Spasimo Casa Cid!
Ažurirano na dan: 28.02.2020. Živimo u čudnim vremenima kada je vintage u modi , tako da gradimo nove prostore koji izgledaju staro dok puštamo da stara, stvarno stara mjesta propadaju bez pažnje.
Živimo u vremenima u kojima se **lokali poput mitskog Palentina** postupno gase sve do zatvaranja, a da šira javnost na njih ne obraća pozornost. Ali kada zatvore sve je priznanje, i "nikad se nije trebao zatvoriti", platforme građana koje traže njegovo ponovno otvaranje i priče koje govore "bio sam tamo".
I tako, malo po malo, uobičajene konobe, oni koji su učinili Madrid takvim kakav jest, oni koji su atmosferu podruma učinili jednom od najposebnijih stvari u Barceloni, oni koji su svaki grad učinili nečim jedinstvenim, Spuštaju ogradu.
Danas svaki grad srednje veličine ima pregršt Starbucksa, Knee ili Five Guys. Ako ima određenu reputaciju gastronomske destinacije, možda također ustanova Ladurée i Jamie’s Italian , kut Hediarda i možda još jedna Godiva čokolada na aerodromu.
Međutim, u isto vrijeme, barovi izglancani vremenom, prostori koji su ponekad stari stoljećima, kvartovska klijentela i računi rađeni kredom na šalteru prelaze na priču koja je sve dalja.
Madridske taverne
Umorimo se to govoriti gastronomija je kultura , da španjolska kuhinja predstavlja naš način života, da nema boljeg načina da upoznate destinaciju nego probati njezinu hranu i posjetiti njezine tržnice. No, konobe kao da su izostale.
a ipak bili su odgovorni za održavanje, na mnogo načina, života u susjedstvu desetljećima ; mjesta gdje smo započeli barske razgovore, gdje smo se uvijek osjećali dobrodošli, jer su bili dio našeg krajolika.
Društveni domovi kad nije bilo društvenih centara. Mjesto gdje možete otići utopiti tugu ili proslaviti radosti. Ili samo da se družimo.
Jesu li mjesta kojima mnogo dugujemo I tako je vrijeme da mi uzvratimo uslugu. Moramo im se vratiti. povratite zadovoljstvo ovih skromnih i svakodnevnih prostora , priznaju da su dio naše povijesti, naše kulture i našeg sentimentalnog krajolika. I zaustaviti zaborav prije nego što bude prekasno.
Slučajeva, nažalost, ima na pretek. Gotovo svakodnevno vam nedostaju kućni obroci, konoba, bar zauvijek. I s njima, u mnogim slučajevima, neki recept, neka majstorska formula koktela, mudrost desetljeća iza šanka , tisuće anegdota, milijuni razgovora. Naša djevojačka priča.
Konobe su dio našeg krajolika i ne želimo da nestanu!
To je nešto što je uvijek tužno, ali mnogo više u gradovima koji su u opasnosti da postanu tematski parkovi za turiste; mjesta gdje možete pojesti poke ili Cezar salatu u bilo koje vrijeme, na svakom uglu; u kojem možete biti sigurni da je vaš Caramel Latte na korak od vas, ali u kojem, međutim, ono što je zaista bilo jedinstveno nestaje sve dok ne nestane s fotografije.
To je slučaj Lisabon , modna destinacija par excellence u Europi. Taj grad koji smo prešli put od gledanja preko ramena do toga da ga nazivamo malo poznatom destinacijom koja spaja svakodnevno i iznimno, što je blizu i egzotično u isto vrijeme; koji spaja neospornu ljepotu, određena kulturan ugođaj i dojam izvjesne nemara koji ga čine jedinstvenim.
Lisabon se promijenio. Prvi put sam ga posjetio 1988. godine, s jedva 12 godina. Od tada ću se vratiti barem dvadeset puta. Znam to, sigurno, bolje od Madrida i, naravno, bolje od Barcelone. I vidio sam kako mutira, posebno u posljednjem desetljeću.
Amblematski Mercado da Ribeira
Mještani često malo više od rupe u zidu s četiri mala stola, gdje sam prvi put jeo iscas s elasom (amblematsko jelo od jetrica lisabonskih gastronomskih kuća) ili meia desfeita de bacalhau (salata od slanutka i bakalara) zatvaraju se u svim četvrtima.
Na njihovom mjestu su se pojavili hosteli, trgovine za tetoviranje i uredi za iznajmljivanje tuk-tuka. Mohito s malinama možete jesti u svakoj drugoj ulici, ali Teško je pronaći gdje imati ginjinhu , tradicionalni liker od višanja, bez osjećaja stranca.
Štoviše, grad je izdržao. Morate prepoznati da on ima karakter da izdrži to i više. Ali gubi referente svog identiteta dok osvajaju butik hotele i besprijekorno estetske trgovine konzervi.
Danas su to oni koji se pojavljuju na svakom raskršću u centru, gdje je prije bila taverna gdje možete pojesti chamuça ili malo rissoisa.
I možda je, kao i mnogi drugi europski gradovi, na kritičnoj točki u kojoj trebamo stati i odlučiti kamo idemo. Kritična točka gdje Kuća Cid Još uvijek je konoba kakva je oduvijek bila, ali u isto vrijeme i jest simbol onoga što bi se na kraju moglo dogoditi gradovima.
"Tržišnu kuhinju izmislio je galicijski emigrant pokraj Mercado da Ribeira"
GALLEGOS, TAVERNE I TRŽNICE
Mi Galičani smo oduvijek emigrirali i gotovo na bilo koje zamislivo mjesto. U Buenos Aires ili Zurich, u Madrid, Barcelonu ili Cádiz. U London, New Jersey ili Perth (Australija). I naravno u Lisabon.
Tu smo bili prvi vodonoše, nošenje staklenki u zgradama gdje još nije bilo lifta, a zatim barmeni i tržni radnici.
Mnoge obiteljske sage lisabonske kuhinje imaju u svom podrijetlu Galičanin , inače s juga pokrajina Ourense i Pontevedra, koji su se uspjeli obogatiti.
To je slučaj Casa Cid, u rukama iste obitelji od osnutka 1913. Vrata ove male konobe otvaraju se u stražnjem dijelu Tržnica Ribeira , koja je nekada bila glavna tržnica u centru grada, a danas spaja mali prostor tradicionalnih štandova s velikim restoranom. Kao i mnogi drugi.
Stigao sam u Casa Cid ruku pod ruku s Andre Magalhaes, kuharica A Taberna da Rua das Flores. Bilo je to 2013. godine. U to vrijeme još su bile, ako se dobro sjećam, druge gostionice u susjedstvu.
Išli smo u jutro i slušali, dok je vrč bijelog vina na stol donesen uz kuhanu i začinjenu svinjsku kožu, priče o krčmama i krčmarima, o užicima koji su još u zoru doručkovali i ručali, također, tamo, usred jutra.
Bilo je poput onih mjesta kojih sam se sjećao iz 90-ih, samo što je ovo još uvijek bilo otvoreno. Vratio sam se oko 2016. Jedva da je ostao neki drugi bar od onih prije mnogo godina.
A tržnicu su zauzele skupine turista prateći žutu zastavu vodiča. Ali obitelj Cid još uvijek je bila tamo, u podnožju kanjona.
Živjela slova pisana kredom!
Prije nekoliko tjedana André mi je poslao Change.org peticiju. Investicijski fond kupio je zgradu Cida i na njoj želi graditi hotel. Drugi hotel. Mole pomoć da njihova 106 godina povijesti ne nestane.
pa sam kontaktirao Borja Durán Cid, četvrta generacija na čelu poslovanja. Njegov djed **Manuel Cid, iz Celanove (Ourense)** otvorio je tavernu 1913. godine, nakon što je emigrirao u Angolu i Mozambik. On je, stoljeće kasnije i nakon što je radio u Villamagni u Madridu ili u Estado Puro kuhara Paca Roncera, Vratio se u grad da nastavi sagu. I pronaći, nedugo zatim, s ovim gorkim iznenađenjem.
Pokušali su ih uključiti u program Pohranjuje kao povijest (trgovine s poviješću) gradske vijećnice. No kako su prostorije prošle kroz razne reforme tijekom godina, tehničari ga smatraju "nekarakteriziranim" i stoga ga se ne može zaštititi.
Tehničari zaboravljaju da je konoba svoje zidove i svoj namještaj. A ako su to stogodišnjaci, nedvojbeno su vrijednost. Ali također je, i iznad svega, svoje okruženje, svoju klijentelu, svoju knjigu recepata. Atmosfera koju zatvaraju ti beskarakterni zidovi. Priče.
U redu je pločica s prijelaza stoljeća ili drvena šipka. Lijepe su i svakako ih treba zaštititi. Ali mogu se premjestiti ili zamijeniti za replike. Atmosfera stvorena desetljećima ugodnih doručaka, mušterija iz susjedstva, blizina ribarnica ono je što opstaje. A što uprave nisu u stanju procijeniti.
I s atmosferom luka, obala rijeke, tržnica kuharica, koji malo po malo nestaje i čini Lisabon svaki put sve manje Lisabonom, a sve više velikim shopping centrom.
Mjesta kojima mnogo dugujemo
Kampanja za zaštitu Casa Cid (Slijedite @1913Cid na Twitteru. I potpišite peticiju) Nastavite. I vremenski se poklapa s drugim koji je napravio ovo ljeto Gradsko vijeće Barcelone zaštitilo je skupinu povijesnih vinarija i taverni.
Koja je razlika? Mobilizacija javnosti, možda. Alberto García Moyano, jedan od odgovornih za kampanju u Barceloni, proveo je godine radeći za tradicionalne gradske barove. Njegova web stranica 'On Ococations I See Bars' je neprocjenjiva. Surađivao je na rutama, razgovorima i sastancima svih vrsta s barskom kulturom u pozadini.
Zašto? "Zato što barovi imaju društvenu podlogu i gastronomsku", navodi, “i jedno bez drugoga ne može. Jer gastronomske ponude, bez sumnje, ima, ali iza nje stoje priče. Postoji povijest, grada ili mjesta u kojem su. I to je nešto što nam nedostaje."
Uvijek govorimo o zaštiti naše baštine, ali zaboravljamo, kako Alberto kaže „da su pokvareni meh ili šank baština. Ali prava baština barova je nematerijalna. Društveno je”.
To je ono što gubimo kad se bar zatvori. A to je ono što je u opasnosti u Casa Cid, u Lisabonu gentrificiranom do granice održivosti u kojem Malo je tradicionalnih restorana koji nude jela života, povremeno i po cijenama za građane Lisabona (i za one koji ih žele pratiti, naravno).
Ono što je u opasnosti nije posao, koji bi već bio važan sam po sebi, ali način odnosa prema gastronomiji. Jer povijest onoga što jedemo postoji, u skromnim barovima, u porcijama konzumiranim za njihovim stolovima, u razgovorima za šankom.
Jer na kraju, kako potvrđuje Borja Durán “Tržišnu kuhinju nije izumio Paul Bocuse, izumio ju je galicijski emigrant pokraj Mercado da Ribeira”. A da nije, možda i jest.
I jer, kad svega toga nema, kao što se dogodilo s Palentinom, kao što se dogodilo s Eligiom iz Viga, kao što se nedavno dogodilo s El Gallom, u Córdobi, nedostajat će nam. I tražit ćemo da se ponovno otvore.
Možda je bolje da se vratimo ranije, da budemo dio te atmosfere, da tražimo vina i torrezno u njihovim barovima.
Jer na kraju njegova priča je i naša priča. I zato što su ta mala mjesta također ono što gastronomiju grada čini jedinstvenom.
život u susjedstvu