : sa svojim drvenim klupama i pod toplim svjetlom svojih svijeća, Obično ugošćuje koncerte uživo i otvoren je do kasno u noć.
hevre
Vrlo mitski je, inače, ** Propaganda , bar otvoren još od komunističkog doba ** na čijim zidovima vise stotine predmeta koji podsjećaju na davno prošlo vrijeme.
Kada nas stiska glad, idealno mjesto da se prepustimo proždrljivosti u svom najboljem izdanju je na Nowom trgu. U kružnoj zgradi od opeke koja zauzima centar – koja je, usput rečeno, stara klaonica – pripremaju mitske krakovske pizze. Obratite pažnju na ime: zapiekankas : pola kruha prekriveno sirom, rajčicom, šunkom, gljivama... I sve što vlasnik obrta padne na pamet dodati!
Da nam priredite pravu gozbu pierogis, tradicionalne poljske okruglice , morat će ići na Pierogi g. Vincent: njegov jelovnik ima do 40 vrsta sorti.
Zapiekanka: legendarna krakovska pizza
Još jedna sjajna opcija je otići u ** Skwer Judah , mitski park s kamionima s hranom ** gdje možete nešto prezalogajiti pod budnim okom murala Jude, Jakovljevog četvrtog sina.
Ali ako tražite dojmljivo iskustvo, planirajte unaprijed: rezervirajte **Klezmer Hois, jedan od najtradicionalnijih židovskih restorana u gradu.**
Idealno je mjesto za uživanje intimna večera na mjestu koje kao da je zapelo u prošlosti. Raznovrsne sobe ukrašene starinskim namještajem i vrlo prigušeno svjetlo prenose nas u zaboravljena vremena.
Najbolji od svih? Učinite to u pratnji koncert tradicionalne glazbe –svaki dan u 8 navečer je jedna– dok se trudimo jedno od njegovih najfinijih jela: "židovski kavijar" Odlazak tamo bez kušanja trebao bi biti zločin. Jedna od onih malih stvari koje se pamte zauvijek.
Skwer Judah, hram kamiona s hranom