Infinity bazen u vilama Alila Soori
Napustili smo poluotok Uluwatu u zalasku sunca, a sunce još nije bilo zašlo kad smo stigli u Alila Soori Villas, vrlo blizu Tanah-Lota. Pogled na bazen sa sunce koje polako blijedi nad plažom natjerao nas je na razmišljanje o tome kako je lako pasti u naručje meditacije kada vas krajolik okružuje i oslobađa nekih represivnih pravila modernog života. “ Dakle, svatko je mističan, pa čak i svet", Álex mi govori dok snima kamerom pokušavajući uhvatiti trenutak kada se mlada žena, samo ona, divi zalasku sunca iz bazena. Ne znamo njezino ime, ali maštamo da je balinežanska božica koja nam je prinijela žrtvu. Greška, krenuli smo s pogrešnog gledišta. Tu je jer ga je naša želja prizvala, jer je to trenutak koji prelazi iz dana u noć i te se stvari jednostavno dogode u trenutku magije. Uhvati ga ili će nestati, nikad ga ne bi bilo da ga tvoje srce ne zove.
Direktor hotela je Francuz, mlad je i vrlo pametan. On zna da se njegov posao temelji na senzacijama, a ne na brojkama i pušta nas da lutamo vilama, fotografiramo kutke i otkrivamo blaga. Jedna od njih je konobarica nježne ljepote i čudesne stidljivosti. Zamolimo ga da nam pozira, a on pogleda svog šefa i na njegovo kimanje počne se micati. Kad bi je plesači Boljšoja vidjeli, problijedili bi od zavisti. Njegove ruke, ramena, bokovi miču se poput trske koja se njiše na povjetarcu.
Na kraju sesije pozivamo je da sjedne i popije bezalkoholno piće, a ona odmahuje glavom s poslasticom koja kao da je s drugog planeta dok objašnjava da se ne bi osjećala ugodno kad bi je kolege morali posluživati. Večeras su ovaj novinar i njegov fotograf dobili nekoliko lekcija besplatno: jedan ljepote, drugi poniznosti i treći elegancije. Kad smo se sutradan probudili, činilo se da nam se nešto od te tri vrline zalijepilo za kožu jer se nismo svađali oko itinerera koji ćemo slijediti, nismo žurili da napustimo Alilu i nismo koristili Blackberry cijeli dan. Počeli smo shvaćati.
Bali je nešto veći od Majorke i njegova priča proturječi nekim 'istinama' koje svi uzimamo zdravo za gotovo . Na primjer, da su Balinežani nesposobni za nasilje, da su uvijek nasmijani. Postoji balinežanska riječ amok koja znači “krvava tehnika”, a radi se o vrsti samoubilačke borbe prsa u prsa s neprijateljem koju su Balinežani uspješno primijenili u ratu protiv Nizozemaca koje su porazili u sredinom stoljeća XIX. Balinežana su se bojali na kopnu i na moru, i njegov čvrsti sustav obiteljskih kasta (pripadaš klanu ili ne postojiš) trenutno se održava, s jednakom snagom kao i slavlja, ponude i kontrola nad zemljom.
Međutim, čini se da se povijest ne ogleda u onome što vidimo, u onome što osjećamo. Ljudi su ljubazni, spokojni i nasmijani. Da, smiješi se i ustima i očima. Spremni su vam pomoći, naučiti vas, odvesti vas s jednog mjesta na drugo, čak i na svoja obiteljska slavlja. Bio sam u vrlo posebnoj ponudi u hram ulluwatu i pozvali su me na svadbu. Bi li to bilo moguće u zapadnom društvu? Koliko mjeseci ili godina mora proći prije nego što vas prijatelj pozove na vjenčanje svoje sestre? Bio sam rastrgan (samo pomalo) između predrasuda iz priče i želje da obratim pozornost na svoje osjećaje kad smo stigli u Ubud. Umjetnička prijestolnica Balija savršen je spoj ulica s trgovinama, ulica s trgovinama, ulica s izložbenim dvoranama, hotelima, hramovima, restoranima svih vrsta i uvjeta i sve ljudskosti o kojoj možete sanjati prije nego pomislite da ste upali babilonska kula.
Prelazi nas prekrasan par odjeven u bijelo, bos i kao da je ušao u stanju svetosti. Ne trzaju pred kamerama, već su prešle granicu svjetovnosti. Ispred šarmantnog bara Casa Luna, za koji smo otkrili da je moderan među zapadnjacima na Baliju, našli smo najbolje kroasane na otoku (a mislim i na svijetu nakon onih u Parizu). Sjedeći za jednim od stolova, ažurirana verzija Marlene Dietrich gleda me (mislim da me gleda jer me njezine tamne naočale sprječavaju da znam) iz perspektive svoje veličine. Unutra, i dok tražim rupije da platim dva soka od papaje, susrećem plave oči Lindsay, Kalifornijke koja izgleda kao Jane Fonda kad je bila mlada i glumila Barbarellu.
Lindsay je savršen sažetak znatiželjnih Amerikanaca: odmah se uključi, odmah te pozove na slušanje sljedeći dan, a to je petak, jazz u Flava Loungeu, koji je moderno mjesto za dodirivanje ili upoznavanje ljudi, a zatim vas poziva na piće u njegovu kuću. Volim sve ovo i budući da empatija može oboje, sutra ću slušati glazbu do zore. Lindsay ima dvoje prekrasne djece i muža koji vozi s Balija u Kaliforniju. Njih dvoje su ovdje kako bi "pronašli sebe i komunicirali s ovim duhovnim svijetom što je nemoguće u Sjedinjenim Državama".
Lift hotela Hanging Gardens
Malo smo umorni pa smo odlučili otići do Hanging Gardensa, hotela lanca Orient Express usred džungle, poznatog po udomio Juliju Roberts i Javiera Bardema tijekom snimanja već poznatog filma. Od Ubuda do Visećih vrtova ima četrdeset pet minuta vožnje, cesta Bali, zavojita i strma. Penjemo se i raslinje se zgušnjava dok nas obavija i noć. Dolazak je savršen. Vanjski šalter gdje nas primaju. Kolonijalni lift koji se spušta do vila, svaka odvojena od druge, svaka sa svojim bazenom koji gleda na drveće gdje se gnijezde ptice i prepliću najraskošnije loze. Nisam dobio ni deset posto informacija.
Nakon što sam ostavio torbe, usisao cvijeće i nekoliko minuta sjedio na ogromnoj terasi koja se otvara prema balijskoj džungli, odlučujem posjetiti hotelski bar i restoran. Nevjerojatan. Kao da ste na pozornici, s otvorenim balkonom i ispred vas stoji, mudro osvijetljen, veliki hram. Tamo pripremaju romantične večere za dvoje. Jednu smo čak i fotografirali dva španjolska putnika na medenom mjesecu . Za istinski religiozne obrede morate otići u džunglu, prijeći drvene mostove i izbjegavati pomisao da postoje zmije i druga bića prirode sve dok ne dođete do malog hrama gdje svećenik zaziva bogove dobročinitelje umjesto vas.
Večeram u ekstazi. Uzimam čašu oduševljen. Spavam kao beba i sanjam da pada kiša i da zemlja miriše na cvijeće i humus. Nalet vjetra otvara prozore i zaista pada kiša i noć miriše kako sam rijetko kad u životu mirisao. Pokisnem (mali obred inicijacije) i stalno mislim da je dobar život napravljen od ovih trenutaka.
Sljedeći dan upoznajem upravitelja hotela, Nicholas Pillett, Francuz koji poznaje mnoga mjesta i mnoge hotele i zaljubio se u ovaj nakon što je bio u najboljem dijelu Francuske Polinezije. Njegov plan aktivnosti je da upoznamo hotel, njegov lječilište (predivan maser specijaliziran za refleksoterapiju), okolicu i da idemo na tečajeve balijske kuhinje u njegovoj privatnoj vili. Svemu kažem da, bio bih idiot kad bih odbio nešto tako divno.
Gledam sa terase restorana dva bazena od crnog škriljevca od hotela i poželim ljenčariti, ostati tamo, u vodi, gledajući hram koji stoji u džungli. Jesam li ti već rekao da je nevjerojatno? Pa, na dnevnom svjetlu, još uvijek je. Također nije loše popiti sok od papaje u baru, okružen slikama lokalnog umjetnika koji se zove Dana's.
Ovaj hotel je divlje šik, s knjigama u sobama i glinenim kipićima balijske plesačice na bijelim policama od štukature. Tu su namještaj od tamnog drva, škrinje i prekrasno mekana posteljina. Kao kod kuće, ali bolje, jer doma si uvijek svjestan kreveta, perilice i kupovine, a ovdje je nestala ta gnjavaža (vratit će se, nisam poludjela, znam da je dobra stvar odlaska to što se možeš vratiti, da ako ne vidiš sjenu nećeš znati što je svjetlo i sve to mi se u ovom trenutku čini kao loša šala) .
Y ubud . Nismo ga vidjeli ni deseti dio, nismo ušli u njegovo srce. Pred nama je nekoliko dana koje iskorištavamo za šetnju vrtovima renesansnog muzeja Antonio Blanco, dalinijskog i medijskog sna polušpanjolskog, polufilipinskog slikara koji je sredinom 19. stoljeća stigao na Bali. 20. st. i posvetio se slikajući polugole balinežanke u vrijeme kad je društvo ovdje bilo razboritije od Mary Poppins . Razrovano. On je izumio ovu palaču u kojoj slobodno šetaju paunovi, ptice svih vrsta perja i maštovite snove, a koju sada prodaje njegov sin Mario, također slikar. Ovaj muzej je bio jedno od omiljenih mjesta Michaela Jacksona i time objašnjavam. U svakom slučaju, s njegovih terasa koje čuvaju zlatne plesačice, vidi se beskrajni Bali. A “gospodin Mario” jedinstven je lik kojemu posvećujemo kratki intervju. I njegova duša je s Balija.
Nakon pomalo lizergičnog iskustva ovog muzeja, dobro mi je upoznati stvarni život, opipljive proizvode, s cijenom i rokom trajanja. Biasa je trgovina talijanskog dizajnera sa sjedištem u Ubudu , a ima i druge butike u Semyniaku iu hotelu Bvlgari . Tamo sam kupila dugu pamučnu haljinu, za zabavu na plaži, koja me jako podsjećala na made in Ibiza. Senzualno, svježe, glatko. U svakom slučaju, i bez izdaje svojih korijena, lijepe stvari po razumnim cijenama. Zaustavila sam se ispred izloga Treasures, draguljarnice koja dizajnira zlatne komade s balijskim kamenjem. Međunarodne cijene. Pokraj njega je lijep koktel bar i restoran, Arys Warung, gdje me kanadski kuhar Michael Sadler nudi tipičnim pićem i daje mi balijsku kuharicu koju čuvam kao dragocjenost.
Odlučila sam poslijepodne posvetiti umjetnosti. U Ubudu se nalaze najbolje galerije na Baliju, a to potvrđuje i mlada i dinamična engleska galeristica koja između ostalih preporučuje Agung Rai Museum of Art (ARMA), Alila Living Gallery, Bamboo Gallery, Gaya Art Space, Neka Museum, Sika Contemporary Art Galerija i preporuča da nakon ove predoziranja domaćim umjetnicima, stranim umjetnicima i mladim obećanjima odem u toplice da zaboravim na sve da smirim duh i ne upadnem u ono što ovdje zovu “zasićenost bojama”.
Učinim to i uđem u neke nevjerojatne špilje, vrlo poznati hotel-spa Tjampuhan, a između kamenih stepenica prepunih slika koje izgledaju kao balijska šuma, ako ona postoji, dolazite do vanjskih kabina za masažu koje, iako imaju dobru cijenu, ne mogu mjeriti s njima kada je u pitanju za ljepotu i njegu. Možda sam postala previše izbirljiva nakon iskustava u Bvlgariju, Alili i Hanging Gardensu, ali tako je. I to nije sve. Zakazujem termin u prestižnom Como Shambala Spa, a svetište u kojem otac Ume Thurman redovito predaje i u kojoj je iskustvo joge gotovo kao polaganje magisterija na Harvardu. Dapače, sutradan ujutro mi zakazuju termin u sedam i kako kasnim pola sata (zbog gužve na ulazu u Ubud) ispričavaju se ali mi ne daju da dođem. frustriran? ljut? Ne. To jednostavno nije bio moj Como Shambala dan. Šteta jer svi kažu da je to fantastičan centar, veličanstven i respektabilan hotel u svojim disciplinama. Bit će drugi put, razmišljam s obnovljenim spokojem.
Balinežanska tipična utrka bikova
Moje tijelo je moj hram, kažem sebi. I ako vam ne pružam radost s joga strane, moram to učiniti s gastro strane. Moj dnevni red je prepun restorana i istaknuo sam jedan, Mozaic, gdje kuhar Chris Salans radi svoje u kuhinji. Predivno. Dobra atmosfera, najbolji meni, odlična vina. odaberite tvrtku. Ekskluzivan je, a to se vidi i po cijeni i po tome što morate rezervirati. Ali isplati li se. Dok razmišljam o River Caféu uz salatu od avokada i ledenu kavu (kava s Balija uopće nije loša i uzgaja se u sjevernim zemljama), zašto nisam stigao u Como Shambalu na vrijeme i sinoć imao divnu večeru u Mozaiku. Pokupe me da odem u tagalaland rižina polja , odnosno idemo na fotku. Ona koja najviše dolazi do izražaja u svim vodičima kada žele definirati Bali.
Nevjerojatni su, iako malo boli val prodavača, poneka djeca, mnogo starijih ljudi, koji vam iz očaja pokušavaju prodati saronge, drvene rezbarije i sve što zamislite, a ne želite kupiti. Izlazak iz auta prava je odiseja jer ovo je B strana Balija: velika potreba i napad na turiste . Za razliku od drugih geografskih širina s istim problemom, moram reći da na Baliju ne stavljaju ruke u auto niti vas navlače. Ali teret kupnje nekih i ostavljanja svih ostalih na cjedilu vas dugo proganja.
Zaleđe rižinih polja krije prekrasno iznenađenje, mali obiteljski restoran u kojem imam ukusan smoothie od manga poslužen sa cvijećem i jaku crnu kavu. Gledam i sanjam s pogledom na ova prekrasna rižina polja. Ovdje i sada nema tko prekinuti moje misli osim našeg vozača i Alexa koji je otišao do koljena u rižina polja kako bi uhvatio njegovu bit. Odjednom se sjetim da su mi rekli da postoji dvanaest vrsta zmija otrovnica i zabrinem se. Tinejdžerica koja mi poslužuje milkshake slatko se smiješi dok nosi svoj cvjetni dar malenom hramu. Kakva slika!
Povratak u Viseće vrtove samo povećava moje stanje mira. Pada kiša, ali ipak idemo do malog hrama u džungli. Hodamo ne pridajući važnost činjenici da tonemo u blato, držimo se za trsove, prelazimo slabašni drveni most uz svjetlost uljanice. Po dolasku, naše će molitve uslišati vrlo stari svećenik koji silazi s planine besprijekorno odjeven u bijelo (ne čini se da je mokar niti mu blato prlja odjeću). Njegovo pjevanje, njegove mantre, njegova impozantna prisutnost čine da se osjećam malenom i zaštićenom. Ceremonija je privatna i noć pada pred nas dok zrna riže prelaze iz njegovih koščatih ruku na moje čelo, a ja pijem jednom, dvaput, tri puta više vode iz njegove zdjele. Osjećam se pročišćeno i vraćam se u hotel ne shvaćajući da sam to učinio.
U blizini Denpassara, u gradu tzv Selo Tatassan , tamo su milenijski kovači , ugledne obitelji koje su sa svojom umjetnošću došle s Jave. Izrađuju ritualne noževe od dragog kamenja. Oštri dragulji koji su prošli petsto puta (točno petsto) kroz kovačnicu i čekić. Vidim prekrasnu zbirku krisa, malih oštrih bodeža optočenih rubinima i zlatom. Koštaju pravo bogatstvo i rade se samo po narudžbi.
Nešto sjevernije izlazimo na cestu punu zavoja koja nas vodi do hram Pura Luhur Batukaru. S ceste se vidi jedan od najvećih vulkana na ovom otoku, kojih ima sedam, a svi su aktivni. Batukaru je impozantan sa svojih 1717 metara i kruna od oblaka koja skriva krater. Ne tako visok ili impozantan kao Agung, na gotovo 2000 metara, ali jednako uznemirujući. Ovdje osjetite puno magije, puno snage, privlačnost utrobe zemlje. I hram ima magiju. Na 1300 metara nadmorske visine datira iz 11. stoljeća, to je jedan od šest velikih balijskih hramova , i mjesto velike duhovnosti. Okružen hibiskusom i frangipanijem, tajanstven i blistav u isto vrijeme.
Povratak u Ubud je težak. Špica nas uhvati, špica ovdje je špica noćna mora. Put koji bismo trebali prijeći za sat i pol postaje četiri. Srećom, Arta Wibawa, voditeljica operacija u Lux2Asia, stroj je znanja i voli svoju zemlju. Sati su kratki za učenje priča o otoku i njezine razlike s ostatkom zemlje, posebice s ne baš cijenjenom Jakartom, simbolom gotovo svih zala pregažene civilizacije koje Bali nastoji izbjeći. Sjeverna zemlja. Vulkanske plaže. Utrke bikova. Daje li netko više? Krenuli smo u zoru, a ovdje je u šest ujutro. Naše odredište: Jembrana Regency. Čudno, ovdje su ceste šire, manje je smeća uz ceste. To je bogatije područje, s uzgojem bikova i malim prodajnim mjestima drvne građe. Lijevo se vidi plaža, duga, beskrajna, između palmi. Tamni, vulkanski pijesak.
Blizina četiriju vulkana Nacionalni park West Bali može se osjetiti u vjetru, u krajoliku. U blizini Negare ostavili smo iza sebe Hram Pura Perankak i ušli smo u zemlju bikova. Životinje teške više od sedam stotina kilograma uvježbane da trče u paru, išibane do krvi. Utrke bikova, zvane Makepung, drevne su na Baliju i imaju visoku simboličku vrijednost: snagu, muževnost, stalež. Automobili su ručno oslikani, a bikovi veličanstveno ukrašeni. Svaki tim se bori za prvo mjesto u službenoj utrci u srpnju. Svake su godine velika očekivanja. Ulozi su visoki i suparničke obitelji to shvaćaju vrlo ozbiljno: u igri je više od novca. Bikovi šampioni služit će kao pastusi.
Posjetili smo kuću vlasnika ovogodišnjih prvaka: djed, otac, djeca. Saga nam u potpunosti pokazuje svoje brojne trofeje. Utrka se odvijala na poljani pored plaže. Dok su ljudi iz naše ekspedicije promatrali gladijatore i njihove zvijeri, ja sam šetao crnom plažom, prolazeći pored okorjelih ribara koji su bacali pretpovijesne mreže u uzburkano sivo more. Hodao sam i hodao misleći kako ne bih trebao biti strog prema tradiciji, ali u stvarnosti nisam mogao prestati razmišljati o tim bičevanim životinjama, krvavih leđa. Kultura ili barbarstvo? Mi, ovdje, raspravljamo o istoj stvari. Zato mi je bilo još šokantnije piti čaj to isto poslijepodne u Matahari Beach Resortu, prekrasnom kompleksu Relais & Chateaux rezerviranom za fina alkoholna pića. Na balijskoj obali ovaj hotel stoji kao spomenik miru, ljepoti i sofisticiranosti.
U blizini regentstva Jembrana, na obali, nalazi se selo, Selo Purankan , gdje se od šesnaestog stoljeća grade tradicionalni balijski čamci. Galije s izazovnim, ukrašenim i lijepim pramcima. Vrlo složene konstrukcije koje su izradili drvodjelci i pomorski stručnjaci. Ovi brodovi su plovili morima Kine, Indije i prešli Indoneziju od Balija do Papue. Nastavljaju se raditi onakvima kakvi su bili stoljećima i ostavili su me bez teksta. Šteta što su plaže prljave. Balinežani su otkrili plastiku i bacaju je u more. A more to uvijek vraća, plaveći obale strašnim znakovima.
Zbog toga sam poželio osnovati udrugu za zaštitu obala Balija i ostati sa svojim volonterima čistiti sve plaže i sve luke, ali to bi odnijelo nekoliko života i previše volontera, pa sam se pomirio s mišlju da lokalni vlasti bi mogle odlučiti baciti se na posao Bilbordi duž autoceste prikazuju nasmijane lokalne političare koji se natječu na izborima ili reizborima. Nadam se da će čuti moju molitvu i biti počašćeni, kažem si dok posjećujemo Rambut Siwi , jedan od najljepših hramova na otoku i izvanredno duhovno hodočasničko mjesto.
Hanging Gardens je poput majke, čeka me i također me čeka s najboljim jelom od škampi koje sam jeo u životu. Pikantno, ukusno, jedinstveno. Sviđa mi se domaće bijelo vino, ne znam je li to zbog novosti ili zato što uopće nije loše. Kod crvenih je bolje ostati vjeran Francuzima, kojih ovdje ima jako puno, ili Australcima ili Novozelanđanima. Tu su i talijanska i španjolska vina. Okupam se usamljeno u svojoj vili, umotam se u vrlo mekani kućni ogrtač i počnem čitati jednu od knjiga koje su u mojoj vili, Bali je vidio i naslikao Miguel Covarrubias, meksički umjetnik koji je godinama živio na Baliju i bio odnjegovan njegovom magijom , ponudivši Baliju svoje i nazivajući Bali "rajem dobroćudnih bogova".
Sljedeći dan ispunim svoj hir i idem u sve knjižare u Ubudu dok ne pronađem knjigu i kupim je. Znam da imam blago u svojim bisagama. Rastanci nisu tužni na Baliju, ili barem ne u Visećim vrtovima. To jutro radimo posljednji tečaj kuhanja, isprobavajući zaista egzotične začine. Nosimo našu pregaču prstohvata i vrlo delikatan okus na usnama, uz pripadajući certifikat.
I opet idemo na sjever. Rekli su nam da prosvijećeni i nestašni Francuzi , Dominique Guiet Luc Olivier, godine pronašao je natpis na stijeni na vulkanskoj plaži i da je upravo ondje, tjeran bogovima, sagradio svoje vile u čast sirene i ribe. Morate vidjeti što je to. Vile su luksuzne, ali na drugačiji način. Devetnaest uz dobro uređenu stazu koja vodi do žestoke litice. Dolje crne stijene, crni pijesak i intenzivno tamno plavo more. Dominique nas vodi tamo i objašnjava kako je jednog dana, šetajući plažom, pronašla taj natpis na stijeni i znala da se nalazi na vrlo posebnom mjestu. Njegov san se ostvario i sada uživa u svom posjedu u društvu svoje slatke indonežanske supruge, dolazak iz bučne Jakarte kako bismo pronašli ljubav i mir na ovom mjestu koje je lijepo koliko i stjerano u kut. Ne volim otkrivati rajeve, ali u ovom slučaju, nakon ručka uz bazen, kupanja i posjeta nekoj od vila koja izlazi na beskrajnu crnu pješčanu plažu, osjećam se velikodušno.
Tužno je napustiti ovaj ograđeni vrt, napustiti Gajah Mina Beach Resort i krenuti na put, ovaj put prema zračnoj luci, prema Denpassaru, Singapuru, Milanu, Barceloni i Madridu. Vidio sam mnogo stvari, osjetio sam mnogo više. Ušao sam i izašao iz svog tijela zahvaljujući snazi svog uma. Bio sam ja i bio sam netko drugi. Ako sam u petnaestak dana doživio ta iskustva, to je zbog sile Balija, koja izlazi iz središta otoka i okružuje vas. Jesam li uspio shvatiti što ovo mjesto znači ? Ne znam, ali usuđujem se reći da me je ovo mjesto uspjelo razumjeti. A to je već mnogo više nego što je tražio od svojih bogova.
Ovo izvješće objavljeno je u broju 35 časopisa Traveller.
Infinity bazen u hotelu Hanging Gardens