Čista priroda u Atlantskim Pirinejima
Tunel Belate označava prije i poslije . Hodnik je to koji nas vodi u onu vječno zelenu Navaru koja pršti ljepotom kako to samo ona zna.
Upućujemo na Dolina Baztan i Bidasoa , bogata zemlja hirovite orografije koja se uzdiže do neba u karizmatičnim planinama, koja se gubi gustim šumama stabla bukve, hrasta i kestena , ili se prostire na nepreglednim livadama gdje bezbrižno pasu ovce latxa, one sa sjevernjačkom dušom i spektakularnim mlijekom.
Upravo pri prelasku te zamišljene granice, onaj koji označava početak Atlantskih Pireneja, kada počinje ova avantura . Zabava je tek počela.
Grad Amaiur, u dolini Baztán
POSEBNA ZEMLJA
Da biste upili idiosinkraziju ove zemlje, prvo je morate razumjeti. A da biste to razumjeli, prije svega morate znati neke detalje. Na primjer, jedan od elemenata zbog kojih dolina Baztán i Bidasoa ima tako specifične karakteristike unutar teritorija Navare je taj što blizina vječnog Kantabrijskog mora, koje razbija svoje valove nedaleko kilometara daleko.
Ovo, zajedno sa Pireneji djeluju kao barijera i obavijaju svoju zemlju s dva dugačka kraka — El Larrún, s jedne strane; plus Pirineji, do drugog— , uzrokuje sve one oluje koje dolaze s mora da grabe i istovaraju se upravo ovdje. Posljedica? Oko dvije tisuće litara vode godišnje navodnjavaju njihovu zemlju.
S druge strane, postoje njegovi ljudi. Snažan karakter, ali u isto vrijeme otvoren. Ugodan razgovor i gostoprimstvo kao zastava. Njihov način života se od pamtivijeka odvijao u tradicionalnim seoskim kućama raštrkanim diljem zemlje. Svaki sa svojim prostorom: zajedno, ali ne ispreturani.
U Baztán-Bidasoi nema velikih gradova, a to se vidi čim napredujemo vijugavom cestom. koji nas vode da prijeđemo luku Otxondo i stignemo do granice s Francuskom. Tamo vas grad čije ime svima zvuči poznato tjera na maštanje o vješticama, kovenima i čarobnim napitcima. Otkrivamo pravu priču o Zugarramurdiju.
Najbolji način da otkrijete dolinu? Bez žurbe
VJEŠTICA BEZ METE I PLAVIH KONJA
Ogromna šupljina koju je rijeka Infierno stvorila tijekom stoljeća geološko je blago kojoj je dugi niz godina bio slobodan pristup. Danas, međutim, posjetiti Špilje Zugarramurdi potrebno je platiti ulaznicu i ograničiti se na hodanje, usred prirode, markiranom stazom.
Ostaci nekoliko peći za pečenje vapna podsjećaju na vrijeme kada se vapnenac pretvarao u živo vapno. Pukotine i kutovi okoliša govore, sa svoje strane, o **poslijeratnom razdoblju u kojem se krijumčarenje između Francuske i Španjolske proširilo proizvodima koji su ili bili zabranjeni ili su bili prisiljeni plaćati visoke carine. **
Očito, međutim, postoji još jedna tema o kojoj se svi pitaju kada dođu ovamo: što je s vješticama? Pa, ovdje smo da razgovaramo o njima. Jer vjerojatno slava Zugarramurdija ne bi bila tolika da inkvizicija davne 1611. godine nije sletjela ovdje odlučna istražiti navodna krivovjerska djela za koja je optuženo 300 od 500 susjeda.
Stanovnici, posebno žene, koje su nakon što su bile prokazane zbog držanja kova na tom području, završile su to uhićen, suđen i, u nekim slučajevima, spaljen na lomači.
Zugarramurdi: nema vještica, ali daje yuyu
Međutim — i žao nam je što kvarimo zabavu — bilo je stvarno malo crne magije. Danas je poznato da su, vrlo vjerojatno, loši odnosi njegovih stanovnika s Crkvom, od koje su tražili svjetovnu jurisdikciju, na kraju uzeli svoj danak.
To je, uz zavist, ljubomoru i svađe između susjeda i drugih, dovelo do tumačenja znanja o travama i biljkama i njihovoj ljekovitosti, kao autentičnog vještičarenja. Drugim riječima: bez "abrakadabri" ili dama koje lete na metlama. Čak i da je imao svoju!
Žamor pakla i danas označava put i prati vas dok obilazite glavnu špilju i staze koje je okružuju. Jedna od njih, okružena stablima kestena, razmotava bakreni tepih koji označava put prema središtu grada, gdje Zugarramurdi pokazuje svoje drugo lice: onu veličanstvenih seoskih kuća izgrađenih, u mnogim slučajevima, novcem zarađenim u Americi. Obitelji koje su dobile privilegiju plemstva kako bi snažnije štitile granicu s Francuskom.
Između balkona od cvijeća, zabatnih i četverovodnih krovova i neobičnog kockastog štita Baztána koji ukrašava neka od pročelja, ističe osebujan znak oslikan na kamenu. To je onaj koji obilježava popularni Sendero de la Pottoka Azul, domaći konj koji služi kao vodič i u potpunosti se povezuje s najautentičnijim Baztánom. Ona za koju smo se dali zanijeti.
Jedna od tajanstvenih špilja Zugarramurdi
ZNAJU I DOLINE
Nakon kratke šetnje stižemo do susjednog grada Urdax, gdje Ana Mari, druga generacija obitelji koja proizvodi najljepše navarsko blago, čeka na vratima vile s pogledom na livadu. Idiazábal sir, naravno.
Poslovna avantura koja je započela poput mnogih stvari koje završe uspješno: slučajno. María Isabel i Mikel, roditelji Ane Mari, oduvijek su bili posvećeni poljoprivredi i od mlijeka svojih ovaca radili su sireve za osobnu potrošnju.
Stigle su 90-e, pa tako i turizam, pa se za te delicije mnogi čuli od usta do usta. **Posljedica? Stvorili su Etxelekua, malu tvornicu sira za prodaju javnosti. **
Radni put pretočen je u 20 godina truda i rada kojemu su se već 2011. pridružili Ana Mari i njen brat Xavier. U početku im to nije bilo jasno, ali nakon što su isprobali druge načine — ona u banci, on kao elektroničar — odlučili su se vratiti obiteljskom poslu.
Danas, s proizvodnjom između 8 i 10 tisuća kilograma godišnje, zidovi poslovanja blistaju bezbrojnim svjetske nagrade i priznanja poput onih koje dodjeljuje World Cheese Awards ili natjecanje The Great Taste. Nema ničega.
Dok znalački dijeli par kriški sira, Ana Mari nam otkriva što je latxa, ovca porijeklom iz Navarre, Baskije i dijela Francuske. Nježna pasmina koja daje mlijeko samo između studenog i kolovoza i hrani se prije svega travom: otud jedinstveni okus njegovih sireva.
Probao i skroman proizvod, a s naknadnim okusom još uvijek na nepcu, Laganom šetnjom kroz okolne livade i planine pratimo trag tih plavih pottoka. Tamo, u daljini, 600 latxa Ana Mari i Xaviera promatraju nas, ravnodušno, dajući nam prekrasnu razglednicu. Ovo su također Atlantski Pireneji.
Sir: naša velika (i ukusna) propast
STVAR IDE OD DVORACA I MLINOVA
Cesta vijuga između luka i planina dok za sobom ostavljamo gradove poput Elizonda. Kada stignemo do Amaiura, zahtijevamo zaustavljanje.
I činimo to jer, iako malo ostataka dvorca koji je stoljećima krunisao mjesto — 1512. godine odigrala se bitka kod Noáina i on je bio praktički uništen—, njegove ruševine danas predstavljaju sentimentalni turizam koji nas osvaja.
Prošetali smo između njegovih šarenih kuća, poredanih jedna do druge prema glavnoj ulici, gledajući oni čudni cvjetovi čička koji ukrašavaju neka vrata - tjeraju zle duhove, kažu - , u pričama koje prenose njegovi stari kameni zidovi i u neobična fontana koja daje piće hodočasnicima na putu za Santiago.
Kako bismo napunili energiju nastavljamo do Posada de Elbete: Uz povrtni gulaš, malo navarskih šparoga i dobar canutillo za desert, svijet izgleda drugačije.
Pogled s vidikovca Amaiur
Samo 10 kilometara udaljen je prirodni park Señorío de Bertiz, gdje rijeka Baztán postaje Bidasoa . Odatle cesta nastavlja prema Zubieti. Pod finom kišom, Edorta Amurua čeka spreman da nam pokaže svoj svemir.
Svijet se pomaknuo zahvaljujući snazi vode: hidraulički mlin Zubieta otkako je počeo s radom 1785. godine nikada nije prestao raditi. Toliko da susjedi iz okolice i dalje svakodnevno dolaze noseći vreće kukuruza, kao i prije više od 200 godina, da Edorta izvrši mljevenje.
Prolazak kroz njegovu unutrašnjost postaje pravo putovanje kroz vrijeme: osim povijesnih mlinskih kamenova, teških više od 800 kilograma, objekt uključuje dvokatni eko-muzej u kojoj su izloženi najrazličitiji poljoprivredni alati. Također fotografije koje ilustriraju jedan od festivala koji je najdublje ukorijenjen u Zubieti: svoj karneval, godišnji događaj u kojem je priroda ključna.
Priroda otkriva svoju čaroliju na obalama rijeke Bidasoa
A pokazalo se da, kada je zabava u pitanju, s ove strane Pireneja to znaju itekako dobro raditi. Dobar primjer nalazimo u IrriSarri Land, u Igantziju, izvorno ruralno odmaralište od ne manje od 75 hektara u kojem se, među avanturističkim aktivnostima — ovdje nalazi najduži baldahin u Europi —, ponuda opuštanja u prirodi, te raznolika ponuda restorana i smještaja —od hostela do udobnog hotela smještenog u zgradi iz 16. stoljeća ili 16 luksuznih koliba usred planine—, plan je zajamčen.
Na kraju rute stavili smo, međutim, nešto dalje: U Etxalaru se zaljubljujemo u čari Antonija, koji nakon 40 godina na čelu La Basquea, mazi svakog gosta s istim entuzijazmom kao i prvog dana. Između autentičnih navarskih okusa, bogatih domaćih vina i simpatičnog čavrljanja, domaćin pripovijeda o svojim zgodama i nezgodama na čelu posla za kojim preostaje samo jedno žaljenje: što je na pragu mirovine i nema tko to nastaviti.
S njihovim pričama na umu odlazimo na spavanje, ovaj put u Lesaku. Ovaj grad poljoprivredne prošlosti i industrijske sadašnjosti na dva dijela dijeli rijeka Onin, čiji je kameni most potpuni simbol.
Njegove popločane ulice gledaju na farme s drvenim prozorima i gotičkim stilom poput onih iz Rural Hotel & Spa Atxaspi, s čijih mekanih kreveta, pri gašenju svjetla, čujemo kako pada kiša.