Niski stol među dinama, okružen svjetiljkama i svjetlucavim svijećama; čaša glatkog pinota crnog i bijeli pijesak mirne tanzanijske plaže pod nogama. je moj prvo međunarodno putovanje od pandemije, i osjećam se spokojno i opušteno . Kao da se posljednje dvije godine nisu dogodile: sve odaje dojam mira i slobode, od zvuka oceana do dalekog sjaja zvijezda.
Na neki način, ovo povlačenje u Zanzibar, poluautonomni otok u blizini Tanzanije , dogodila se zahvaljujući pandemiji. Kad je Susan Neva, koja je organizirala moje putovanje s američkom tvrtkom Alluring Africa, shvatila da postoje samo izravni letovi dvaput tjedno iz moje zemlje prebivališta, Indije, predložila mi je da odletim na ovaj otok i provedem još nekoliko noći prije nego što započnem svoj safari itinerer.
Prema Susan, Tanzanija nudi jednostavan pristup nevjerojatnoj raznolikosti krajolika. Kad bih iskoristio okolnosti i itineraru dodao ljepotu afričkih plaža, moje bi putovanje od izvrsnog postalo simbolično. Ispostavilo se da nisam samo sebi uštedio gnjavažu od dvadesetosatnog stajanja: većina safari putnika posjećuje Zanzibar zadnji kako bi se opustili prije nego što krenu kući , ali meni je trebalo upravo suprotno. Između blagih valova i vjetra, gotovo nesvjesna, riješila sam se neprestanog zujanja koje prati život u gradu i mogla puno potpunije uživati u prirodi.
Dhow na plaži u Zanzibaru. Ti se čamci obično izrađuju od jednog golemog debla.
Kuća čuda u Stone Townu. Izgrađena 1883., bila je to prva zgrada s dizalom u istočnoj Africi.
UPOZNAVANJE GRADA OD KAMENA
zaintrigirao me Kameni grad, kameni grad Zanzibara , sa svojim rezbarenim vratima, bazarima začina i povijesnom crkvom izgrađenom na mjestu koje je nekoć bilo najveće tržište robova u istočnoj Africi; tako da me za prvi dan mog boravka Susan spojila sa stručnim vodičem iz ZanToursa, Muhammadom Hamizom, prije nego što je krenula u hotel na drugom kraju otoka.
Muhammad, Zanzibarac i bivši učitelj fizike, Više od petnaest godina je turistički vodič. Poput svih Tanzanijaca koje sam upoznao, ljubazan je i s njim se lako slaže. Iako smo imali samo nekoliko sati, bio je nestrpljiv vidjeti mjesto, pa me poveo u šetnju da upiju njegovu povijest i kulturu.
Pokazao mi je oronule, ali ništa manje impresivne zgrade od koraljnog kamena zbog kojih je ovo svahilsko trgovačko središte uvršteno na popis svjetske baštine UNESCO-a, i nije mu smetalo stati kako bi ona mogla osjetiti miris vanilije i klinčića u trgovinama i okus domaće začinjene kave i sambuse (prženo tijesto nadjeveno začinjenim mesom) tijekom zalazak sunca u vrtovima Forodhani, okrenut prema oceanu. Upravo sam sletio u Tanzaniju, ali zahvaljujući Muhamedu Već sam se osjećao kao kod kuće.
SMJEŠTAJ IZ SNOVA
Na litici koja se uzdiže iznad hipnotičkog plavetnila lagune koraljnog grebena, Matemwe Lodge ima sve po čemu je Asilia Africa safari tvrtka poznata: velebne apartmane na udaljenim lokacijama s pogledom koji oduzima dah. Susan je preporučila ovaj tanzanijski hotelski lanac za moje safari boravke njegov ekskluzivni smještaj, njegov tim luksuznih vodiča i njegovo ulaganje u lokalnu zajednicu i očuvanje prirodnog područja.
Putovanje u studenom, izvan sezone, olakšalo je dobivanje ovih intimnih boravaka, s obzirom na bum rezervacija; i to je to Nakon pandemije, mnoštvo putnika krenulo je na ona putovanja koja su morala biti odgođena, a mnogi drugi prigrlili su želju za novim horizontima. Na ovom mjestu ima puno stvari za raditi, poput šetnje u pratnji Ibrahima, Tanzanije koji radi u kući već desetljeće i koji me vodi i prevodi u obližnjem gradu i na aukciji ribe.
Ne mogu se sjetiti da sam ikada s takvim zadovoljstvom uživao u satima u hotelu, gledajući kako zvijezde izlaze dok sam plutao u bazenu svoje planinske kuće, kušajući lokalne delicije, uključujući Swahili krafne, slične kolačićima, i uživajući iz viseće mreže u pogledu na elegantan dhow koji plove dok ribari hodaju oceanom za vrijeme oseke: gotovo kilometar bez vode, stvarno upečatljiva slika.
Zgrada na plaži u gradu Zanzibar.
SRCE SERENGUETIJA
Prema Susaninim riječima, najbrži put do Serengetija iz Zanzibara je s nekoliko charter letova, u trajanju od tri sata, koji prolaze iznad Arushe (dom mistične planine Kilimanjaro i ulaz u safari parkove sjeverne Tanzanije).
Štoviše, ne u odredištu o čemu razmišljam dok promatram spektakularne krajolike koji se pružaju ispod aviona : Sićušni smaragdni otoci paradiraju pred mojim očima naspram živopisnog plavetnila Indijskog oceana, pretvarajući se u tamnozelene ravnice zasjenjene raštrkanim oblacima, praćene impresivnim planinama koje se spuštaju u bujnu dolinu.
Pilot pokazuje the ngorongoro krater, ogromna i uspješna vulkanska kaldera poznata kao afrički rajski vrt, koju ću kasnije posjetiti, i zemljano smeđe kanjona Olduvai, gdje su pronađeni najstariji tragovi ljudske aktivnosti na svijetu. Uzbudljivo je promatrati zemlju takve drevnosti i raznolikosti iz ptičje perspektive, i vidjeti je na način na koji naši preci nikada nisu mogli.
Interijer jedne od soba u Matemwe Lodgeu, Zanzibar.
Gost se odmara u visećoj mreži u Matemwe Lodgeu.
Centralni Serengeti je zemlja legendi , poznat po iznenadnim viđenjima životinja i po tome što je u njemu smješten najveći broj kampova, a time i džipova, u Tanzaniji. Stižem na malu zračnu luku Seronera, u Nacionalnom parku Serengeti, a pozdravlja me ozaren Daniel Clement, moj tanzanijski safari vodič i vozač kampa Ravnice Namiri u Asiliji.
VAŽNOST DOBROG VODIČA
Dok se smještam u otvoreni Land Cruiser, Daniel pokazuje na mene. neke tople Maasai deke, lopaticu za muhe i Asilia parku u slučaju sezonskih pljuskova, a on mi kaže da ima piva u hladnjaku da ga popijem dok on obavi neke poslove na aerodromu. Piva imaju sjajno odabrana imena: Safari, Serengeti i Kilimanjaro. "Ako se ne možeš popeti na Kilimanjaro, popij ga" Daniel se šali. Barem pivo ima pravu količinu slatkoće.
Uzbudljivo je promatrati zemlju takve drevnosti i raznolikosti iz ptičje perspektive, i vidjeti je na način na koji naši preci nikada nisu mogli.
Ravnice Namiri udaljeni su skoro dva sata od zračne luke, pa Daniel predlaže da usput odemo na safari da ne gubimo poslijepodne. Pita me što želim vidjeti, a ja mu pokažem popis bitnih stvari koje mi je pripremio moj osmogodišnji nećak, a on to drži na umu tijekom cijelog mog boravka.
Termitnjaci su visoko na popisu, nadvisuju moju visinu od pet stopa, pa Daniel nudi snimanje kratkog videa na mom telefonu. Iz tog ugla, na snimci se možete diviti mreža tunela koji reguliraju protok zraka u podzemnu komoru, gdje se matica znoji polažući više od 20 000 jaja dnevno.
Vožnja kroz ravnice Namirija.
Lav promatra okolinu u Nacionalnom parku Serengeti.
POTPUNO URANJENJE U DIVLJINJU
U nekoliko sati vidim više divljih životinja nego u bilo kojem drugom safariju u Indiji . S džipom za sebe i Danielom kao vodičem, osjećam se kao VIP pristup. Detalji krajolika koje Daniel ističe su veličanstveni: zujalice (najveće u Africi) skupljaju se u svojim gnijezdima na drveću; mužjak noja ima duboku crvenu nijansu označavajući da je spreman za reprodukciju; trn koji zviždi otkriva svoje nabrekle perce i nektar njezina lišća, koji poziva mrave da se nasele u njemu i zaštite ga od gladnih životinja; vatreni gušter diže glavu tražiti pristanak ženke za parenje; hijene, uvijek tako glumačke, čuče, spremne za borbu.
Pridružujemo se skupini od pet džipova koji okružuju četiri lavice koje dahću na vrućini, a svaka s vremena na vrijeme mijenja mjesto kako bi svi mogli uživati u slici. Samo zbog toga vrijedilo bi putovati, ali tek smo počeli.
Namiri Plains se nalazi u Soit Le Motonyi , u istočnom dijelu Serengetija. Regija je bila zatvorena dvadeset godina, do 2014., kako bi se povećala populacija geparda, a ovaj kamp bio je prvi koji ju je otvorio za putnike, udruživši se s Projektom geparda Serengeti kao inicijativom za očuvanje.
Budući da je tako izoliran, kamp vam omogućuje uživanje u intimnim i spektakularnim pogledima bez gubitka mrvice luksuza, sa toplicama, vanjskim bazenom pokraj knjižnice u kojoj je izložen lubanja legendarnog lava Boba i elegantne apartmane sa šatorima, koji imaju kadu s pogledom na džunglu. To je raj za safari.
Bar Namiri Plains, gdje se gosti okupljaju svake večeri.
TANZANIJA SAVANA
Travnjaci Serengetija goleme su, široke otvorene ravnice, čiji su ravni obrisi isprekidani stablima akacije, termitnjacima i kamenjarima razasutim tu i tamo. krajolik od divlja ljepotica koja odaje čudan mir, sa svojim lavovima oker grive i skrivenim gepardima između zlatnih vlati niske trave, oblaka koji oblikuju iznenađujuće likove na nebu i kišne zavjese koja neprestano pada na horizont.
Sa svojim titanskim razmjerima, savana je stvorena za velike snove i osjećaj slobode. Nakon više od godinu dana gotovo stalnog boravka za stolom, shvaćam koliko su mi nedostajali ovi prostori, potreba s kojom pijem vatrene svitanje kad izlazimo autom i raskoš života u okolici.
asilia ima rigorozan program obuke vodiča, osim Danielove turističke diplome, dio koje uključuje vodiče koji se izmjenjuju između kampova kako bi proširili svoje znanje. Daniel, koji je osam godina radio kao vodič, od čega dvije s Asiliom u sjevernom Serengetiju, tek je šest mjeseci u ravnicama Namiri, ali već poznaje najbolja mjesta.
Često smo jedini koji prisustvuju promatranju, iskustvo koje je još uzbudljivije ako smo u otvorenom Land Cruiseru. Ima nešto posebno u tihoj razmjeni pogleda sa životinjom, nagovještaj njezina raspoloženja i osobnosti, iskra povezanosti koja se obično doživi samo s čovjekom. Na trenutak kao da se vrijeme usporava i osjeća se duboka povezanost s prirodom.
Nakon više od godinu dana gotovo stalnog boravka za stolom, shvaćam koliko su mi nedostajali ovi prostori, potreba s kojom pijem vatrene svitanje kad izlazimo autom i raskoš života u okolici.
NEZABORAVNI PRIGODI
Iako Daniel upozorava da slon prolazak kroz mošt može biti nestalan i agresivan, prekrasno je iskustvo pronaći ga u mirnom trenutku: njegove oči s dugim trepavicama zure u nas, ali je toliko pospan da jedva može poduprijeti svoju težinu na stablu.
Drugo jutro, mi smo jedini svjedoci kako je gepard uspješno oborio gazelu. Izgubljen u hipnotičkoj ljepoti njezinih pokreta, još sam više impresioniran kad mi Daniel kaže da Ženke geparda su same i imaju veće teritorije od mužjaka.
Iako su najbrža kopnena životinja, njihova brzina je eksplozivna, a zbog potrošnje energije ranjivi su na druge grabežljivce, pa moraju brzo jesti i pobjeći. Ostalo je manje od 7100 divljih primjeraka; gotovo ih je nemoguće uzgajati u zatočeništvu i sada su praktički klonovi bez genetske raznolikosti. Uznemirujuća je pomisao da je stvorenje takve vijugave gracioznosti osjetljivo na izumiranje.
Ovaj intimni pristup prirodi je nadrealan, a jutro Daniel odlučuje voziti kroz središte Serengetija do the Kamp Dunia iz asilije Tada osjećam da su mi se oči potpuno otvorile. Sljedećih nekoliko sati mi smo jedini ljudi koji svjedoče kako lavice maze svoje mladunce. usred orkestra razdraganog majčinskog gunđanja i gladnog mijaukanja.
Prema Danielu, fauna je navikla na džip, budući da se majke ne uznemiruju kad ih vide pa stoga ni mladi. Vozilo je naše sigurno ponašanje; prikriva prijetnju naših nepoznatih mirisa i sve je u redu dokle god ne radimo nagle pokrete ili glasne zvukove. Ipak, to je porazno, pogotovo kada lavica odluči leći pored džipgotovo pred našim nogama.
Daniel stavlja kuhinjsku krpu na naslon za ruke i otvara posude s ukusnim salatama, quicheevima, muffinima, jajima, kobasicama i slaninom te priprema ukusnu tanzanijsku kavu. Napokon, dva mužjaka lijeno padaju u sjenu našeg džipa, koji se odjednom nalazi u središtu čopora. To je trenutak nemoguće harmonije, čak i ugodnog, nadrealnog i nezaboravnog doručka.
Viđenje geparda tijekom safarija u Namiriju.
ISTRAŽIVANJE NGORONGOROA
Putovanje do elegantnog kampa Dunia isplatilo bi se samo vidjeti prvi kamp pod vodstvom žena na kontinentu (gdje me dočekuju s najboljim pjesmama i plesovima cijelog putovanja) i što cijenim njihovu šumu punu nilskih konja, žirafa i impala, još više kada naiđemo na prvih stotinak gotovo dva milijuna gnuova i zebri idu prema jugu kroz ekosustav Serengeti, nakon kišne sezone. To je najveća neometana migracija životinja na svijetu, a impresivno je vidjeti čak i ako je samo najava događaja.
Gnuovi, smeđeg krzna koje daje plavičasti odsjaj, kreću se nezaustavljivo poput vjetra ravnicama: Njihovo glasno rikanje pomiješano je s visokim njištanjem jednako plašljivih zebri, koje oblikuju tapiserije pruga koje se neprestano kreću. Dok se vraćamo u kamp na moju posljednju televizijsku emisiju (kokteli uz logorsku vatru s kolegama gostima), znam da ću se mjesecima kasnije, kada se vratim kući, još uvijek pitati kakva se čuda upravo sada događaju u Serengetiju.
Krater Ngorongoro, koji je također dio ekosustava Serengetija i do kojeg se dolazi nakon četrdesetominutnog leta sa piste Seronera, To je najveća netaknuta vulkanska kaldera na svijetu. . To je najveći od devet kratera koji su nastali u gorju kada je vulkan koji bi se mogao mjeriti s Kilimanjaro urušio se prije 2,5 milijuna godina.
U zračnoj luci Lake Manyara moj vodič i vozač Festo Kiondo, iz logora Gorje, Čeka me u zatvorenom Land Cruiseru, s pivom od đumbira i grickalicama spremnim za dva i pol sata vožnje do kampa. Zaustavljamo se na vidikovcu kratera kako bismo bacili pogled na bujnu, oblacima obavijenu kalderu.
Kad sam u kampu The Highlands, safari mi je posljednja stvar na umu kad vidim geodetsku kupolu s njegovu udobnu peć na drva, krznene deke i pročelje od pleksiglasa s pogledom na zalazak sunca u planinama. Skrenem pogled s prizora i otkrijem da pomoćni konobar Eric Matiko radi najbolje koktele, poput gorštačkog ruma s maslacem s rooibosom i cimetom, koji grije tijelo u hladnim gorštačkim noćima.
Zawadi, jedan od članova osoblja kampa Dunia, priprema se za odlazak na safari.
Žirafe u Serengetiju.
Neophodno je imati iskusnog vodiča, posebno s obzirom na broj džip Što je u krateru? Festo je diplomirao turizam i devet godina je radio u sedam nacionalnih parkova i zaštićenom području Ngorongoro. On odmah traži strateške položaje s kojih može promatrati afričke aninge i velike šiljaste volovske peke na leđima potopljenih vodenkonja, a zna i za osamljeni kutak u prepunom prostoru za piknik za naš piknik s pečenom piletinom i salatom od rose vina.
Budući da smo jedini džip na redovnom mjestu prolaza slonova, doživjeli smo nevjerojatan trenutak kada golemi mužjak u punoj formi mora napasti krdo. Zvuk šipki eksplodira u zraku; kada je par džip Zaustave se kraj nas, ja se naježim . Festus nam objašnjava situaciju kako mužjak ignorira matrijarh i njuši ženku koja se tjera, a pridružuje mu se još jedan manji mužjak.
Odjek barrita i napetost između stada i mužjaka su neodoljivi. No, danas nije njihov dan i nakon petnaestak minuta krdo nastavlja svojim putem, ostavljajući mužjake da čeprkaju po blatu dok se grupom provlači uzdah olakšanja.
BOGATI SVIJET MASAIJA
Planine su impozantan ambijent za bogat životinjski svijet. Dok idemo prema Empakai krater, manje posjećen, otići na izlet, podignem pogled i vidim šakala kako sjedi na litici; On nije velika mačka, ali postoji suptilna veličanstvenost njegove poze dok kumulusni oblak baca sunčevu svjetlost preko njegovog krzna, stvarajući užarene odbljeske.
Na Maasai jeziku, ngorongoro je zveckanje kravljih zvona, a karakterističan je prizor zebre koje pasu uz stoku; osjećaju se sigurnije u blizini stočara i obično prate stoku do staje. Maasai vjeruju da je njihova stoka dar bogova i ne jedu divlje životinje , objašnjava Peter Mwasuni, Maasai vodič iz The Highlandsa, koji je u domu otkako je otvoren 2016. godine.
Na putu do Empakaija, ističe treću najvišu planinu u Tanzaniji, Loolmalasin, daleki Kilimanjaro obavijen oblacima i sjeveroistočno od ruba Empakaija, aktivni vulkan Ol Doinyo Lengai, Božja planina Maasaija . To je jedini vulkan na svijetu koji izbacuje karbonatitnu lavu koja se brzo hladi i postaje bijela.
Gnu u stampedu na suhim travnatim ravnicama na zapadnoj strani gorja Ngorongoro.
Prekrasan je dan, nebo je vedro, a alkalno jezero na dnu kratera Empakai prošarano je ružičastim flamingosima. Uspon je strm i spor, ali Peter i naoružani rendžer koji nas prati, Alais, govore nam o životu Maasaija i ističu ukusne, ali otrovne bobice, sramežljivi plavi majmuni i matapalos koje Maasai smatraju svetima.
Kad smo došli do sredine uspona, krave su već zauzele mjesto koje smo ostavili slobodno uz jezero. Uspon na krater neobičan je za posjetitelje safarija, ali ima zadivljujući krajolik iu kombinaciji s Peterovim vođenim obilaskom Maasai selo, sa svojim toplim bahareque kolibama, nudi priliku vidjeti drevno pleme koje živi s divljim životinjama.
Bilo je to jedno od rijetkih putovanja u kojem su dobro zacrtani planovi ispali i bolji od očekivanog, u kojem je svaki dan bio toliko zanimljiv i bez komplikacija da ostaje osjećaj da ste ga proživjeli punim plućima i da stvaraju uspomene tako žive da znate da ćete ih ponovno posjetiti u svojim snovima.
Mislio sam da će duga vožnja natrag do zračne luke biti tužna, ali Festo je uhvatio moju ljubav prema glazbi. Pušta pjesme koje su mu se u zadnje vrijeme svidjele tijekom moje zadnje vožnje kroz impresivan krajolik, prevodeći stihove na svahili i govoreći o širenju južnoafričkog amapskog glazbenog pokreta po cijelom kontinentu. Bilo je to jedno od onih rijetkih putovanja na kojima su dobro zamišljeni planovi ispali čak i bolji od očekivanog, gdje svaki dan je bio toliko zanimljiv i bez komplikacija da ostaje osjećaj da ste ga proživjeli u svoj njihovoj punini , i koji stvaraju uspomene tako žive da znate da ćete ih se ponovno vraćati u svojim snovima.
NAJISTAKNUTIJI
dan 3: Nakon mjeseci zatočeništva, dan u visećoj mreži i bazenu u vili s pogledom na more u Matemwe Lodge Bio je to potpuno oporavljajući uron u prirodu.
4. dan: Kada uzmete a charter let od zanzibara do serengetija Preko drevnih i neizmjerno raznolikih krajolika, preko oceana, jezera, planina i savana, putovanje je jednako korisno kao i odredište.
6. dan: Doručak s lavovima (samo s lavovima) u Serengetiju svojevrsno je iskustvo improviziranog safarija koje je dijelom dar iz džungle, a dijelom vještina iskusnog vodiča. I svjedočite prvoj prethodnici velike seobe!
8. dan: Biti jedini ljudski svjedoci uznemirujućeg i zapanjujućeg bijesnog trubljenja krda slonova u krater Ngorongoro. Još uvijek se naježim!
ŠTO JE ČINILO RAZLIKU
Susan mi je objasnila cijelo putovanje korak po korak u svojim brifinzima prije polaska. Stručnjakinja za putovanja u Afriku, rođena u Južnoj Africi i često samostalna putnica, imala je razuma predvidjeti sve potrebe koje bi se mogle pojaviti tijekom prvog posjeta tom kontinentu. Dao mi je detalje o svemu, od obavljanja formalnosti vezanih uz COVID-19 i uzimanja lijekova protiv malarije do prijevoza ručne prtljage za charter letove, obući se u neutralne tonove za safari i napraviti posljednji test na COVID-19 u Serengetiju na vrijeme za moj povratni let. Također, sve informacije o kartama i putovanju bile su na aplikaciji TravKey, kojoj sam mogao pristupiti bez pokrića. Sve što sam trebao učiniti bilo je pojaviti se u zračnoj luci na dan i u naznačeno vrijeme.
Ovaj je članak objavljen u međunarodnom izdanju Condé Nast Travellera u siječnju 2022.