Shiraz: čista poezija
Pazim da pravilno omotam maramu prije nego što napustim svoju sobu u prekrasnom hotelu Forough, u srcu Starog grada. Shiraz: U Iranu je ženama zabranjeno pokazivati kosu, uključujući i strankinje, i nije riječ o kršenju pravila.
Ovamo me dovela uska slabo osvijetljena ulica sinoć čistom slučajnošću, i blagoslovljen sat u kojem sam otkrio ovaj prekrasni kutak grada.
Nakon što sam pojeo sočan doručak od prirodnih sokova, tosta i jogurta, izbacio sam noge vani taman kad mujezin iz susjedne džamije počne ezaniti. Moje putovanje počinje u gradu pjesnika.
Ulazak na bazar je najbolji način da se predstavite i upoznate iranski svijet
Shiraz, na jugozapadu Irana, nalazi se 500 kilometara od Isfahana, jednog od najvećih bisera Irana. Perzija.
Mnogi ga koriste kao bazni logor za razgledavanje drevnog grada Perzepolis, ima upravo milijun i pol stanovnika, 2500 godina staro i bezbroj kutaka za otkrivanje.
Da počnem kopati u sve te zakutke i pukotine koje je onaj koji je bio glavni grad Irana tijekom 32 godine dinastije Zand (1747.-1779.), ništa nije bolje od vuče najstarijeg i najjeftinijeg prijevoznog sredstva: moje noge bit će mi najbolji saveznici.
Tako šetajući odlazim na mjesto koje nikad ne iznevjeri kada je u pitanju poznavanje kulture jednog naroda: krećem prema Vakil bazar, najveća i najpopularnija tržnica u cijelom gradu.
Prodavaonice začina prožimaju atmosferu Vakil bazara
Dok idem, opažam to: Shiraz je jedan od onih gradova koji žive. Promet se neprekidno odvija između najužih uličica i velikih avenija.
Muškarci dolaze i odlaze, zastaju, pozdravljaju, čavrljaju i nastavljaju prema odredištu dok one, ogrnute šalovima – postavljene strateški i otmjeno da se, prkosno, ne smetaju, šetaju u parovima ili grupama, elegantno našminkane, brinući se za kupnju i djecu.
Emocija me nosi na svakom koraku. Nastavljam svoj pohod u iranski svijet ne gubeći nijedan detalj. Ulazim u labirint uličica Bazar Vakil i Odmah se prepuštam da me obavi mnoštvo mirisa i prizora koji se nižu jedan za drugim.
egzotično ime začini tjeraju moju maštu u prošla vremena. žive boje čine tkanine onih štandova koje vode krojači. Riječi na prekrasnom jeziku koji je farsi slažu se oko cijene koju će platiti za složeni perzijski tepih.
Perzijski tepisi jedan su od glavnih proizvoda bazara
Privlači pozornost da u Shirazu svi pozdravljaju turiste, pokazuje kako njegovi ljudi mogu biti gostoljubivi. Pitajte, čak i ako je to znakovima. Zanima ga porijeklo, razlozi zašto je Iran odabran kao odredište ili koja su mjesta najviše oduševila.
Ponosni, ispruženih prsa i najljepših osmijeha. I može se samo uzbuđeno uzvratiti. između postova od relikvije i antikviteti, čadori i šalovi, ljubazni trgovac nudi mi da probam neke od orašastih plodova koje on prodaje.
Razveseli me sa pistacije to je sigurna oklada. Toliko da završim s vrećom od pola kile u ruksaku. Također s nekoliko pakiranja šafran. Tko može sadržavati ove iranske delicije?
U posjeti Vakil džamiji nećete moći prestati gledati gore
Čajana Seray-e Mher, malo i šarmantno mjesto na raskrižju uličica labirintskog bazara, idealno je stajalište za odmor i isprobavanje izvrsnih Pečeni patlidžani. Kada je riječ o Iranu, gastronomska ponuda nije previše raznolika, ali one koje se poslužuju ovdje ostavljaju bez teksta.
Napuštam bazar kroz vrata koja vode do esplanade Vakilova džamija, jedan od najljepših hramova u Shirazu – i, usuđujem se reći, Iranu–. Zahvaljujući činjenici da se turizam nastavlja, a da se masovno ne odlučuju upoznati ovu daleku azijsku zemlju, moguće je posjećuj ovakva blaga gotovo sama.
Impresivna naslovnica me već ostavlja potpuno zapanjenom, ali nema veze s onim što krije u sebi. Podizanje pogleda postat će konstanta tijekom putovanja: pažljiv rad svodova, sastavljen od nemogućih crteža napravljenih savršeno kombiniranim bojama, jednostavno je prekrasan.
Prostrana molitvena dvorana sa svojih 48 izrezbarenih stupova Jedan je to od onih kutaka koje svatko želi fotografirati iz svih mogućih perspektiva. I radim. Pa ako to učinim.
Pečeni patlidžani Seray-e Mher Teahouse prava su poslastica
Nedaleko od Vakil džamije nalazi se jedno od najsvetijih mjesta za iranske šijite: mauzolej kralja svjetla, Shah-e Cheragh, kojemu hodočaste tisuće vjernika.
Ovdje, u malom hramu čija je unutrašnjost potpuno prekrivena milijunima raznobojnog stakla, počivaju ostaci Sayyeda Mir Ahmada, jednog od 17 braće imama Reze.
Žene s jedne, muškarci s druge strane, i ulaz i prostor za molitvu su dobro razdvojeni tako da nema križanja između dva spola.
Stranci su dužni nositi a čador koje nam nude prije nego što krenemo prema središnjim terasama, gdje nam službeni vodič, potpuno besplatno, objašnjava povijest i najistaknutije podatke mjesta.
Shah-e Cheragh, također poznat kao mauzolej Kralja svjetla
A šetnja Shirazom se nastavlja, ima se još što vidjeti. Došao je trenutak da se poklonim jednoj od najreprezentativnijih osoba grada i njegove kulture: Hafez pjesnik.
Prelazim na sjeverni dio rijeke u ugodnoj šetnji od dva kilometra koja me vodi kroz Melli Park, javni vrt pun mačaka lutalica –Perzijanci, naravno!–, više nego naviknuti na kontakt s ljudima.
I, u ovom trenutku, važno je znati da postoji nešto što Iranci brane bez oklijevanja: svaki civil treba imati u svom posjedu dvije vrlo važne stvari, Kuran i primjerak Hafezovog djela.
Pjesnik, tretiran kao istinski kulturni heroj kojeg vole svi u ovoj zemlji, je sahranjen u grobnici dostojnoj velikih vođa. Ulazim u park gdje počivaju njegovi posmrtni ostaci, napredujem između dva prekrasna jezerca i stižem do stepenica koje me vode do velikog mramornog lijesa s nekim od njegovih ugraviranih stihova.
O meni, osmerokutni paviljon podupire osam kamenih stupova dajući mjestu svu svečanost svijeta. Sjedim u kutu i samo puštam da vrijeme prolazi. Primjećeno. To je najbolji način da shvatite važnost ovog mističnog mjesta.
Grobnica pjesnika Hafeza, jedne od najreprezentativnijih figura iranske kulture
Na povratku u centar – u redu, ovaj put razmišljam o taksiju, ali, pazi, uvijek unaprijed dogovorim cijenu – naletim na visoke zidove Karim-kanova tvrđava.
Izgrađen na početku dinastije Zand, s njom su se pokušali natjecati da svrgnu – bezuspješno – prelijepog Isfahana. Dok šetam njegovom okolicom – iako je moguće posjetiti i njenu unutrašnjost – pažnju mi privlače četiri goleme kružne kule ukrašene različitim motivima.
Karim-kanova tvrđava, izgrađena na početku dinastije Zand
Osim velikih pjesnika i velike književne tradicije grada, postojalo je vrijeme kada je Shiraz bio poznat po vina.
Iako se danas čini nevjerojatnim, jedna od najradikalnijih zemalja kada je riječ o tumačenju Kurana, pa samim time i u kojoj je alkohol apsolutno zabranjen, imala je vinarsku prošlost koju su mnogi već priželjkivali: tisuće vinove loze naselile su plodnu dolinu koja je okruživala grad. Loze koje su danas, na žalost svih, nestale.
Sjednite i jedite u elegantnom restoranu Kateh Mas, najboljem mjestu za probati tradicionalnu iransku hranu u Shirazu – tahchin je suštinski nacionalni recept, torta od riže i šafrana s komadićima mesa ili ribe unutra–, Odlučim jelo popratiti bezalkoholnim pićem dok maštam o tim neusporedivim juhama koje su bile toliko uspješne u svijetu.
Tahchin, jedno od tipičnih iranskih jela na bazi mesa ili ribe, riže i šafrana
I kad mi je želudac pun, dolazi najiščekivaniji trenutak: krećem prema zadnjem uglu rute kroz ovaj fascinantan grad. uživati najfotografiranija marka. Od najcjenjenijih. Iz te slike koja velikim dijelom predstavlja Shiraz: zimska molitvena dvorana Masjed-e Nasir Al Molk , popularno nazvan 'Ružičasta džamija'.
Pogledajte odraz njegovih vitraja u prekrasnom perzijskom tepihu To je, bez sumnje, jedan od trenutaka o kojima sam sanjao otkako sam kročio na iransko tlo.
I tu, iz jednog od uglova ovog hrama izgrađenog u 19. stoljeću, pravim bilans dana. Džamije, književnost, bazari, vina, parkovi, povijest... Savršena konjugacija prošlosti i sadašnjosti pokazala mi je nadasve autentični grad.
Shiraz je, bez sumnje, Iran u čistom stanju.
'Ružičasta džamija', jedna od najfotografiranijih slika grada