Tijekom Pasola festivala jahači riskiraju svoje živote.
**Samo jedan sat od Balija**, jedna od najpopularnijih plaža u Aziji , otok Sumba to pokazuje čisto i autentično odmah . Uz poplaciju od 600.000 i neizvjestan komercijalni razvoj, Sumba je jedan od najsiromašnijih otoka u Indoneziji . Za razliku od Balija, ne dolaziš ovamo kupovati , a lica na koja nailazite pripadaju lokalcima: gomila nasmijane djece maše dok hodaju kući iz škole i stotine, možda tisuće skutera koji se bezobzirno probijaju kroz pretovarene kamione na zavojitim, neravnim cestama.
Teren je brežuljkast i toplinom osušeni krajolici prethodi kišnoj sezoni. Mještani, u svom tradicionalnom vunenom ikatu, nose mačevi koji izgledaju kao mačete , vode pregršt srebrnovodnih bivola kroz sušne krajolike, gdje farmeri strpljivo čekaju kišu kako bi zasadili svoje usjeve. Svugdje, posvuda žene i djeca nose velike posude s vodom . Obitelji uzbuđeno mašu s bambusovih platformi svojih domova. ove građevine predaka , smještene uz obiteljske megalitske grobnice, imaju pretjerano visoke alang-alang stropove, slične onima Hodočasničke kape iz 17. stoljeća , i jedinstveni su za ovaj udaljeni i surovi otok.
Jedno od blaga Nihiwatu resorta je ova gotovo pusta plaža.
Prelazak Sumbe, od zračne luke u Tambolaki do juga otoka i njegovog veličanstvenog odmarališta Nihiwatu, gotovo je kao putovanje u prošlost . Čim skrenem za zadnji ugao traverze i počnem se spuštati prema odmaralištu, vidim luk koji čine njezini 2,5 km plaže dolje . Je odlicno. Hotelski tim me srdačno dočekuje i upoznaje Jenny koja će biti moja osobna domaćica . Većina osoblja je iz Sumbe i njihova toplina i ljubazna usluga bit će zaštitni znak mog boravka. Jenny me vodi od veličanstvene zgrade Menara, kroz tropski vrtovi besprijekoran, gdje da nađem diskretni ulazi u vile na osami i šarmantno mrijestilište kornjača, čak i moja vlastita koliba. Svaka vila ima privatni bazen , platnene ležaljke i vrtove.
Ove sezone Nihiwatu je debitirao imanje s pet veličanstvenih soba, Raja Mendaka, kao i Mamole, skup od tri međusobno povezane kuće na drvenim stupovima. Na ulazu u moju, Marangu, stoji poruka u pijesku ukrašena cvijećem: "Dobro došla, Ibu Lucinda." Uronim u diskretna i užarena elegancija moje sobe kojim dominira krevet s baldahinom od tikovine i zadivljujući pogled na poznati "lijevi prekid" po kojem je resort poznat. Teško mi je odlučiti se između vanjskog tuša, ogromne mokre sobe ili goleme zaobljene kade nogu u kojima bih mogao plivati, ali umjesto toga ostaje mi osvježenje u bazenu.
Pogled iz jednog od restorana Nihiwatu.
Ručak u Nio Beach Clubu, gdje Izujem cipele u pijesku i pregledajte surfere na valovi . Upravo su oni prvi privukli bivše vlasnike resorta, Claudea i Petru Graves, 1988. godine. Oni su izgradili resort 2001., a sadašnji vlasnici, američki biznismen Chris Burch i južnoafrički hotelijer James McBride, kupili su ga 2012. . Val je hipnotičan, kotrlja se veličanstveno i predvidljivo paralelno s odmaralištem. Područje je ograničeno na deset surfera u isto vrijeme . Ne surfam, ali mora biti kao skijanje u Zermattu bez čekanja u redu za žičaru.
Kasnije, u baru Boathouse, gdje organiziraju sve vodene aktivnosti (a ima ih na desetke), upoznajem Duke, preplanuli Kalifornijac koji mi kaže da je surfao po cijelom planetu i da je Nihiwatu najbolji . Dubinski ribolov, podvodni ribolov i ronjenje također su, kaže Duke, vrhunski. On to dobro zna. Dolazi ovdje već 12 godina. Jenny i Natalia, tim za korisničko iskustvo, predlažu mi da posjetim Staje sandalovine , gdje primam a australska šaptačica konjima Clare Sharpe . Nakon pregršt korisnih savjeta, ostajem s Davidom, glavnim konjušarom, s kojim izlazim galopirati plažom i kroz valove na jednom od čvrstih lokalnih ponija. Njegov najnoviji izum i nešto jedinstveno za Nihiwatu je surfanje na konju: penjete se na dasku koju vuče poni koji kasa kroz plićak.
Terasa na jednoj od plaža Nihiwatu.
Na plaži upoznajem Chris, britanski ribarski veteran , i neki od dečki iz spremišta za čamce koji me vode na krstarenje uz obalu u zalazak sunca jednim od svojih udobnih velikih čamaca. Pijem ledeno hladnu čašu ukusan šaptajući anđeo i divite se intenzivnoj crvenoj boji sunca dok nestaje iza udaljeni vodeni horizont . Ako se okrenem i pogledam više od 100 hektara farme Nihiwatu Čini se da neki od slamnatih krovova čine ovo ljetovalište a mirno lokalno naselje . Večeram u restoranu Ombak, gdje se opuštam u širokoj stolici od pruća, diveći se sjajnoj rasvjeti i namještaju inspiriranom ikatom. Osvrnem se na crni ocean i mogu čak vidjeti udaljeni luminescentni val. Jenny se brine da imam sve što mi treba i kuhar, Bernard , izlazi i predstavlja se prije nego što mi da detaljan izvještaj o svježoj ribi koju je danas ulovio. Možda sutra, kaže mi, Mogao bih sam uhvatiti svoju večeru. Poznajem indonezijsku voditeljicu i njezinog dečka Švicarca koji preuzimaju odgovornost za ribu na večerašnjem jelovniku i biraju s jednostavan, ali elegantan tanjur tripletaila i mahi mahija s povrćem iz organskog vrta resorta. Usluga je savršena, a vinska karta vrlo duga. Još jednom skidam cipele, a među prstima mi curi razgrabljani pijesak s poda restorana. Osjećam se kao kod kuće . Ovo manje izgleda kao dizajnersko odmaralište, a više kao prijateljska kuća, možda sofisticiranija i ukusnija.
Boathouse Bar, odakle se koordiniraju sve vodene aktivnosti.
Sljedećeg dana postoje beskrajne mogućnosti . Da sam došao u Nihiwatu sa moja djeca Možda sam probao veslanje na dasci na ušću rijeke Wanukaka. učinili bismo ronjenje, vožnja brdskim biciklom a nakon što smo vidjeli ostale goste kako pecaju i rone, poželjeli smo i mi probati. Bilo bi mi teško odvojiti sina od čamci i mladi surferski i ronilački tim koja tamo radi, a moje kćeri bi se lijepo provele svaki dan ići na plažu iu samom selu. I momčad bi ponudila nešto za raditi izvan izbornika. Ali nakon sastanka sa Dr Claus Bogh i Alexandria Wyllie u vrijeme večere dan prije, ja sam veselim se istraživanju otoka i otkrijte više o Zakladi Sumba za koju oboje rade.
Udruga, koju su osnovali Claude Graves i Sean Downs 2001., ima impresivnu evidenciju obrazovne i zdravstvene projekte . S uključenim građanima i bez mijenjanja svoje snažne i jedinstvene kulturne tradicije, temelj smanjio je učestalost malarije za 85% . su kopali 164 bunara , izvršio je stotine vitalnih operacija katarakte i institucionalizirao školske obroke i program za sprječavanje pothranjenosti. On ima obogatio živote gotovo 20.000 ljudi. Sav profit od resorta, da sav, ponovno se ulaže u zakladu.
Vodeni bivoli koriste se kao valuta. Ekonomska moć se mjeri njihovim brojem.
Nakon snažnog sesija joge na novoj platformi, koja se nalazi na vrhu resorta s prekrasnim pogledom na obalu, idem s Aleksandrijom vidjeti iz prve ruke što pristup vodi, mrežama protiv komaraca i liječenju znači za ovu regiju Sumba. Klinika je skromna, ali pretrpana iu njoj rade medicinske sestre školovane ovdje. kasnije idemo u a lokalna škola , jedan od 16 na temelju kojih zaklada podupire knjige, namještaj, školski obroci za stotine entuzijastične i potrebite djece. neki smiješni 10 € je dovoljno da prehranite jednog od ovih mališana cijelu godinu! Nije puno za nekoga tko se pakira za luksuzni odmor u Indoneziji . Nikad nisam zamišljao ovu dinamičnu i kulturološki osjetljivu filantropiju. Iskreno jesam impresioniran.
Njegove drevne građevine, s prenaglašenim alang-alang krovovima, jedinstvene su u svijetu.
Po povratku u odmaralište, provodim poslijepodne čitajući knjigu na svojoj sofi na plaži, gledajući surfere i provjeravajući e-poštu (njihov wifi je nevjerojatan), a zatim uživam u Jungle Spa masaža . Sutradan rano, suzdržavam se od putovanja u lokalna tržnica i piknik na Plavom slapu i ja ću to učiniti planinarenje s Jenny i Damienom istražiti obližnji grad weihola . Hodamo između postrojenja za recikliranu vodu (suvremeni sustav koji također desalinizira morsku vodu) kroz sušni krajolik Weihola, gdje se život gotovo nije promijenio stoljećima.
Izgrađen na brdu, poput drugih gradova koje vidim u dolini, okružen je kamenim zidom. Ovdje nema ni vode ni struje , iako gledam a mali solarni panel izlazeći s jednog od zapuštenih krovova. Desetak ili više kuća od bambusa stoji na tlu i kaotično su nagurane oko trga gdje neki megalitske grobnice i kamene žrtvene stolove . Ovdje redovito žrtvuju životinje u čast i umirivanje duhova predaka Marapusa. Grad se čini gotovo napuštenim . Svinje i psi vire ispod kuća, a šačica starije gospode sramežljivo nam se smiješi s ustima umrljanim crvenilom areke. Unutar jedne od kuća, izvrsne košare napunjene rižom vise sa stropa i sitna starija žena on teži zadimljenoj vatri, zapaljenoj čak i za vrućih dana, točno u središtu zgrade.
Čovjek Marapu izbliza.
Kad smo krenuli niz brdo prema moru naišli smo majke i djeca nose vodu kući , penjući se strmom, uskom stazom s otvorenim kantama nesigurno smještenim iznad njihovih glava. Skupljanje vode dio je rutine ovdje u Sumbi . Spuštamo se oprezno, pokraj terasa željnih kišne sezone prije nego što budu zasađene rižom, i stižemo, žedni i iscrpljeni, na Nihi Oka , kolekcija nakita. Uvale smještene ispod divne kućice na drvetu, ukrašena cvijećem i visi nad vodom.
Doručak se magično pojavljuje i iskušaj me sa tropsko voće, poširana jaja i ukusna kava dok gledam u kornjače i dugonje koje lebde ispod mene , u plavoj vodi. Nakon doručka, a tako nježna i opuštajuća masaža stopala Gotovo me tjera da se vratim u snove. Na kraju kišne sezone, do mog posjeta, Nihi Oka je otišao više od toga s jednodnevnim Spa Safarijem gdje se gostima pruža svoju vlastitu viseću mrežu, a terapeut pruža tretmane ljepote i wellnessa , kupanje u oceanu ili u osvježavajućem bazenu, ispijanje šampanjca ili biljnih čajeva s okusom limunske trave , dok razmišljam o leptirima i morskim stvorenjima.
Slapovi Lepopo u Wanokaki.
Natrag u odmaralište, vidimo skupina mladih ljudi koji vježbaju s harpunom na neplodnoj zemlji pored ceste. Damien trči prema njima i smiješeći se demonstrira svoje umijeće s harpunom. Jenny objašnjava da jesu probe za Pasolu , spektakularno ritual plodnosti prije berbe koja se skuplja stotine sudionika iz različitih klanova na konjima . Igra je o bacati ručno izrađene harpune jedni na druge . El Pasola se održava u veljači ili ožujku, a datum se određuje prema ukazanju, ubrzo nakon Puni mjesec , od Nyale morski crvi koje teku u morsku obalu radi mrijesta. Jesu li lokalni svećenici marapusi , obučeni u svečane nošnje, koji pregledavaju crve, budući da mogu predvidjeti kakva će biti godišnja žetva i tako daju dozvolu za početak. Danas vlasti inzistiraju da harpuni moraju biti tupi, ali Marapusi vjeruju da svaka prolivena krv obogaćuje i gnoji zemlju te da dobra žetva ovisi o krvi na zemlji. Srećom, Damien se samo dobro zabavlja, jer je do festivala još nekoliko mjeseci.
Moja posljednja noć, barmen Martyn iskušava me svojim primjerom Sumba Ice Tea , nešto što **ne zvuči previše zdravo ili benigno (zapravo jest)**. večera je a ukusna indonezijska obiteljska gozba za velikim stolom s pogledom na ocean i kad je većina gostiju otišla, pridružujem se ekipi za šankom. Daisy i Borgas debitiraju s nekim plesnim pokretima. Osjećam se opušteno i obnovljeno. Jenny izgleda umorno i sretno. Kaže mi da je njezin moto: “Voli svoj posao i radi srcem” i naravno to provodi u djelo. Čini se da ovo ljetovalište zna što se sastoje od luksuza i “lijeve ruke”. , ali sam shvatio da jest njegova ekipa i životi ljudi Sumbe što pretvara Nihiwatu u neusporedivoj destinaciji . Bit će mi teško napustiti Sumbu. Obećavam da ću se vratiti.
Indonezijski recept.
* Ovaj je članak objavljen u izdanju časopisa Condé Nast Traveler od 85. lipnja i dostupan je u svojoj digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju.
*Možda će vas također zanimati...
- Kako se ponašati na ceremoniji na Baliju - Bali, tvoje tijelo je hram
- John Hardy ili održivi luksuz na Baliju - Zlatna lista 2015.: najbolja ljetovališta na svijetu
- Najmanje zemlje na svijetu - Kako se ponašati u hotelskom bazenu - Kako se ponašati u luksuznom hotelu