More u Tarantu iz okruženja Aragonskog dvorca
Više nije tajna da Puglia zaslužuje to i ostati, tajna, javna tajna, iako je neki žele pretvoriti u novu Toskanu, novu Siciliju, novu obalu Amalfi, novu Italiju.
Štoviše, mnogi od ovih, željni da osvojiti čizmu od prstiju do koljena, već neko vrijeme mirišu pasticciotto (jo, kakva lepinja) i stavljaju štipaljku hotel u kojem su se vjenčali Justin Timberlake i Jessica Biel, onaj Borgo Egnazia koji, sotto voce, pugliese definiraju kao "Disneyland, to nije Puglia", ili koktel bar u kojem je Helen Mirren –Britanski uz dopuštenje Hollywooda– potresa prekrasan život u srcu Tricase, prekrasna vila u kojoj se već osjeća zveckanje dolara.
Tko ne bi želio geolocirati koordinate raja koji, za sada, još uvijek ima puno autentičnosti za ponuditi, puno Italije za dati.
I, iako je američki san o Pugliji lakše živjeti ako sletite u Brindisi i poletite ravno u njega aristokratski Lecce i njegova okolina s razglednicama, ništa bolje nego učiniti to "na europski način", u Bariju, a vožnju započnite odavde.
Trg Fridriha II od Švedske u Bariju
Jer da, Bari je ta južna Italija koju toliko želimo vidjeti, onaj od uličica koje daju yuyu, onaj s jakim mirisom salitre, onaj od bra dežurnog Magnanija koji se sunča na suncu.
I Bari također Sveti Nikola, bazilika duboke pobožnosti u kojoj je kič razglednica sublimirana između čipkastih vela i neočekivanog neorealizma. Zamolite sveca da usliši vaše molitve, a zatim trčite uz obalu uz hitno zaustavljanje koje nalažu turističke brošure, Polignano a Mare.
Što da se radi, nitko ne odolijeva napraviti potrebnu fotografiju prije taj jezik mora uokviren visećim kućicama čije špilje na razini vode zvučni gusarski.
Jedan od onih tipičnih talijanskih printova u središtu Barija
Najbolje je u svakom slučaju uključiti punu glasnoću Nel blu dipinto di blu, Domenica Modugna, koji je ovdje rođen, i nastaviti prema monopol , gdje je igra riječi bačena, jer ćete ostati u želji da kupite kuću (ili deset) u Trg Giuseppea Garibaldija , na primjer, gdje se fetén plan sastoji od gledajte kako život prolazi dok uživate u vinu pelón još jednog pjevača pulléa, Albano Carrisi. Čestitamo.
Nalazi se u trokutu kojeg čine Monopoli, Fasano i Alberobello , grad poznat po svojim trullima – obijeljenim kamenim kolibama s krovovima u obliku stošca koji odaju dojam priče i sreće suvenira – gdje su koncentrirani neki od najboljih smještaja u sjevernoj Pugliji, poput ** La Peschiera ** , starog ribogojilišta koje su postali i vlasnici maserije Il Melograno diskretan i elegantan hram dolce far niente.
Tagliatelle alle vongole u Saleblu, restoranu La Peschiera, Monopoli
Odavde se put do Leccea čini dug, i to ne kilometrima, tek nešto preko stotinjak, već zato što je promet intenzivan talijanski, a ceste su iste. Iz tog razloga zaustavljanje u Ostuni može uljepšati putovanje malo zbog snježne bjeline njegove povijesne jezgre, a malo zbog šporkamusa (“mancha caras”), neka tipična lisnata peciva punjena kremom koja ne ostavljaju ni čiste brkove.
Po dolasku u Lecce , grad u vrhu najljepših u Italiji, već smo u regiji Salento, koja brani svoju idiosinkraziju izvan onoga što je bilo pugliese u zemlje između dvije vode – one jadranske i one jonske– oslikana stabla maslina, voćaka i vinove loze. Puni Mediteran.
Mala uvala u Santa Caterini, jednom od omiljenih naselja za odmor obitelji iz Puglie
Lecce, uvredljivo barokno, elegantan na pretek kao da želi jasno dati do znanja da neće sve biti sjever, da nije sve Milano, zaslužuje više od jedne šetnje i naknadni odmor u jednom od brojnih masažera koji se nalaze u njegovoj okolici, kao i tenuta , seoske kuće koje jednostavnošću i dobrim ukusom spašavaju donedavno oskudnu i staromodnu hotelsku ponudu.
Od organskog koncepta Tenuta Monticelli do poznate Tenuta San Nicola ili sofisticirane Masserije La Gresca i Masserije Fulcignano, popis raste i potvrđuje zamah regije.
Jedna od posljednjih koja je stigla, i to na koji način, je ** Masseria Trapanà , poljoprivredno imanje s kraja 16. stoljeća, ** impozantna kapelica Santa Bárbara i fenomenalni restoran filozofije nultog kilometra uključen, koji australski Rob Potter Sanders postao je ostvarenje sna svih onih koji žude ostaviti sve i podići hotel usred ničega. Iz sna (skoro) svakoga.
Glavno dvorište i fasada Masserije Trapanà u Lecceu
Isti bi izraz vrijedio razumjeti i osmijeh s kojim nas primaju Diana E. Bianchi i Massimo Fasanella d'Amore , vlasnici hiperboličnog i novootvorenog ** Castello di Ugento **, puno više od hotela.
Dvorac koji čini okosnicu uličica Ugenta danas je vrhunski smještaj s devet apartmana, muzej u kojem možete promatrati impresivne freske kojima su Francesco i Nicola d'Amore, Massimovi preci, htjeli odati počast obiteljskoj povijesti krajem 17. stoljeća i, prije svega, gastronomski centar koji obećava staviti pulsku kuhinju na međunarodnu kartu.
Vrt u dvorcu Ugento
** Puglia Culinary Center ** rođen je s akademskim pozivom i već se danas može pohvaliti primanjem studenata s Culinary Institute of America, koji od rujna do ožujka rade zajedno s kuharicom Odette Fada u avangardnim kuhinjama dvorca.
Gosti hotela se također mogu prijaviti kratki tečajevi za učenje o sezonskim proizvodima regije, razvijajte recepte zajedno s kuhinjskim timom i čak naučite neka jela iz tradicionalne kuharice od lokalnih nonna, kao i otkrijte još uvijek malo eksploatirana vina tog područja, s grožđem sorti primitivo, aleatico, negroamaro, susumaniello i crna malvazija, kao i tradicija proizvodnje vina koja seže u 8. stoljeće.
Također, ovdje Tommaso Sanguedolce vodi gastronomski restoran Il Tempo Nuovo , gdje riba s galipoljske ribarnice vlada uz povrće iz vrta, aromatično bilje i janjetina.
Ugento je dobra polazna točka za izravni odlazak, budimo malo mitoman, do jednog od najpoželjnijih ciljeva putovanja: ** Balb oa Pharmacy, koktel bara koji sama Helen Mirren vodi u Tricaseu.**
Glumica i njezin suprug, redatelj Taylor Hackford, Njih su dvoje od najboljih ambasadora Puglie otkako su ovdje odlučili kupiti kuću i dugo vremena provoditi s prijateljima i... između pića.
Oni iz ove Ljekarne iznenađuju svojom lokacijom (bar na gradskom trgu, da nas razumijete) i pomnim odabirom koktela, npr. Helen's Hanky Panky s džinom, crvenim vermutom i Fernet-Brancom to čini posjet sretnim nakon razočaranja što nisam naletio na vlasnika.
Farmacia Balboa, koktel bar Helen Mirren u Tricaseu
Minimalna udaljenost do Tricase Porto , već na samom rubu (još uvijek) Jadrana, savršen je za piće u **Taverna del Porto**, sa svojom vrhunskom dekoracijom i odgovarajućom ribom.
Odatle ruta zaslužuje da se ide po cesti koja ide paralelno s morem, iako je prikladan samo za ležerne putnike. Nemamo ga, zar ne?
Pozivi “Maldivi Salento” zbog bijelih pješčanih plaža i kristalno čistog mora oživljavaju put do Galipolje, fotogeničan utvrđeni grad u kojem je turizam razglednica i suvenira, ovdje da, našao svoju nišu.
Ali njegova zvučna prošlost zaslužuje da se njome prošetamo sa zaustavljanjem i uživanjem u njoj Palazzo Presta , vesela oaza usred vreve i vreve.
Freske iz 17. stoljeća u Ugentu
odavde do taranto obala se mijenja, postaje provincijalnija, autentičnija, više nalik ljetovalištu Pugliese. I osvojiti zahvaljujući opuštena autentičnost Santa Maria al Bagno, Porto Cesareo, Punta Pršuta... odmarališta čija je privlačnost izvansezonski mir.
Savršena zagrada prije pronalaska u Tarantu ta Italija, opet, kaotična, luka, sočnih pizza u krivo vrijeme u zalogajnicama koje nikad ne biste preporučili (Napomena: Picce de Fame, Via Duomo 254) i uličice koje daju yuyu, jak miris salitre i grudnjak dežurnog Magnanija koji se sunča na suncu.
Poznati (i zarazni) pasticciotti Dolce Guglia, u Soletu