Venecija unatoč Veneciji
Mjesta se moraju zaslužiti. Ako netko odluči ne ići na Partenon jer se čeka u redu da se popne, možda taj netko nije dostojan da ga gleda karijatida.
Ako druga osoba, ili ista osoba, izbriše Veneciju sa svog popisa odredišta zato što-je-puna-ljudi, to je zato što ta osoba ne zaslužuje Veneciju.
Venecija je iznad svojih okolnosti, od kruzera koji ga preplavljuju (šala je laka), od cijena Harry's bara i prenapučenosti Trga svetog Marka. Venecija je iznad svojih vladara i iznad nas.
O ovom gradu je već sve napisano, snimljeno i naslikano. Ovo nije mjesto za pregled njegove povijesti, njegove arhitekture, njegovog slikarstva (ciao, Canaletto) ili njegovih legendi. To je mjesto za traženje , iako je i iznad naših nespretnih zahtjeva.
Crkva Otkupitelja, koju je projektirao Palladio, u Giudeci
Ako postoji mjesto za koje kao da je izmišljen pridjev magičan, onda je to Venecija; izvan je vremena i prostora.
Bez obzira koliko daleko si putovao, dolazak kroz kanale, ako je moguće u Rivi, uvijek utječe; To je kao udarac u srce. Potrebno je samo nekoliko minuta i malo fasade da shvatite da se ovo putovanje već isplatilo.
Također, Venecija Ne trudi se izgledati moderno niti se razvijati: ima dovoljno da preživi. Kad putujete u Veneciju uvijek se javljaju kontradikcije: trebam li pridonijeti "pretjeranom turizmu"?
Originalno izdanje knjige Venises, Paula Moranda (1971.)
UNESCO nadzire grad kako bi potvrdio da se njegove prijetnje ne povećavaju. Oni dolaze na nekoliko frontova: pretjerani turizam (zadnja službena brojka govori o 30 milijuna posjetitelja godišnje), kruzeri i prolazak vremena kroz grad. Ako se ne postigne nikakav napredak, UNESCO razmatra da ga upiše u Popis baštine u opasnosti.
To nas navodi na razmišljanje: ako ostatak godine živim u skladu s vrijednostima poštovanja i održivosti: zašto ih moram izdati kad putujem? Nije potrebno to raditi, niti se zamjeravati jer se osjećamo kao Venecija. Možemo to učiniti kako treba: potrošiti na lokalne tvrtke, koristiti vodiče u tom području ili putovati izvan sezone.
Zima (zanemarimo karneval) je ukusno vrijeme. Venecija je preplavljena sivim nebom. Paul Morand je u svojoj knjizi Venises citirao Whistlera s njegovim "Venecija se mora posjetiti nakon što padne kiša".
Ono što se dogodilo Louvreu događa se i Veneciji. U La Giocondi ima previše ljudi, ali to nije razlog zašto biste je trebali prestati posjećivati. Tu je mirna i lokalna Venecija samo nekoliko koraka od smrtonosne jezgre koja obuhvaća San Marcos, Akademiju i most Rialto.
Već smo posjetili ta mjesta. jer ne ideš u Veneciju, vraćaš se. Možda danas nećemo sjesti, kao nekada Katharine Hepburn u ljetnom vremenu , snimati video s rukama u rukavicama na Piazzi.
Venecija unatoč Veneciji
Snimat ćemo spotove, ali na prozaičniji način. Da glumica (i lik) tamo danas sleti, mi bismo im to rekli Sveti Marko danju je prekrasan, ali imamo bolji trik za uživanje u njemu: prošećite ga prije svega ujutro i navečer.
U ta dva trenutka Venecija je prazna od turista i putnika, budući da velika većina ne spava u gradu. Helios Herrera, Venecijanac sa sjedištem u Londonu, otkriva kako lokalno stanovništvo uživa: “Danju se skrivamo jer ne možeš hodati i čekati noć kad se grad isprazni. Pa smo izašli."
Njegova obitelj živi u Castellu, jednoj od šest četvrti Venecije, gotovo pola stoljeća; stalnih stanovnika procjenjuje se na oko 270.000 , navodi World Population Review.
Ovaj sveučilišni profesor makroekonomije kaže da “mnogi domaći ljudi imaju čamce i kreću se kanalima, gdje je uvijek manje ljudi. Također, daje vam dimenziju vode, kojoj turisti nemaju pristup”.
Znate, naravno, i gdje možete pronaći “savršena mesna okruglica, najbolji cvijet bundeve ili najbogatija sardina”. Te tajne čuva za sebe. Razumijemo.
Talijanski sladoled? Uvijek, bez obzira na godišnje doba
Mirna Venecija se jako dobro kuša rano ujutro. Tada se grad budi: prolazi smetlarski kamion (pardon, gondola), učenici idu u školu vaporetom.
Mjesto za uhvatiti takav osjećaj je Dorsoduro, četvrt ili sestijer okrenut prema kanalu Giudecca u kojem je Venecija vrlo Venecija i manje intenzivna od središnje. Evo ga temelje, vinske barove, skrovite trgove (campi) i skrivene vrtove.
Jedan od njih pripada hotelu Eksperimentalna palača, otvoren ove jeseni. Smješten u renesansna palača koja je bila i brodarska tvrtka (L ́Adriatica) , ima značajke koje se mogu pronaći samo ovdje, poput sedam metara širokih hodnika.
Ulaz u Hotel II Palazzo Experimental
Venecija se jedva dira: ako otvarate hotel, on mora biti prilagođen onom što se tamo nalazi, a to je obično, srećom, ljepota. Il Palazzo protresa lokalnu scenu, mnogo više historicistički, predlažući ukras s dodirima à la Wes Anderson.
umjetnik je Dorothée Meilichzon , dekorater cijele grupe Eksperimental kojoj je jedan od aduta u inscenaciji. Ovdje postoje reference na venecijanski dizajn u mramornim podovima, u teracu (tako modernom) Carlo Scarpa.
Paleta je dar grada; tamo su terakota tonovi, nebesko plava, blijedo žuta, srebrno siva i krem. Čajnik je Alessi , telefon je retro i kozmetika, sažetak različitih marki indie kozmetike. Tako se taj duh, ne narušavajući ništa, sudara s hotelskom ponudom u Veneciji na koju smo navikli.
Trattoria Anzolo Raffaele, u Campo dell'Angelo Raffaele, Dorsoduro
Vratimo se u njegov vrt, koji je straga i otvoren za sve. Kad na kraju poslijepodneva sjednemo i popijemo koktel, osjećat ćemo se kao Venecijanci. I nema toga što se suvremenom putniku više sviđa od ovoga: biti zabunom za susjeda.
Ovaj kutak je jedan od onih koje nam Dorsoduro daje. Ovo je i susjedstvo umjetničkih zaklada, jer Zaklada Peggy Guggenheim ovdje postoji od 1951., a François Pinault otvorio je svoju. Sastoji se od dva prostora; the Palazzo Grassi , otvoren 2006., i Točka Dogane , što je i učinio tri godine kasnije.
Francuski biznismen pokazao je istančan ukus u odabiru Tadao Ando za obnovu i nalazi se na jednoj od znakovitih točaka grada. Stojeći, na vrhu, gledajući u smjeru Markova trga, čini da se osjećamo na pramcu broda.
Za 2020. zakazali su veliku izložbu Cartier Bresson, Le Grand Jeu. To može biti dobar izgovor za stavljanje Venecije u kalendar čak i ako neka od zakazanih predstava bude dovoljna.
Posjet Guggenheimu i Pinaultu može nam oduzeti cijeli dan. U sredini ćemo imati sladoled Nico's Gelateria , kupit ćemo suvenir (uvijek se nađe netko tko naruči nešto od murana što je razbio ili izgubio) ili možda venecijanere, pa ćemo se ušuljati u isusovačka crkva Santa Maria del Rosario, veličanstvena barokna građevina smještena u Zattereu, pristanište koje gleda na Giudeccu. Vidjet ćemo puno obješene odjeće: Venecija nema srama. Jutarnja šetnja Dorsodurom natjerat će nas da kažemo: "Gdje je prepuna Venecija iz koje bježe cinici?"
Rad Damiena Hirsta u Palazzo Grassi
Giudecca pripada Dorsoduro, a kanal koji ih razdvaja i nosi njegovo ime jedan je od najvećih u Veneciji. Možete ga prijeći brodom; koja glupost: ne možeš, moraš. Oba područja su puna crkve, trattorias i campi. I u njima nećete pronaći gotovo nikakve ljude.
Primjer je Trattoria Anzolo Raffaele , na strani Dorsodura. Na trgu gdje je sam naići ćete na ljude koji dolaze i odlaze u njegovu kuću i studente, jer To je suštinska sveučilišna četvrt.
tamo možete naručiti ukiseljeno povrće , koji imaju pjesnički naziv l'orto in agrodolce, i bigoli mori u umaku , venecijanska tjestenina koja će vas napuniti endorfinom
Kad svladamo pospanost od hrane i vina, izaći ćemo prošetati po susjedstvu. u Giudecci postoje dvije crkve koje je projektirao Palladio, Redentore i Zitelle ; Idemo odati počast.
Putnici na izletima i krstarenjima bit će aglutinirani oko San Marcosa dok hodamo tihim trgovima gdje se djeca igraju na ulici. Naići ćemo na žene s dojmom da žele rekreirati avanture Hepburna i nećemo biti ti koji će im oduzeti iluziju. I dalje se pridržavaju.
Dio šarma grada leži u obilasku otoka. Iz tog razloga, svaki posjet Veneciji prolazi kroz brod i malo klimanja. Od Dorsodura i Giudecce možemo ići do Murana. Ne treba se bojati: tu je i mirni Murano izvan svojih dućana i staklarskih peći i, kao i sve mirno u Veneciji, dva je koraka udaljen od vreve.
Primjer onoga što se događa kada malo kopate je Zaklada Berengo . Nitko ne može pretpostaviti da je ovaj prostor, koji je otvoren 2012. godine istražiti umjetničke mogućnosti stakla.
Liker u Anzolo Raffaele
Adriano Berengo naručuje umjetnike na razini Ai Weiweija i Vika Muniza za komade izrađene u ovom materijalu. Temeljni prostor je ogroman i nevjerojatan; inicirani ga poznaju i, kad je bijenale (zadnje izdanje je upravo zatvoreno), popuni se. Ostatak vremena posjet će biti miran i osjećat ćemo se kao stanovnici one puste Venecije koju uvijek tražimo.
Kiša ili ne, u Veneciji moramo hodati noću. To je drugi trenutak, uz zoru, u kojem ćemo se ponovno učvrstiti u uvjerenju da postoji grad samo za nas. U tome se mora uživati uz (još jedan) koktel.
Postoje gradovi s dva pića: Havana je daiquiri i mojito, Jerez, fino i manzanilla, i Venecija... Negroni i spritz. U Zattereu nalazimo Eksperimentalni koktel klub ; mali je i moderan, kao i svi barovi u ovoj skupini. Je dizajnirao Cristina Celestino , u njemu možemo započeti ili završiti noć uz dostavu lokalnih pića; mi ćemo to učiniti okružena ogledalima i mramorom, prema potrebi.
Druga opcija je Piccolo Mondo , klub koji se također nalazi u Dorsoduru koji sebe naziva jedinim i najstarijim u Veneciji.
U ovoj noćnoj šetnji uvjerit ćemo se što brane mještani: većina posjetitelja je otišla, a manjina spava iscrpljena nakon dana izvlačenja same sebe.
to je kada trgovi nam se dostavljaju, čaše za prskanje se prazne, priča se oduži, crkve izgledaju ukrašene i voda miruje. U tom trenutku znamo da zaslužujemo Veneciju.
Koktel u Experimental Cocktail Clubu