Samostan Tengboche s Himalajom u pozadini
Letimo iznad doline Kathmandu i neposredno prije slijetanja mogu je vidjeti iz ptičje perspektive, s ovalnim zdjelastim oblikom okruženim planinama. Lako je zamisliti da je prije bila potopljena pod vodama golemog jezera sve dok, prema legendi, Manjushri - Buddhin učenik - nije podigao svoj mač mudrosti kako bi stvorio prolaz između planina, isušivši tako svu vodu i ostavljajući plodnu dolinu. Ovo je samo jedna od mnogih priča koje ću čuti tijekom svog putovanja. Tradicije predaka, vjerski obredi i vjerovanja svih vrsta favoriziraju čarobno i duhovno okruženje koji udiše Nepal i to privlači tisuće putnika.
Ali moj prvi kontakt sa zemljom mnogo je prizemniji. Dok izlazim iz zračne luke, dočekuje me dašak toplog zraka i horda Nepalaca koji se bore za moju pažnju – i moju prtljagu – da me odvedu do hotela. Moj vodič za sljedećih deset dana, Suresh , čeka me. Dok putujemo osam kilometara koji dijele zračnu luku od glavnog grada, on mi na savršenom španjolskom govori da je kad je bio mlad bio Šerpe , sve dok nije odlučio osnovati vlastitu tvrtku. Šerpasi, etnička skupina podrijetlom iz planina Nepala, igrali su tako važnu ulogu u ekspedicijama na Himalaju da riječ šerpa ostavljena je za bilo kojeg vodiča i/ili pomagača čak i ako nije iz te etničke skupine . Ista ova dolina je od pamtivijeka bila raskrižje najstarijih civilizacija Azije. Sutra ćemo posjetiti neke od njih više od 130 spomenika koje je UNESCO proglasio svjetskom baštinom , uključujući nekoliko mjesta hodočašća za hinduse i budiste.
Ali danas se posvećujem šetnji najkozmopolitskijim dijelom glavnog grada, Susjedstvo Thamel. U 60-ima su njegove ulice bile pune hipija koji su krenuli u potragu za podrijetlo Buddhe i duhovnog prosvjetljenja . Iz tog vremena ostalo je samo nekoliko trgovina u ulica nakaza ('ulica čudaka', kako su zvali hipije) i oronuli natpis s imenom. Za kupnju suvenira savršeno je mjesto. Trenutno dolaze znatiželjni putnici, a posebno planinari koji se dolaze opremiti – po smiješnim cijenama – prije nego krenu na neku od svojih spektakularnih šetnji. The trekking u nepalu je postao jedna od velikih atrakcija, a ljudi iz cijelog svijeta mogu uživati u prekrasnom slikovitom krajoliku sela u podnožju Himalaja , s ekspedicijama u rasponu od riskantnih avantura na velikim visinama do jednostavnih šetnji (za sve ukuse) .
Četvrt Thamel u Nepalu
Ovom prilikom nisam došao na trekking. No zaprepašten sam velikim brojem strankinja koje putuju same, što mi sugerira da je Nepal prilično siguran. Nakon šetnje kroz užurbani Thamel, Suresh me vodi do terase Helenin restoran , u kojem smo, osim u izvrsnom obroku, uživali u izvrsnom pogledu na susjedstvo. Iako je noć već pala, Thamel ne spava. Danas ću otići rano, ali sutra ću večerati u jednom od tipičnih restorana sa živom glazbom koji su toliko popularni među putnicima.
Od vladavine dinastije Malla, koja je vladala između 12. i 18. stoljeća (zlatno doba Nepala), durbar trg Bio je vjersko, političko i društveno središte grada. I također gdje nevarska umjetnost (što na sanskrtu znači 'građanin Nepala') ostavio je svoj trag na zapaženiji način, s delikatnim skulpturama hinduističkih bogova Krišne, Šive itd., kao amblema, čime je 1979. godine proglašen baštinom čovječanstvo zajedno sa svojih 60 povijesnih zgrada, uključujući Divovska pagoda Kasthamandap , po kojem je grad dobio ime. Njegova konstrukcija izgrađena je od drva jednog stabla i bez korištenja čavala. Kažem Sureshu da se osjećam kao na filmskom setu. mali buda , a on mi kaže da imam dobro oko, jer ovdje su snimljene neke scene.
Hram Trailokya Mohan Narayan na trgu Durbar
Među brojnim hramovima na trgu, posebno me zadivio onaj u Kumari Chowk , samostan u kojem živi djevojka-božica Kumari (na sanskrtu ku mari znači 'lako umri', koje su ime dobivale bebe u Indiji). Vjeruje se da je Kumari reinkarnacija hinduističke božice Parvati Kumari (supruge boga Shive) sve dok djevojka ne počne imati menstruaciju. Djevojčica je izabrana u mladoj dobi nakon što je prošla iskušenja i obožavaju je podjednako i Hindusi i Budisti. Iz svoje osame izlazi samo da bi je vidjeli za vrijeme velikih festivala, iako se nekoliko puta dnevno prikazuje kroz mali prozor. U jednom od tih trenutaka, Imao sam sreće da je vidim obučenu u crveno, ali ono što sam uspio vidjeti bile su neke nakošene oči obilno namazane kohlom. Pretpostavljam da bi Kumari zamišljala kako bi izgledao život vani, u svijetu smrtnika, koji će uskoro otkriti.
Kumari Chowk, samostan djevojke-božice
Poslijepodne idemo u posjetu Boudanath , četvrti u kojoj su se 1950-ih naselili Tibetanci bježeći pred kineskom invazijom i gdje se nalazi najveća budistička stupa izvan Tibeta. Hram je rođen na raskrižju usred jedne od trgovačkih ruta između Indije i Tibeta. Trgovci su se ovdje zaustavljali da se pomole. Oni koji su išli na sjever tražili su Buddhinu pomoć u prelasku visokih prijevoja Himalaja, a oni koji su putovali na jug zahvaljivali su mu se nakon napornog hoda kroz planine. Danas je još uvijek mjesto okupljanja stotina hodočasnika i redovnika koji okružuju stupu u smjeru kazaljke na satu dok vrte molitvene valjke. Ohrabruje me vidjeti ih tako usredotočene kako pjevaju Om Mani Padme Hum , najpoznatija mantra u budizmu. Njegovi slogovi upućuju na važnost prakse i metode na putu Bude, čije su oči nacrtane na četiri strane stupe.
Pada mrak, ali tok bhakta ne prestaje . Danas je pun mjesec i u noćima poput ove jakove masne svijeće pale se oko hrama. Predstava se kreće. Gledam ga iz daljine i dalje do mene dopire mir kojim zrači. Sljedećeg jutra posjetili smo do Swayambhunath stupa , poznatiji kao hram majmuna . To je budistički hram smješten na vrhu brda s impresivnim pogledom na dolinu. Do njega se dolazi strmom stazom od 365 stepenica namijenjenoj hodočasnicima i najodvažnijim putnicima. Ovdje žive budistički redovnici, sadhui – sveci – i, naravno, nestašni majmuni koji kradu hranu ponuđenu bogovima.
Dječaci budistički redovnici u stupi Boudanath
Prije povratka u Kathmandu zaustavljamo se u Pashupatinathu, ogromnom kompleksu posvećenom Shivi gdje se nalazi najveći hinduistički hram i ujedno najvažniji u dolini, smješten na obje obale svete rijeke. Bagmati. Hindusi dolaze ovdje kako bi se pročistili i kremirali svoje mrtve . Nama koji ne ispovijedamo ovu vjeru zabranjen je ulazak u glavni hram, ali najzanimljivije stvari odvijaju se izvan njegovih zidina. Ovdje je koncentriran dobar broj sadhua.
Očito su se odrekli svojih materijalnih dobara kako bi se posvetili meditaciji, ali ne libe se tražiti od mene novac kad ih pokušam fotografirati. Pashupatinath Daje mi neodoljive slike, poput rituala kremiranja . I druge iznenađujuće: posebno mi pada u oči žena s malom kćeri koja umače noge u rijeku, ravnodušna što na samo nekoliko metara udaljenosti u vodu uranja tijelo pokojnika. . U ovoj rijeci život i smrt koegzistiraju, prirodno se miješajući. Vrlo drugačija perspektiva od one koju mi kršćani imamo.
Bungamati je gradić samo devet kilometara od Katmandua. Nema mnogo infrastrukture – nema restorana ni hotela – ali Suresh me uvjerava da ga posjetim zbog njegove autentičnosti i ruralnog ugođaja. Kada uđete u selo, Ganesha hram Skrene se lijevo i dolazi se do trga Durbar, okruženog rustikalnim kućama pokraj kojih su humci žita koje žene grabljaju i rasprostiru po zemlji da se suše na suncu.
Bungamati, nema hotela ni restorana
Stigli smo u, za mene, najljepši grad koji ćemo posjetiti , Patan ili Lalitpur, grad obrtnika, dom najpoznatijih drvorezbara u Nepalu. Tehnika koju koriste potpuno je ista kao i prije. Odsutnost prometa omogućuje mi, osim tihog hoda, da čujem udarce dlijeta majstora koji rade na ulici. Grad je također zadržao svoju izvornu bit sa svojim uskim ulicama, kućama od crvene cigle i dobro očuvanim hinduističkim hramovima, budističkim samostanima i drugim spomenicima. Trg Durbar i okolna arhitektura mjesto su svjetske baštine i ovdje se mjeri Patanov puls. Ipak, ovaj mi se čini autentičnijim od bilo kojeg drugog. Možda zato što susrećem krotitelje zmija koji svoje vještine pokazuju pred skupinama promatrača među kojima ne mogu razaznati nijednog stranca. Ili za njegove ljubazne stanovnike, koji mi se iskreno osmjehnu kad nam se pogledi sretnu. Ili zato što me to ne prestaje čuditi jedan od najstarijih budističkih gradova na svijetu , osnovan u 3. st. pr. još uvijek u tako dobrom stanju . Čini se da je vrijeme stalo.
Bhaktapur To je treći po veličini grad u dolini Kathmandu i također treći vrh gradova pod zaštitom UNESCO-a. Iako samo 14 kilometara dijeli Bhaktapur od glavnog grada, ovdje život teče na sasvim drugačiji način, kao da je vrijeme stalo . 'Grad bhakta' (ovo je značenje njegovog imena na sanskrtu) politički je i ekonomski dominirao cijelim Nepalom stoljećima, ali od osvajanja Gorkhe u kasnim 1700-ima grad je bio izoliran od vanjskog svijeta. Ponovno je otvoren za Nepal prije samo 50 godina, kada je izgrađena cesta koja povezuje grad s glavnim gradom.
Od svih prekrasnih građevina koje nalazimo na trgu Durbar između 12. i 17. stoljeća, Suresh posebno ističe jednu. To je hram Yaksheswor Mahadev , inspiriran hramom Pashupatinath u Katmanduu, ali s jednom važnom razlikom: je ukrašena erotskim rezbarijama u drvetu . Sa smiješkom mi kaže da su te brojke isklesane da bi se povećao natalitet, koji je u to vrijeme (bilo je to 15. stoljeće) bio jako nizak. Vjerovali su da će vjernici učiniti isto ako vide da bogovi uživaju u seksu. Mjera je bila izvanredan uspjeh, iako nije bilo načina da se kasnije zaustavi. Ovaj je grad uređen prema kriterijima Newaríja, odnosno **podijeljen je na različite četvrti (četvrti) ** koje su organizirane oko trga s bunarom ili fontanom i oltarom. Ovo je mjesto okupljanja susjeda kada odu po vodu ili operu rublje. Život stanovnika nastavlja svojim tijekom potpuno normalan, a da im ne smetaju putnici koji tumaraju ulicama. Pod jednog od desetaka trgova kroz koje prolazim prekriven je stotine glinenih posuda u procesu pečenja, iz koje se lagano dimi pod nepomičnim pogledom keramičara.
Pod broda u Bhaktapuru
Nezamislivo je otputovati u Nepal, a ne posjetiti grad Lumbini, selo Terai u kojem je rođen utemeljitelj budizma, Siddhartha Gautama (5.–4. st. pr. Kr.). Ljudi dolaze vidjeti sveti vrt u kojem je njihova majka rodila i koji je, prema svetim spisima, bio na putu za izgubljenu prijestolnicu obiteljskog klana, Kapilavastu. Oni također dolaze u susret Ribnjak Puškarni , u kojoj se prvi put okupao prije nego što je postao **buda ('probuđeni', 'prosvijetljeni')**. UNESCO ga je 1997. proglasio mjestom svjetske baštine, Lumbini se sastoji od nekoliko prašnjavih ulica i nekoliko kuća od ćerpiča i slame. Naravno, da bi bio jedno od velikih budističkih hodočasničkih središta, s više od 400.000 posjeta godišnje, mora se priznati da je uspio zadržati svoj izvorni šarm. Jedna od najljepših slika je ona redovnika i vjernika koji svaki dan sjede pod svetim stablom bodhi – gdje je Buddha dobio prosvjetljenje – recitirati njegove molitve.
nacionalni park chitwan Smješteno je u donjoj regiji Terai, gdje prevladava suptropska klima. S površinom većom od 900 km2, dom je za više od 50 vrsta sisavaca, od kojih su neki u opasnosti od izumiranja, poput Indijski nosorog ili bengalski tigar , dok u njegovim vodama plivaju krokodili i tzv. Ganges dupini.
Da biste izbliza vidjeli neuhvatljivog tigra, Da uresh mi preporučuje da se provozam u parku na slonu . Osim što pruža izvrsnu točku promatranja, ova životinja zna kada treba stati ako otkrije opasnost (kao što su zmije koje vrebaju na drveću). Popodne opet iskušavam sreću, ovaj put džipom, i, iako se ne slažem s tigrom, imam zadovoljstvo promatrati nosoroga. Naš susret je trajao samo nekoliko sekundi, ali emocija koju sam osjetila što sam bio tako blizu trajala je ostatak dana.
Iako je mnogima to obično početna točka – odavde polaze najbolje šetnje – Pokhara je konačno odredište mog putovanja i treći po veličini grad u Nepalu, s gotovo 200.000 stanovnika. Grad je rastao zahvaljujući trgovačkom putu koji je povezivao Tibet s Indijom. Ali za nas koji nismo došli hodati, ovaj grad jest idealno mjesto za odmor nakon intenzivnog putovanja , iako Suresh ima druge planove za mene: dogovorio je planinarenje uz izlazak sunca s kojeg su, kaže, pogledi spektakularni. Uz jutarnju maglu koja se nadvijala nad nama, krenuli smo prekrasnom uzlaznom stazom između rižinih polja. Pola sata hodamo u tišini dok gledamo kako se magla diže dok sunce izlazi.
Rijeka u regiji Lumbini
Sviđa mi se osjećaj mira koji se udiše, a još više mi se sviđa panoramski pogled koji se može vidjeti na našem odredištu, Vidikovac Sarangkot (na 1.592 metra nadmorske visine). Imali smo sreće, jer jasno vidimo Himalaji (na sanskrtu 'snježni dom' , stoga za lokalno stanovništvo oni vrhovi koji nemaju snijega na vrhu – što se obično događa ispod 3500 metara – ne dobivaju naziv himälaya) . S najvišeg planinskog lanca na Zemlji, s deset od četrnaest vrhova viših od 8000 metara, uključujući Everest (8848 m), možemo vidjeti neke od njegovih vrhova: Dhaulagiri (8.167 m), i annapurne (8.091 m), što na sanskrtu znači 'božica usjeva' . Ovaj skup od pet vrhova planinari smatraju najopasnijim za penjanje na planeti Zemlji.
Nakon doručka spreman sam za izlet u phewa jezero , najveći i najljepši od mnogih u Pokhari. Unajmljujem kanu i prepuštam se njegovim mirnim i mračnim vodama. Sjedeći u ovom malenom malom čamcu usred golemog jezera i s golemim snježnim vrhovima Himalaja kao pozadinom, shvaćam koliko sam mali. U središtu jezera nalazi se sveti hram Barahi, kamo idu stotine čamaca (osobito subotom) kako bi žrtvovali ptice u čast skupini nevarskih božica.
Tijekom posljednje noći u Nepalu, večerao sam uz jezero s nekim prijateljima koji su upravo stigli u Pokharu kako bi krenuli na putovanje. Toliko su uzbuđeni da ih želim pratiti. Susret me motivirao da se ponovno vratim i približiti se još malo krovu svijeta.
* Ovaj je članak objavljen u broju 62 časopisa Condé Nast Traveler
_ Možda će vas također zanimati..._*
- Fotografije Himalajske rute: avantura Nepala
- Putevi do duhovnosti
- Sva duhovna putovanja
- Refleksije s vrha svijeta
Nacionalni park Chitwan