Stubište hotela Draycott
Konzervativan i ekscentričan poput dobrog Britanca, London je krut grad izvana i nepoštivan iznutra. “Radi što hoćeš, ali zaboga neka se to ne vidi”, kao da upozorava. A najbolji primjer za to je susjedstvo Chelsea, "razumna opcija za ljude koji su si mogli priuštiti da ne budu" prema riječima Hugo Young, biograf Margaret Thatcher . Željezna lady živi u Chelseaju, baš kao Rolling Stonesi i Bob Marley kada je uspjeh to omogućio. Gwyneth Paltrow, Kylie Minogue, Eric Clapton, Bob Geldof, Hugh Grant, William Boyd, Julie Christie... bili su ili jesu stanovnici kvarta. Popis je beskrajan. Milijunaši možda žive negdje drugdje, ali vrlo vrlo bogati, ako žele, dosele se ovamo. I ja sam također, a da toga nisam znao, oduvijek želio živjeti ovdje.
Kao dijete sam maštao o životu u Londonu, u jednoj od onih tipičnih kuća sa stubištem na ulazu i vitrajima gdje sam mogao sjediti, čitati i gledati kišu. Veliki poster Tower Bridgea, Tower Bridgea, stajao je nad mojom sobom i bdio nad mojim snovima. Otkako sam skinuo taj poster – a nakon puberteta sam žudio za New Yorkom – putovao sam u London osam puta. Prilično malo ili vrlo malo, ovisno kako na to gledate. U svakom slučaju nedovoljno jer, iako sam ispunio sve posjete dobrog turista i mislio sam da sam našao svoj željeni dom u Holland Parku, Kensington Gardensu, Notting Hillu pa čak iu Clerkenwellu, tako modernom 90-ih, nikada prije nisam bio ponesen skladnim arterijama koje se od Knightsbridgea i njegovih luksuznih robnih kuća spuštaju do rijeke. Velika pogreška.
Smješten između zelenog plašta Hyde Parka i rijeke Temze, koja na ovom mjestu svog toka gleda na slavni Battersea Park i tvorničke dimnjake koji su nekoć ilustrirali slavnu naslovnicu Pink Floyda, Chelsea dijeli općinu i kvalitetu Royal Borougha s četvrti Južnog Kensingtona. Ali za razliku od svog aristokratskog susjeda i brata, dom raskošnih muzeja koje je ostavio princ Albert, zgodni ljubavni suprug kraljice Viktorije Chelsea, koji izvorno je bilo ribarsko selo, uvijek je bio boemskiji (i magnet za pisce i umjetnike).
Boemski, pa čak i subverzivno/prkosan, po ukusu Oscara Wildea, koji je uhićen zbog homoseksualnosti u hotelu Cadogan, u ulici Sloane, 1895. godine. Sredinom šezdesetih godina prošlog stoljeća Chelsea je proživljavala katarzu kreativnosti, dezinhibicije i samouvjerenosti. Poslijeratna djeca, školovana u najboljim školama i s dobrim novcem u džepu, htjela su se dobro zabaviti i to na svoj način.
Mod je postao moderan, a šiške za dječake i minice za djevojčice. Punk je stigao, ili je to barem postalo vidljivo iz dućana dizajnerice Vivianne Westwood, tadašnje partnerice Malcolma McLarena, predstavnika Sex Pistolsa. U određenoj mjeri, ako London ima zamah, drskost i buntovništvo, to je zahvaljujući modi made in Chelsea. One djevojke koje su se nekada šišale na garçon i skraćivale suknje po kanonima Mary Quant i njezine muze Twiggy danas šeću pse (treba držati tip) ili idu u toplice odjevene u Chanel.
Još mladi, svi zgodni i preplanuli, čini se, uživaju dokoličariti po kafićima. Nema žurbe, čini se, nema brige. Gužve ispred veleposlanstava jedini su šokantni element. "Oprostite, ulaz u podzemnu?" "Žao mi je, ne znam". Nitko ne zna. Ovako prolaze dani u Chelseaju. Tijekom vikenda, da, susjedstvo je prazno. To se događa kada svi imaju vilu na selu. Dakle, ako ste ovdje u nedjelju, uputite se u Oratorij Brompton nakon mise ili u Chelsea Physic Gardens, vrt ljekarne gdje možete naučiti o ljekovitoj upotrebi biljaka.
Parada ferrarija, porschea i land rovera je stalna u mirnim uličicama trokuta što ga čine Brompton Road, Sloane Street i Draycott Avenue. To je srce Chelseaja. Tipična protestantska arhitektura od crvene cigle s privatnim vrtovima gdje vidjeti proljetne klice, uvezao je graditelj Ernst George nakon putovanja na kontinent. Buka luksuznih motora, međutim, potpuno je utišana cvrkutom ptica i pjesmom djece koja se igraju na odmoru. Koliko škola ima u Chelseaju? Ne znam, ali istina je da se dječji glasovi čuju posvuda. Osjećam se bliskim Mary Poppins i njezinom prijatelju dimnjačaru , ali treba vremena da se pronađe veza između tog osjećaja (subjektivnog, poput dobrog osjećaja) i činjenice da je Petar Pan bio, upravo, odavde.
Tržnica cvijeća Columbia Road
Iako je Chelsea u biti stambena četvrt, to ne znači da nema mjesta za kulturu, kupovinu i zabavu. Upravo suprotno. Oko Sloane Squarea, gdje se nalazi robna kuća Peter Jones (popnite se do kafića na najvišem katu, pogled je iz izloga), okupljaju se sve međunarodne luksuzne marke koje možete nabrojati: Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo Šefica, Heidi Kleim… i jedna od njegovih glavnih ulica, King's Cross (zastrašujuća na karti, ali blizu i dostupna pješice) to je jedna od velikih trgovačkih arterija grada . Za kupnju odjeće možda bi bilo mudrije otići u Oxford Street, ali ako želite ukrasiti svoj dom, ne oklijevajte: idite ravno u Mint i Few & Far, u vlasništvu Conranove sestre Priscille, u svijetlom, promjenjivom prostoru .u potpunosti svakih šest mjeseci. Sve ostaje u obitelji.
Odlična je i vintage ponuda (puno bolja nego na East Endu!; logično, s obzirom na garderobu koje su se stanovnici kvarta rješavali). Ovdje ćete pronaći autentične dragulje i povoljne cijene Zaklada Octavia i zanimljivi Louis Vuitton koferi i torbe, među ostalim draguljima s poviješću u Bentleyju. Kad se umorite, sjednite popiti piće, okruženi cvijećem, u Farmers Market Chelsea, gdje je upravo otvorena izvrsna slastičarna Dri Dri ili u Cafe Mess galerije Saatchi na Trgu vojvode od Yorka. Iako sigurno tamo, u njegovoj trgovini, nešto i kupite.
S druge strane, gastronomska ponuda možda nije tako opsežna, izvrsna i riskantna kao u drugim dijelovima grada, ali je puno lijepih malih restorana — pogledajte niz organskih tratorija u Walton Streetu kao što je Jak's, koji je također dom sofisticiranog, ali zabavnog noćnog bara Zasjeniti (nº 111-113) —, primamljivi kafići s terasama na kojima možete sjesti uz obilatu salatu i uživati u ljudskom prolazu te pregršt prestižnih restorana, kao što je Tom's Kitchen , savršen za doručak i jedno od uobičajenih mjesta u Catalina i princ William; Blue Bird Café , s probranom trgovinom hrane koja će vam još više otvoriti apetit; Ransoi, intimni svemir Vineeta, jedini indijski kuhar dvaput nagrađen Michelinovom zvjezdicom ; San Lorenzo, za koji kažu da hrani najveću koncentraciju bogatih i slavnih po kvadratnom stolnjaku; Bibendum i njegovi kamenice, smještena u bivšoj tvornici Michelin, koju je s besprijekornim ukusom obnovio Terence Conran (na nižim katovima nalazi se primamljiva trgovina knjigama i kućama); i ogranak sjajnog Gauchoa, vjerojatno najboljeg odreska u gradu, uz dopuštenje nove francuske taverne Daniela Bouluddela u Mandarin Oriental Hyde Parku.
Ovdje blizu, pored velikog parka i najpoznatije trgovine na svijetu, Harrod's, u koji se isplati ući, danju jesti ili noću popiti piće, The Roof Gardens, dio carstva Sir Richarda Bransona. A tu su, naravno, i slastičarnice: Valerié, Pôlaine, Peggy Porschen, gdje ni sama Madonna ne može odoljeti svojim kolačićima.
Dakle, za razliku od Elvisa Costella, koji je davne 1978. pjevao I don't want to go to Chelsea, nadam se da ću se vratiti. Ako ne živjeti, barem posjetiti prijatelja koji mi cijelo kišno poslijepodne dopušta čitati kraj njegovog prozora. Iako, ako ne, uvijek znam da ću imati hotel Draycott, pravi engleski dom (da, s privatnim vrtom iz kojeg mogu slušati dječju igru i prozorom s kojeg mogu čitati za kišnih popodneva) u srcu kvart u kojem bismo svi voljeli živjeti.
Cat and Mutton Pub Terrace
Idemo prema živopisnom East Endu
Na drugoj strani grada, svemir daleko, tamnoplavi Bentley se zaustavlja Gradska vijećnica Bethnal Green, u općini Tower Hamlets. Građanska bijela zgrada blješti među svakodnevnim trgovinama, mehaničarskim radionicama i mjestima bez jasne namjene. Elegantni par čeka na stražnjem sjedalu dok uniformirani šofer prilazi i pita: "Restoran Traveller, molim?". "Da, gospodine, idite ovuda, kroz hotel, ili opet iza ugla, tamo je glavni ulaz u restoran."
Ovakav prizor je uobičajen ispred gradske vijećnice, novog luksuznog hotela koji Singapurski tajkun Peng Loh je otvoren u ovom još uvijek neiskorištenom dijelu grada. Luda, misle jedni, vizionarka, misle drugi (kao ja). Bilo kako bilo, hotel se hvali svojom podrškom umjetnosti (obratite pozornost na dizajnerske stolce) i najvećim apartmanom u cijelom Londonu, iako bi novootvoreni preveliki kraljevski apartman mogao Renesansa sa stanice St. Pancras je pobijedio u igri.
Sve više i više stanovnika zapadnog Londona usuđuje se zaputiti se na istočni dio East Enda, gdje se gubi normalna karta Londona, privučeni restoranima i kreativnom energijom o kojoj pričaju trend magazini i prijatelji. , ekscentrični yuppiji, koji su se već preselili ovdje, ali to ne ostavlja zabunu niti iznenađenje za one koji nikada prije nisu došli ovamo. Krajem 20. stoljeća londonski East End još uvijek je bio sinonim za imigraciju, ljigavost, ustajalu juhu i niske instinkte. (i drugi duhovi viktorijanskog puritanizma), a jedini turisti koji su se mogli vidjeti istočno od kolodvora Liverpool Street i srednjovjekovnih granica grada bili su oni na turnejama Jacka Trbosjeka—ako ste zainteresirani za Cloak & Dagger Club organizira sastanke u The Dirty Pikado pub u ulici Commercial i kod The Ten Bells, malo gore, gdje su dvije žrtve pile noć svoje smrti.
Ovo buntovno i antiestablišment područje počelo je biti igraonica YBA (Young British Artist), ali iako je Umjetnička galerija Whitechapel (ne propustite otvaranja svakog prvog četvrtka u mjesecu) imala stoljeće izložbi — zanimljiva činjenica: u londonskoj bolnici, iza stanice podzemne željeznice, čuva se tijelo Johna Merricka, 'čovjeka slona'—, sve do otvaranja vrlo moderne galerije WhiteCube, 2000. godine, oči kulture (i moda) počela gledati na Istok.
Prvo je tu bio Bricklane, ulica bangladeškog curryja, pa Spitafields s poznatom tržnicom, zatim Shoreditch, Hoxton, Bethnal Green, Hackney... Proces gentrifikacija (urbana transformacija, gentrifikacija) klasika: prvi stižu umjetnici, privučeni velikim praznim prostorima, jeftinim najamninama i lošim (ili dobrim, ovisno kako gledate) životom, zatim insajderi, kreativni profesionalci, butici , restorani, luksuzni hoteli dižu cijene i morate se seliti, pronalaziti nove prostore za kreativnost.
Danas se val nezaustavljivo nastavlja prema sjeveroistoku, prema Stratfordu, ubrzano izgradnjom olimpijskog sela i novih linija metroa. I dok se ovi redovi pišu, prethodnica, koja još nije previše vidljiva javnosti, već je u Dalstonu i Clapham Junctionu, iako ima nekih koji su već odlučili skoknuti do južne obale Temze, postavljeni na vagone. moderne linije Ginger.
Ali ne trebate piercinge i odjeću po mjeri da biste se zaljubili u East End. Sir Terence Conran, otac i gospodar carstva Habitat i neprikosnoveni guru trendova sa svojih 80 godina, priznaje u svom restoranskom vodiču 'Eat London' da mu je East End "najdraži dio grada". Kreativan, živahan, inovativan, dom je najoriginalnijih talenata i najzanimljiviji kutak Londona. Njegova budućnost odiše životom.”
Chef Numo Mendes, zaslužan za gastronomski fenomen kakav je bio pub Bacchus u Hoxtonu, a sada na čelu Viajantea, ne može se složiti s tim. “East End je sažetak svijeta. To je mjesto koje me najviše inspirira”. Mendes, koji je radio s Jeanom Georgesom u New Yorku i s Adrijom u El Bulliju, nastavlja, “također, kuhari su tamo konkurentniji, na West Endu, u Sohou. Logično. Ali ovdje smo podrška jedni drugima, a gastronomija je ipak odraz društva u kojem živimo ”. Smiješi se dok pokazuje neke od svojih omiljenih susjednih restorana na karti: Bistrotheque (s kabaretskom predstavom), vrlo trendi i s pravom; Brawn, iskren, tradicionalan i sezonski, savršen za nedjeljni odlazak; Ivana, sada s podružnicom nasuprot Spitafields Market (izvornik je u Smithfieldu).
“Također preporučam koktele Paula Tvaroha u Lounge Bohemia (samo uz najavu i odijela su zabranjena), najbolji su,” veselo nastavlja, “i kavu Climpson & Son, koja se također poslužuje u Wilton Way Cafe , u Hackneyju. Jeste li znali da su najbolji baristi u Londonu Australci i Novozelanđani? Ono što Nuno također zna jest da su sada popularni pop-up restorani, tajni restorani, bez dozvole, u privatnim kućama, napuštenim mjestima ili čak, kako organiziraju djevojke iz Ginger Linea, na tajnim mjestima duž linije istočnolondonske podzemne željeznice. , gdje je doživljaj upotpunjen prodajom domaćih dizajnera, umjetničkim izložbama, a možda čak i predstavama. Više u podzemlju, nemoguće. Mjesto, vrijeme i lozinka se objavljuju neposredno prije, SMS-om, mailom ili Facebookom.
'Preporučena donacija' također varira. Prošlog ljeta Tom, Pablo i David iz bistroteka postavili su piratski restoran (doduše uz dopuštenje) na krovu budućeg trgovačkog centra Olimpijskog sela. Sam Mendes je bio s Projekt Potkrovlje u dnevnom boravku svoje kuće u koji svaki mjesec pozove kuhara da pripremi jelovnik od sedam-osam jela za 16 osoba (135 €, s vinima i koktelima). “Radi se o davanju prilike kuharima s idejama i bez mogućnosti.
Djelujemo kao galerija kuhara : nudimo im peći, pomoćnika i kuhara da mogu biti izloženi”. Ponekad se ispostavi da je gostujući umjetnik netko poput Renéa Redzepija, iz Nome. Drugi slični projekti, s manje ambicija ili kontakata, ograničeni su na domaću kuhinju, općenito organsku, iz zabave. Tajni sastojak japanske vegetarijanske kuhinje. Greg i Maya iz Klub za užinu, pripremaju brunch s voćem iz svog vrta u svom vrtu Hackne, a bivši kuhar Tony Hornecker rekreira 'ekstravagancu' kabareta u skladištu koje izgleda kao iz filma Davida Lyncha. "Grace posjećuje obiteljsku kuću sa svim posljedicama", kaže gospođa Marmitelover, bivša fotografkinja za New Musical Express koja vodi tečajeve kuhanja, "a kod mene je moja kći tinejdžerica konobarica."
Vesela i bezbrižna atmosfera vlada East Endom
Nešto slično događa se u noćnoj sceni. Dojadili su uvredljivim cijenama i dugim redovima za ulazak u klubove, ljudi pretvaraju svoje terase, dvorišta i salone u improvizirane kockarnice. To su stranke s 'preporučenim donacijama'. Pitanje je: kako netko zna kamo treba ići? "Facebook, twitter, usmena predaja", odgovara Charlotte Hall iz LN-CC, jedne od najnovijih konceptualnih trgovina otvorenih u Dalstonu. Skriven u podrumu iz snova bez imena na vratima — u blizini omiljenog muzeja Geffrye (136 Kingsland Road), posvećenog evoluciji interijera doma, toplo preporučljivog za djecu — potreban vam je prethodni termin da siđete i razgledate njegov pomni odabir japanskih, australskih, britanskih tvrtki...
“Mi nismo tipična trgovina. Ne želimo da ljudi ulaze i izlaze. Ideja je reći im što radimo, što imamo, izravni tretman. Nije bitno hoće li kupiti ili ne, ali mi ih želimo iznenaditi, donijeti nešto drugačije”. LN-CC je također nekonvencionalna knjižnica. I prostor za DJ sessione. I bit će ih još. Čini se da je nemoguće održati korak na East Endu. „Sve se mijenja tako brzo da samo mi koji se tome profesionalno posvetimo možemo biti u toku“, uvjerava me Kevin Caruth, osnivač tvrtke specijaliziranih privatnih vodiča (šoping, urbana umjetnost, gastronomija...) Urban Gentry .
Ali danas je subota i svi znaju da morate ići na Organska tržnica Broadway Market (od 9 do 15 sati; a postoji mnogo više od hrane) za doručak, za kupovinu za tjedan dana, za razgledavanje alternativnih tržnica koje su dostupne na bilo kojoj slobodnoj parceli zemlje ili, jednostavno, za opustite se na živahnim travnjacima London Fields Parka (da, poput romana Martina Amisa) ili prošetati (bolje biciklom) uz Regentov kanal u potrazi za grafitima koje ćete kasnije vidjeti u galerijama Shoreditcha.
Slijedeći kanal možete se približiti Wilton Wayu, mirnoj četvrti koju tek treba otkriti, gdje možete uživati u domaćim kolačićima ljubičica , posjetite izvanrednu galeriju Posted, smještenu u nekadašnjem poštanskom uredu, i sjednite uz kriglu piva u vrtu Spurstowe Arms , gdje mislim da nećete požaliti ako ostanete do kasno u noć...
Mnoge male trgovine i kafići oko Broadway Marketa razvijaju se zahvaljujući tržnici. Mnogi su otvoreni samo od četvrtka ili petka do nedjelje, a ostale dane ne rade. Isto se događa nedjeljom okolo Columbia Road tržnica cvijeća (od 8 do 15 sati; opet, puno više od običnog cvijeća) i Sunday UP Market na Brick Laneu, tipičnijoj tržnici. Trgovine rabljenom robom obiluju eklektičnim Brick Laneom , ali možete pronaći i slasne butike poput Dragane Perisic (Cheshire Street), srpske dizajnerice koja osim ženstvenih haljina i kaputa izrađuje vrhunske kožne torbe u elegantnim bojama. Prateći Brick Lane prema jugu prema Velikoj džamiji vodi do natkrivene tržnice Spitafields i Old Truman Brewery, stare pivovare koja je danas dom za više od 200 dizajnera, vlasnika galerija, barova, restorana, noćnih klubova i više buvljaka.
I nastavljajući prema sjeveru, završavamo u Redchurch St., ulica, kvart, stvarno, koji bi zaslužio priču za sebe. Tako kratko i slatko, Redchurch ima sve, a ipak ima nešto novo svaki dan. Skejteri, grafiti, beskućnik, nekoliko filmskih producentskih kuća, dvije francuske apotekare, tri umjetničke galerije — moja omiljena, Idea Generation, zapravo je na 11 Chance St. — živahni pub, trgovina za elegantnog gospodina East End, Hostem, a Baroque Lover's Lounge Bar , radoznale trgovine s ukrasima kao što su Caravan i Labor&Wait, nekoliko kafića, isto toliko modnih butika, malo kino, The Aubin Cinema, ono s foteljama za dvoje, dekom i jastukom, i dizajnerski butik hotel, The Boundary (HD : od € 325), osoba odgovorna za toliko animacije.
Boundary ima samo 17 soba s nepogrešivim pečatom Terencea Conrana (opet on) i tri restorana, neformalni Albion, također delikatesu, na razini ulice, sofisticirani Château Boundary u podrumu i, evo najboljeg, Krov na vrhu , traženi krovni taverna bar. Odmah iza ugla leži Istočna pizza, mjesto trenutka, i Les Trois Garçons , fantastičan gastro-pub uređen poput trip lizergija. Dva bloka sjeverno nalazi se zelena avenija Calvert, po uzoru na Redchurch St., a novi prostor se pojavljuje svaki dan, dodajući etničku pop-art trgovinu Hassana Hajjaja The Studio i organski užici Leiline trgovine.
I nakon što sam sve ovo pročitao, Stvarno se još uvijek želiš zezati u Oxford Circusu i Camden Townu? , jer ja, danas, ne vidim razlog da idem u ostatak Londona.
Ovo izvješće objavljeno je u broju 41 časopisa Traveller