Rajski otok za trenutak samoće
Godine 1783. oko 600 podanika odanih engleskoj kruni napustilo je New York za Otoci Abaco na brodu 'Hope' . Nisu prvi koji su napustili nove Sjedinjene Američke Države, a neće biti ni posljednji: oko 2000 ljudi slijedilo bi istu rutu od rastućeg grada do tirkiznih voda Bahama , gdje su se nadali izgraditi a novo britansko carstvo . No zemaljski raj koji danas posjetitelja odmah osvaja nije se, čini se, dopao Britancima. Poljoprivreda se činila nemogućom na rajskom pijesku, a namirnice koje su se morale donositi s drugih otoka uvijek su bile rijetke. Prije početka 19. stoljeća većina ih je otišla, a kažu da je onih 400 koji su ostali (pola bijelih, pola crnih) to vjerojatno učinilo jer nisu imali drugog izbora. Nekolicina kojima je Abaco bio dom morali su naučiti biti samodostatni.
Više od tri stoljeća kasnije, ostavština onih koji su ostali čuva dobar dio otoka i otočića netaknutim, tako da je i danas moguće ploviti uz bijelu pješčanu plažu i sidriti okružen samo zrakom i morem. Navigacija, ista ona koja je omogućila otkrivanje ovog Edena u svoje vrijeme, još uvijek je najbolji način da upoznate 2 otoka, 82 ključa i 208 stijena koje službeno čine Ábacos.
Savršen zalazak sunca s vašeg broda
Stigli smo do močvarna luka, na kratkom letu Bahamas Aira iz Nassau, glavni grad Bahama . Kad stigne na kopno, taksist se ponaša kao domaćica, pokazujući najbolje mjesto za pravi doručak, onaj koji uključuje sve, od jaja do ribljeg paprikaša i pšeničnog griza, da, uz kavu. Odatle je samo nekoliko minuta do marine gdje ćemo uzeti jedrilicu koja će nam biti dom tjedan dana. Ima previše posla. Dok dio posade pohađa brifinge o brodu i njegovim tehničkim specifikacijama, drugi odlazi u supermarket. Trebamo vodu i namirnice za sedam ljudi za cijeli tjedan i računamo da ćemo uloviti barem dio jelovnika. Naš je cilj, poput izvornih stanovnika Abaca, biti samodostatni nakon što napustimo luku..
Ovdje je ronjenje obavezno
Osim našeg kapetana, nitko od nas nije stručnjak za navigaciju, ali jesmo strastven za avanturu i iskusan u ekspedicijskom mentalitetu . Nekoliko sati kasnije i sa živcima na površini da krenemo na putovanje, napustili smo Marsh Harbor i krenuli prema Matt Lowe Ca i, naše prvo i nebesko sidrište, nešto više od 3 nautičke milje istočno. Tu mirno provodimo noć između šala, glazbe i laganog kušanja ruma. Nakon spavanja u ljuljevci Abakovo more ustat ćemo u zoru s namjerom da razvijemo jedra. Idemo na brod a Beneteau 43.2 , jedrilica s fantastičnim karakteristikama za našu turu, iako ćemo morati pratiti dubinu voda u svakom trenutku, samo ime Bahama (niskih mora), objašnjava koliko se brodova nasukalo na njegovim grebenima.
U zoru, nakon kraćeg izviđanja terena i ulovu barem jednog jastoga, doručkujemo i slušamo ono što će nam tijekom puta biti kruh svagdašnji, radio postaje koja daje dragocjene informacije o vremenu i plimi. Brzo postajemo svjesni njegove važnosti, toliko da moramo promijeniti rutu planiranu za prvi dan, i uputiti se direktno u luku Mala luka . Dolazi oluja i želimo biti dobro zaštićeni kad udari.
Dolazak u Malu luku
Uzbuđen što krećem na rutu koju gura samo snaga vjetra, konačno uživamo u krajoliku oko nas, vode intenzivnih boja, oblaci koji se kovitlaju s obje strane sve do ulaza u uvalu Little Harbor, dobro zaštićeni i s toliko kristalno čistim vodama da se čini da ćemo svake sekunde dotaknuti dno. Ali mi imamo sreće i dobivamo ga bez problema. Bacamo sidro, a gotovo u istom trenutku na horizontu prolama jaka grmljavina...
Ubrzo nakon što smo zakoračili na kopno kako bismo posjetili ono što je poznato kao jedan od najboljih barova na svim Bahamima: ** Pete's Pub **. Morat ćemo pričekati dan poslije da vidimo reakciju na ubode komaraca, ali ući u bar bos (puno drva postavljenog u obliku krova i nekoliko stolova koji gledaju na luku) ima prilično šarma, gotovo jednako kao i penjanje drvenim stubištem na istočnu stranu otoka, koje se ovdje otvara direktno prema Atlantiku.
Jedan od najboljih barova na Bahamima
Hrpe majica s imenima i posvetama prekrivaju prostor bara u kojem poslužuju koktele jednako ukusne koliko i podmukle, kao i jela od svakodnevnog ulova. Pete's Pub je znamenitost u tom području i mnogi mornari hrle u jazbinu koju umjetnik Randolph Johnston i njegova supruga Margot dizajnirali su ovdje, 1950-ih, nakon što je živio u obližnjoj pećini. Vlasnik bara i galerije je Pete, njihov sin, koji je preuzeo njihovu ostavštinu i nastavlja kovati izuzetne komade u bronci. U ovom području postoji malo više za raditi od šetnje do svjetionika, koji je sada u ruševinama, ili čekanja da kornjače koje plivaju u maloj luci izađu na sekundu zraka. Glavna atrakcija u ovom području je Old Robinson Cove , s nekoliko plavih rupa, koje ne možemo posjetiti zbog oluje koja konačno probija tu noć i traje veći dio sljedećeg dana.
Kasnije, kada plima dosegne visinu potrebnu za napuštanje Little Harboura, krećemo prema sjeveru, a ovoga puta vjetar koji još uvijek traje nakon oluje gura nas unatrag, izazivajući adrenalin. Prešli smo vode brzinama većim od osam čvorova i nakon fantastičnog dana plovidbe stigli Great Guana Cay, oko 33 nautičke milje. Bakers Bay, mjesto gdje smo se namjeravali usidriti nije tako udaljeno kao što ga se naš kapetan sjećao, pa smo se malo povukli Fisher's Cay . Ovdje smo mogli posjetiti još jedan od mitskih barova Abaca, **Nipper's**, no uvjereni smo da jelovnik koji ćemo pripremiti na brodu Land Escaper nema mnogo toga zavidjeti onome što ćemo zateći na kopnu. Nakon nekoliko dana na moru, naša su tijela već očarana plavetnilom njegova ljuljuškanja, njegovih ritmova i zvukova. Želimo većinu vremena provoditi na jedrilici i osjećamo se više nego potpuno usidreni u noći punoj zvijezda.
Najbolja dobrodošlica u Fisher's Cayu
Sljedeći dan naš sljedeći pohod, nakon jutarnjeg ribolova i dnevnog slušanja radija, vodi nas u ronjenje s disalicom i podvodni ribolov na sjevernoj strani ključa. Napokon se nebo potpuno razvedrilo i uživamo u impresivnim ronjenjima. Svjetlost pada na greben gdje nalazimo sve vrste riba, koralja pa čak i malu kornjaču koja pliva s nama.
Uzbuđeni fantastičnim izletom, pomoćnim čamcem vraćamo se do jedrilice, punimo baterije i dižemo sidro, sada već u smjeru juga, prema Hopetown. Nekoliko sati kasnije, poznati crveno-bijeli prugasti svjetionik sjaji na horizontu pozdravljajući nas, iako je luka gotova i sidrimo se izvan zaljeva. S pomoćnim čamcem s padom noći prilazimo kopnu i šetamo ulicama šarenih viktorijanskih kuća. Slikoviti gradić čini se idealnim mjestom za izgubiti se za dobru sezonu u karipskom ritmu... Najbrži automobili u selu su golf vozila!
"Pete's Pub, Pete's Pub" sljedećeg jutra javlja radio odašiljačem iz Little Harbora. Nismo daleko od enklave, ali slušanje ovog glasa u svjetlucavoj zori podsjeća nas da će danas biti naš posljednji dan u moru Abaco, a samim tim i naš oproštaj od ugodnog kanala 68. Krećemo prema zaštićenom greben od Fowl Cay, oko osam nautičkih milja, koju smo plovili uz južni vjetar od 12 čvorova. Ključ je bio potpuno netaknut kad smo stigli, okružen kristalno čistim morem iako pomalo nemirnim. S gumenjakom smo zaokružili otočić u pučinu Atlantika i skočili u vodu. Dočekuje nas spektakularan greben visok oko četiri metra s kutcima i širokim tunelima za uživanje, kao i jata ljubaznih riba koje bez rezerve plivaju s nama. Pogled je toliko izuzetan da će nas samo hladnoća, nakon nešto više od sat vremena pod vodom, natjerati da se vratimo na brod i vratimo na jedrilicu.
Nakon što ste obukli nešto suho i zagrizli, vrijeme je da se vratite močvarna luka . Tih zadnjih sati uživali smo u dionici svim osjetilima, uprti očima u plavetnilo horizonta i šum vjetra u jedru, tako da nam sve to iskustvo ostane dobro urezano u utrobi.
Neka sve ovo iskustvo ostane urezano u tvojoj utrobi
Pogled na Abacos iz zraka