Tisuće putnika stižu do mitskog Abbotsforda s ciljem da se približe mjestima gdje Scott čuva neka od svojih djela.
“Ne, nema lift” , odgovara dužnosnik s podrugljivim poluosmjehom kad mu postavim pitanje na koje mi se čini milijun puta odgovoreno. „To je samo 287 stepenica, a osim toga, penjanje na spomenik Scottu dobro je za tijelo i dušu: poboljšava zdravlje kardiovaskularnog sustava i omogućuje upoznavanje našeg grada na jedinstven način “, tvrdi on iz svog malenog štanda obloženog razglednicama Edinburgha i minijaturama spomenika kojim su Škoti odali počast svom najuniverzalnijem romanopiscu: **Sir Walteru Scottu (1771.-1832.)**.
Panoramski pogled od 360º koji nudi 61 metar visok gotički toranj je veličanstven. Prolaznici u Ulici prinčeva, put do posla ili željezničke stanice Waverley – naslov Scottova prvog romana kojim je inaugurirao romantičarski pokret u ovom žanru–, izgledaju kao hiperaktivni mravi . Nema ovakvog vidikovca koji bi zapečatio cilj mog putovanja: otkriti Škotsku koja je nadahnula Scotta i koja je svojim pjesmama i romanima projicirala svijet s magnetskim, plodnim i plemenitim pečatom. Pa ipak, ta turneja po kraljevstvu 'genija sa sjevera' ne bi imao Edinburgh kao glavnu pozornicu . Rođen u Starom gradu, njegovi tragovi su stalni u glavnom gradu, ali to nije bilo sjajno okruženje za njegovu književnu arhitekturu. To mjesto inspiracije i kreativnosti materijalizira se u dvije druge regije: granice gdje je živio veći dio života i Loch Lomond & Trossachs , pojas zemlje sjeverno od Glasgowa koji je pretvorio u krajolik legende s dva svoja remek-djela.
Povijesne građevine i mostovi Peeblesa, u Škotskoj granici, očaravaju
iz Edinburgha, A7 u jednom satu prelazi 60 km koji dijele glavni grad od srca Bordersa . To je bio put kojim je Scott išao godinama dok je služio kao šerif u grofoviji Selkirkshire, na kojoj će poziciji biti do posljednjih godina života. Pročitao sam to stari primjerak Scottove biografije napisao 1954. Hesketh Pearson i Pratit će me poput kompasa tijekom putovanja . Nakon prolaska pored znaka za opraštanje od vijeća Midlothijana, drugi pozdravlja graničare. Upravo tada sunce je nestalo iza guste magle. To je jedna od onih čarolija koje škotsko vrijeme iscrpljuje. Ali nešto drugo. Iza te zavjese otvorila se druga Škotska. “Ljudi Bordersa nisu ni Englezi ni Škoti, oni su Bordersi “, upozorio me Ian, taksist koji me pokupio na aerodromu. Bio je u pravu. Smješten na jugoistoku zemlje, granice između Škotske i Engleske bile su tijekom srednjeg vijeka i do 18. stoljeća poprište krvavih bitaka i pljački . Grčeviti nakovanj gdje je iskovano kraljevstvo Škotske.
Ianu nije trebalo više od deset minuta da održi majstorski tečaj o škotskoj političkoj znanosti dok su rezultati povijesnog referenduma od 18. rujna 2014. još uvijek latentni. "Jeste li znali da je, od 32 izborne jedinice u zemlji, Scottish Borders bio drugi s najviše glasova, 66%, protiv odcjepljenja?" “ A za što bi Walter Scott glasao? ", Pitam. Odgovara ne trepnuvši: “Baronet – objašnjava, misleći na pisca s plemićkom titulom koju je dobio od kralja Georgea IV. – sigurno bi glasao protiv neovisnosti. Sušta suprotnost Robertu Burnsu. E, to je bio škotski pjesnik i domoljub! ”.
Sokolar Stewart Miller, pokraj sove Whizzer, izvan Abbotsforda, gdje putnici uživaju u sokolarskoj predstavi
Pred očima mi se pojavljuje grad Melrose. Magla se razišla, pa krećem prema mitskom Abbotsfordu, domu Scotta i njegove obitelji od 1812. Ili “ delila moje mašte “, kako ga je nazvao. Htio sam se skrasiti tamo gdje mogu pljunuti u rijeku Tweed, bez koje mislim da nigdje ne bih mogao biti sretan, priznao je prijatelju.
Abbotsford odiše mirisom književnosti. Dok lutam knjižnicom, oduševljava me drveni kasetirani strop , imitacija stila kapele Rosslyn. U sljedećoj sobi panoplije, trofeji i relikvije stvaraju svojevrsni horror vacui. U salonu mi pozornost privlači portret Scotta s jednim od njegovih pasa, Campom. “Taj ga je bull terijer godinama pratio na njegovim izletima po Granici. Volio ga je kao jedno od svoje djece “, objašnjava Peppa, moj vodič u kući. Uz barunetov stol, žestoke oči uokvirene pramenom crvene kose zure u mene s portreta na zidu. To je Rob Roy MacGregor (1671.-1734.), razbojnik kojeg je Scott pretvorio u književni mit svojim istoimenim romanom i čija su lutanja u Trossachsu inspirirala dio mog putovanja.
U Melrosi, s tipičnim škotskim kiltom, suknjom koju muškarci sada nose samo u posebnim prilikama
"Tolika je bila Scottova strast prema Abbotsfordu da je, nakon njegova pada kao izdavača 1826. pisao je do iznemoglosti da se ne rastaje od toga “, objašnjava Peppa. Romanopisac je umro 21. rujna 1832. “Prije nego što je izdahnuo naredio je da ga odvedu blizu prozora blagovaonice kako bi mogao slušati svog voljenog Tweeda ", zapamtiti.
Povratak u Melrose, gledam u cinober kamenje cistercitske opatije koja je postala poznata po Scottovim stihovima u Pjesmi posljednjeg ministratora (1805.). I činim to uz jecaj gajdi koje dozivaju više od 2000 stanovnika grada. “Obilježavamo Dan sjećanja, u spomen na pogibiju naših vojnika u Prvom svjetskom ratu “, objašnjava Gerry Graham, vođa gajdaškog sastava sa srebrnim čekićem na ramenu. Ova popularna demonstracija dar je prilike za iskorištavanje predačkih kodova granica. Jer na tržnici sve žive snage grada Sastaju se kako bi se ubacili u tihi red . Izgleda kao škotski film Berlange: svećenik, gradonačelnik, učitelji, ratni veterani... čak i izviđači stvaraju hijerarhijsku pratnju koja tiho vodi put crkve uz ritam Scotland the Brave. Moderna metafora za status quo škotskog klana.
Opatija Dryburgh, na obalama rijeke Tweed
Ta me slika prati do ruševina opatije Dryburgh. Utemeljen 1150. godine na obalama Tweeda, unutar njegovih zidina istrošenih vremenom nalazi se grobnica Sir Waltera Scotta. Nedaleko, strma cesta vodi me do Scott's Viewa , romanopisčev omiljeni prizor. Emotivni panoramski pogled na meandre Tweeda i gdje ispod nas se prostiru brda Eildona . Ljetopisi govore da, pored vidikovca koji poziva na razmišljanje o tome kako se mijenja krajolik Granica, stali su konji koji su vukli mrtvačka kola s lijesom . Putovali su od Abbotsforda do Dryburgha desetke puta sa svojim gospodarom, tako da im nitko nije morao naređivati. To je bila njegova posljednja počast.
Panoramski pogled iz Scottovog pogleda, omiljenog romanopisca
Nakon provedene noći u iznimnom Hotel Roxburghe , doručak na bazi benediktinskih jaja i haggis, poznata škotska kobasica, predviđala je dobar dan . Za susjednim stolom, Ben, lovac koji skuplja energiju sa svojom družinom prije nego što ode u grmlje, potakne me na dva prijedloga: "Ako slijediš Scottove korake, moraš otići do tornja Smailholm, ali prvo svratite do Kelsoovih konjskih utrka! ”. u granicama malo je svetijih rituala i koji omogućuju da se upozna duh njegovih stanovnika tog jutra na jednom od njegovih trkališta, gdje se može provjeriti njegov strastven odnos prema konjima.
“Nije čudno. Ovdje, od 13. stoljeća bili smo predmet pljački i napada sa sjevera Engleske , pa su se ljudi morali naviknuti braniti svoje posjede i živote jahanjem,” objašnjava Trish Spours, voditelj trkališta. To bi opravdalo razlog za Zajednička jahanja, ture na konjima gradovi u regiji rade svakog ljeta . Uranjanje u ljudsku geografiju koja naseljava esplanadu prošaranu štandovima kladionica. Postoji šarolika bujica kladioničara, znatiželjnika, vlasnika konja i tipova koje je teško kategorizirati. Scott bi osvijetlio dobru priču s tim pleterom . Također, ovo nije Ascot i stoga Šeširi i šeširi za ispijanje koktela ili šampanjca ne označavaju etiketu ; ovdje je kralj tvid, gruba i otporna vunena tkanina rođena uz rijeku Tweed, moćna poput hektolitara piva koji hidratiziraju viku na graničnom dijalektu.
Kelsove 'opuštene' konjske utrke
Nakon laganog ručka u Floor Castle's Terrace Cafe Ponovno sam pročitao Pearsonovu biografiju. Rijetko koja bolest, u ovom slučaju dječja paraliza, bila je toliko presudna u književnom buđenju . Godine 1773., nakon što je zahvatio desnu nogu i ostavio ga doživotno hromog, Scott je poslan na djedovu farmu u Sandyknoweu, pored srednjovjekovne kule Smailholm . "Tamo je svaka planina imala svoju bajku, svaka dolina svoju legendu, svaka rijeka svoju pjesmu," prisjeća se Pearson, "i u godinama koje dolaze hromi dječak koji je u ekstazi gledao s litica platit će svoj dug Sandyknoweu tako što će Škotsku učiniti izmišljenom zemlja." I tu sam bio koračajući na kilometru 0 genija sa žustrim suncem koje je blještalo na pljesnivim stijenama Smailholma. Ne mogu odoljeti upoznati sadašnjeg vlasnika farme . "Ne, moja obitelj uopće nije u srodstvu s njim", odgovara Michel. Pitam ga o radu na tako posebnoj farmi, svjedoku nemilosrdnih racija. “ Danas više nema lopovskih bandi, ali niske cijene mlijeka i izostanak pomoći iz EU nastavljaju tradiciju ove zemlje “, ispljune s flegmom made in Borders.
Traquair House, gdje je odsjela Marija Stuart
Od Kelsoa A23 vodi između brda prošaranih ovcama Border Cheviot i šumama. To je granica granice. Ovdje povijest Granica još snažno bije . Za sjećanje na njega zadužena je Traquair House, bivša kraljevska lovačka kuća i katoličko uporište već 500 godina. “ Povijest Škotske i Bordersa zapisana je u ovim relikvijama, na zidovima ove kuće “, potvrđuje topli ženski glas iza mojih leđa. Ona je sitna, plavuša i ima blistave plave oči. "Dobro jutro, ja sam Catherine Maxwell Stuart", predstavlja se. Ona nije bilo kakav vodič: ona je XXI dama od Traquaira, aristokratkinja koja, živeći sa svojom obitelji ovdje ovjekovječuje ga kao najstariji naseljeni dvorac u Škotskoj.
Šetnja njegovim prostorijama je kao da koračate na satu povijesti. Kad ne niz iznenađenja. Tu su njegova vrata i tajni prolazi koji to dokazuju, oni koje je Scott, blizak prijatelj njegove vlasnice u devetnaestom stoljeću, Lady Louise Stuart, savršeno dobro poznavao. “Kuća je model vile Tully Veolan u romanu Waverley i iz dvorca Shaw u Vodama Svetog Ronana”, potvrđuje aristokratkinja dok nas vodi u drugu sobu. “Služila je kao tajna kapela s kraja 17. stoljeća i kao dom za svećenika kojeg su Stuartovi od Traquaira tajno smjestili su se da služe katoličkoj zajednici ", zapamtiti.
"Što ako ga je netko izdao?" pitam. “ U Bordersu si uvijek morao imati plan B “, odgovara dok gura policu punu knjiga. Pred očima nam se otvara tajno stubište. “Ako su došli antikatolici, imao sam vremena pobjeći”, kaže sa smiješkom. Tog poslijepodneva, dok sam šetao japanskim vrtom pored Hotel Stobo , stiže ledena hladnoća s nekim crnkastim oblacima. Odlučujem uroniti u toplinu njegovih toplica , gdje se sjećam lekcije Lady Louise: u Bordersu uvijek morate imati rezervni plan.
Kafić u Peeblesu
Sa zbirkom od Alasdair Fraser, Mozart tradicionalne škotske violine , ponavljajući u autu poput mantre, Trossachs – regija čija je poetska ljepota inspirirala Scotta kao malo tko drugi i koju je pretvorio u prvu veliku književnu i turističku destinaciju u Europi – pojavljuje se bez daljnjeg. Trossachs na gelskom znači 'surovi kraj', što pokazuje njegovu bit i opravdava da je od 2002. velik dio područja označen kao Loch Lomond i Nacionalni park Trossachs, prvi nacionalni park u zemlji.
Baš kao što je Scott radio kad je imao zakonske dužnosti doveden je nekoliko ljeta u ovaj dio “tvrde i divlje Kaledonije” – kako ju je definirao – otkrivam njenu ljepotu bez dvosmislenosti. Slijedeći cestu A84, Loch Lubnaig, prva poveznica u Škotske slikovite rute Dočekuje me u svom svom sjaju. Vrh Ben Ledija (879 metara), smeđe poput leđa bizona, strši nasuprot neba. Probijajući se prema jugu, ulazim u domenu Kuća Cameron , bez sumnje, najbolji mogući smještaj zahvaljujući restoranu i golf igralištu. Iako s prozora svoje sobe otkrivam njegov pravi luksuz: Loch Lomond, najveće slatkovodno jezero u Britaniji , prostirući se između veličanstvenih planina.
Staza u Loch Lomond & Nacionalni park Trossachs
Sljedećeg jutra, neočekivano nebo bez oblaka pretvara vode jezera u najbolju škotsku pistu. “Otkrivati ovaj dio zemlje iz ptičje perspektive na dan kao što je ovaj To je iskustvo koje se u životu ne zaboravlja “, odlučno potvrđuje Eric Malan, iz Loch Lomond Seaplanes, pored svog žutog zrakoplova. Na razini tla također ne nedostaju alternative: Lomond je raj za oba šetača koji slijede West Highland Way kao i za ljubitelje pedala koji putuju National Cycle Network Route 7. Odlučio sam ići cestom do grada Callander, na obalama rijeke Teith.
Ovdje sve podsjeća na jedno od Scottovih najpoznatijih književnih bića: Rob Roy MacGregor, škotski Robin Hood . Od Callandera A81 vijuga svojim putem otkrivajući Loch Venachar na horizontu. U dnu doline, od Aberfoylea i nakon prijelaza Duke's Pass, dolazim do Loch Katrine . Malo je jezera u Škotskoj tako poznato: tu je rođen Rob Roy i započeo svoje bijegove, a ovdje je Scott uokvirio pjesmu, Gospa od jezera , čije je objavljivanje 1810. potuklo sve rekorde prodaje engleske poezije. Ovim radovima Scott je ustoličio Škotsku u meku turizma tijekom devetnaestog stoljeća. Do danas. Na molu, brod Sir Walter Scott zagrijava se dok dugi red putnika čeka da se odveze do vode.
Nakon što je saznao gdje je iskovan mit o Raibeartu Ruadhu – njegovom imenu na galskom – postalo je neizbježno, kao što je Scott učinio, otići do svoje posljednje počivalište da odam počast . Njegov grob je u Balquhidderu, na obali jezera Voil. Kada dođem, podnevno svjetlo čini svježe odrezanu bijelu ružu sjajnom . Drijemajte na ploči pored nekih novčića. Crvenokosi gorštak bi se nasmijao da su ga uvjeravali da će putnici nakon njegove smrti ostavljati novčiće prolazeći kraj njegova groba. Ja, za svaki slučaj, ostavljam koju funtu kao ponudu.
Slijedeći obale jezera Loch Doine, mala cesta završava na vratima jedne od gastronomskih koordinata područja: restoran Monachyle Mhor . Prekrasan broš za zemlje Scotta i Roba Roya, one koje bi mi ipak dale posljednji dar: vrh Beinn an t-Sidhean okrunjen maglom, šuma obučena u zlato, zeleno i crveno... Danak za funte? Opljačkati? Zatim se sjetim citata iz knjige Écosse: Pierre, vent et lumière, Nicolasa Bouviera: “ Govorili su mi da su krajolici Škotske među najljepšim na svijetu, ali nisu mi rekli da je to svjetlost , a ne geologija, koja je obavila sav posao, nezamislivo promjenjivo osvjetljenje koje u jednom danu stvori više čarobnih slika nego što oko može upiti. Bilo da je to bila vrsta sugestije ili jedna od onih škotskih fatamorgana, na trenutak mi se učinilo da prepoznajem dvije poznate figure na padini: prva, u Rangerovom kiltu i plavom šeširu kroteći riđu kosu, uspinjala se strminom poput jelen.; drugi, mlitav, ali čvrstim korakom, slijedio ga je zajedno s bull terijerom. Drugi, svjetleći mig, i dva su lika bila obavijena pokrovom magle. Ovo je Škotska, magični realizam, divan fantazijski roman.
* Ovaj članak je objavljen u 82. broju časopisa Condé Nast Traveler za ožujak. Ovaj je broj dostupan u svojoj digitalnoj verziji za iPad u iTunes AppStoreu, te u digitalnoj verziji za PC, Mac, Smartphone i iPad u Zinio virtualnom kiosku (na Smartphone uređajima: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Također, možete nas pronaći na Google Play kiosku.
*** Možda će vas također zanimati...**
- Ekološka Škotska: zelenija, nemoguća
- Obilazak Škotske od otoka do otoka
- Whisky: jantarna duša Škotske
- 30 fotografija zbog kojih želite otputovati u Škotsku
- Škotska, duh do duha
- 11 mjesta za koja nikad ne biste pomislili da su u Škotskoj
- Škotska, putovanje legende
Loch Achray, malo slatkovodno jezero sjeverno od Glasgowa