Prva postaja definitivnog kubanskog putovanja: stara Havana
Kuba to je poput kita koji se nasukao u vremenu. Impresionira i, u isto vrijeme, stvara duboku tugu. Najveći od karipskih otoka odjeven je u jarke boje, otkačene zgrade i ugodne ljude koji prikrivaju neizvjesnu budućnost koja predugo traje. U tome leži glavna privlačnost zemlje koja je odoljela stoljećima povijesti ispisane na raspadnutim zidovima i dubokim obiteljskim tradicijama.
Havanskim Malecónom voze stari američki automobili svih boja; u Viñalesu farmeri jašu konje na velikim plantažama duhana; i nekoliko mladića u uniformama koji su upravo izašli iz škole lutaju popločanim ulicama Trinidada.
Jedna fotografija ne može sažeti raznolikost portreta i krajolika koje nudi stara Havana
Jedna jedina snimka Kube ne bi mogla sažeti raznolikost portreta i krajolika koje nudi ovaj slikoviti otok. Namjeravamo proći kroz njega kako bismo pokazali njegovo bogatstvo, njegovu toplinu, njegov ritam i, također, njegovu budućnost.
Stigli smo do Havana nokturno, odnosno noću i želeći ga iznenaditi. Ali odmah smo spustili dim. Par sati za napuštanje zračne luke José Martí između viza, mjenjačnica... to vam kažu u ovom gradu i u ovoj zemlji stvari teku i ne treba ih forsirati.
Ukupno, 20 CUC (kubanska valuta ekvivalentna euru, 1 CUC= 1 euro) Odvajaju nas od stare Havane u taksiju koji ima malo starog i privlačnog. Imat ćemo vremena putovati u starim čegrtaljkama i pokrpanim stablima badema. Rano je jutro, ali ljudi još uvijek vrve u staroj četvrti Havane. Listopad je, vruće je i život ne staje i neće stati ova tri dana koliko ćemo biti u gradu.
Stara Havana je roj sastavljen od ulica u kojima se nalazi više od 900 povijesnih zgrada. Kroz njih morate proći uzdignute glave da biste se divili kako se kriju iza oronulosti svojih fasada. pravi arhitektonski dragulji.
Vješanje odjeće i zastava po kućama
Središte Havane je kontejner od nacrti zgrada i modeli iz mnogih razdoblja, muzej za sebe. Barok i Art Deco dočekuju putnika iza ugla.
umjesto zastava po kućama visi odjeća, a na zidovima portreti Fidela i Chea kao da žele pokriti svoj čips. Kao da su zgrade imale boginje, au nekim slučajevima čak i zaražene uzrokujući rupe u zidovima koji su prije nosili elegantne rezidencije.
Cadillaci, Chevroleti ili Pontiaci zavladali su ulicama 50-ih i još uvijek su ovdje. Sivilo zgrada u kontrastu je s jarkim bojama ovih američkih automobila koji su, umjesto u muzeju, radni alat mnogih Kubanaca. Automobili su prestali ulaziti na Kubu 1959. i nakon toga su ulazila samo vozila iz komunističkih zemalja poput Rusije, slavni Moskvitch. Nema alternative.
Zapadnjački automobil poput ovih koje koristimo mogao bi koštati nevjerojatnih 100.000 eura, nešto što je nemoguće postići u zemlji u kojoj prosječna plaća je 25 CUC a oni koji najviše zarađuju, liječnici, ne prelaze 50 CUC-a mjesečno.
Posjet počinje na Plaza de la Catedral
Međutim, domišljatost Kubanaca održava ove relikvije na kotačima na životu. Svi su 90% modificirani i imaju kamionski motor umjesto klasičnog V8. Zračni jastuk, ABS ili bilo koji drugi izum je znanstvena fantastika. Sići s mirisom benzina i dima kakav nitko ne pamti u 'modernom svijetu' još je jedna od čari.
Naša turneja počinje u katedralni trg. Tamo je gužva opipljiva. Unatoč veličini trga, teško je snimiti ijednu fotografiju na kojoj se ne pojavljuje živo biće. Arkade štite i daju eleganciju djelo za koje kažu da se njiše u ritmu glazbe.
Stupili smo na zemlju koja je nekada bila jezero. Istina ili legenda? Ne znamo sigurno. Činjenica je da nam netko kaže kada ga pitamo o Aleja El Chorro A odakle to ime? Možda mu je baš u tom trenutku palo na pamet ili je istina da smo gazili po močvarnom tlu.
Plaza de la Catedral je najmoderniji od svih četiri kvadrata koji uređuju labirint stare Havane. Prepuno je restorani i barovi u kojima možete utažiti žeđ i naoštriti uši. Nije preporučljivo previše promatrati pročelje katedrale jer njegov nas barok može zaokupiti na takav način da mojito prije vremena počne djelovati.
La Bodeguita del Medio, bar koji su nekoć posjećivali Salvador Allende, Fidel Castro ili Nat King Cole
Od nekoliko legendi koje prošaraju ovaj grad koja bi mogla biti istinita je ona koja to govori Posmrtni ostaci Kristofora Kolumba bili su ovdje, doneseni iz Santo Dominga, do 1898., datuma kada su otišli u Sevillu. Rubens i Murillo koji krase njegove strane nisu takvi, već kopije, nešto što daleko od toga da izgleda otrcano govori mnogo o kubanskom karakteru i njegovoj želji da se ne smatra manje od drugih.
A kako je od vjerskog do poganskog samo jedan korak, nalazimo nešto više od 100 metara udaljenosti Bodeguita del Medio , podignuti hram koji je Hemingway "posvetio" i koji danas, daleko od utočišta boemima, To je utočište, mobilni u ruci, za tisuće turista dnevno. Bar koji su jednom posjetili Salvador Allende, Fidel Castro ili Nat King Cole žedan mojita postao je turistička atrakcija čije je piće daleko od željenog. I pored toga, morate ga držati na oku i uhu da netko ne kaže da niste dirali isti bar u kojem je toliko puta bio veliki američki pisac.
S Floridita , mjesto hodočašća Amerikanaca iseljenika 1930-ih kako bi uživali u Daiquiriju. nalazi se gdje Ulica Obispo umire u središnjoj Havani, Hemingway je također popularizirao ovo mjesto koje ga podsjeća na kip naslonjen na šank.
No vraćamo se na Plaza de la Catedral jer odavde, stazom koja nas vodi direktno do zaljeva, nalijećemo na Glavni trg. je prvi trg koji je nastao u Havani prije 500 godina i službeno je krštena prezimenom De la Iglesia sve dok guverner kolonije nije počeo koristiti ovaj prostor za vojne manevre. Pogledamo li dolje vidjet ćemo i primijetiti da pod je od drvenog opločnika, što se rijetko viđa.
Plaza de Armas prva je izgrađena u Havani prije 500 godina
I možete pretpostaviti da dolazite s karipskog otoka, To je zbog ekscentričnosti. Kažu da je u mjestu živio guverner čiji su vojnici ovdje izvodili vježbe Dvorac kraljevske sile, točno tamo gdje trg gleda, pa je njegova žena išla na živce svaki put kad bi konji ili vojnici izvodili svoje vesele vježbe.
Da ne bi smetao gospođi, namjesnik i kapetan vojske, kao dobar šef, Dao je zamijeniti pod drugim koji je ublažavao pete dojenčadi i kas njihovih konja, a žena je mogla biti mirna u svojim sobama.
Trgom dominiraju kip Carlosa Manuela Céspedesa (ne brkati s onom koju je pjevala La Vida Loca), autentična nacionalni heroj koji je utro put neovisnosti Kube. Prije Céspedesa, onaj koji je predsjedao bio je Ferdinanda VII , a istina je da je sve bolje od slike ili otiska stopala zlobnog španjolskog kralja.
Osim spomenutog Castillo de la Real Fuerza, vrijedi posjetiti i Muzej grada . Zapravo, ono što sadrži nije najrelevantnije, ali je bilo razmetljiva rezidencija generalnih kapetana a i danas je i dalje jedan od referenata Kubanski barok u kamenu iz 18.st.
Dvorac kraljevskih snaga, na Plaza de Armas
Redamo popularne trgovačka ulica između zanatskih radnji i muzeja. Poznata je po ovoj cesti bez automobila svoje ezoterične trgovine , ali i za svoje restorane i svoje društvene projekte među kojima se ističu šivaća zadruga ili rodiljni dom.
Gotovo na uglu ulice Obispo, još jedne od arterija koje presijecaju staru Havanu i pune su života, možemo uživati model stare Havane. To je vrlo detaljna rekreacija starog dijela grada koji nam na prvi pogled omogućuje da se upoznamo i smjestimo unutar ovog mravinjaka.
Završavamo u Trg svetog Franje Asiškog , vidikovac s pogledom na maštu, koji nas vodi u vrijeme kada su španjolske galije pristajale u pristanište koje se vidi kroz maglu. Sagrađena u 16. stoljeću prema luci, danas čuva crkvu po kojoj je dobila ime i koja sjaji sjajem zajedno s neke kolonijalne zgrade koje nose riskantne svijetle boje koje kombiniraju dvije nijanse zelene ili ružičaste s plavom. Šareno, prostrano mjesto koje se vrti oko izvora talijanske inspiracije.
Kad biste zatvorili oči, recimo u Dublinu, a otvorili ih ovdje, znali biste da ste na Karibima. Ova ljepota prožeta je okusom onih kolonijalnih građevina u Teksasu koje su tako dobro prikazane u kinematografiji Divljeg zapada.
Trg svetog Franje Asiškog
Prije napuštanja trga na strani koja vodi u trgovačka ulica odati počast 'El Caballero de París', jedinstveni tip koji je putovao Havanom tražeći razgovor. Prosvijetljeni poput onih koji žive u ovom gradu koji vole dijalog.
Kubanci se ne srame izražavati svoje mišljenje, sve dok se osjećaju ugodno, niti nerado slušaju što se događa u inozemstvu. U hermetičnoj zemlji, Kubanci se otvaraju turistima da upiju sve o politici, glazbi, umjetnosti, gastronomiji... ali i da izraze svoje mišljenje o umirućem režimu koji ih dovodi, ne retorički nego doslovno, do toga da žive loše
Ne biste trebali napustiti Plaza de San Francisco, a da prethodno ne prođete kroz dva mjesta: muzej ruma , gdje Zaklada Habana Club objašnjava proces proizvodnje nacionalnog pića; Y Humboldtov muzej, posvećen Aleksandru von Humboldtu, koji se ovdje zove “Drugi otkrivač Kube” , čovjeka koji je početkom 19. stoljeća dio svog života posvetio prikupljanju znanstvenih i botaničkih podataka diljem otoka.
Iako Muzej ruma nudi piće uz ulaznicu, doživljaj će biti puno bolji ako za ulazak u muzej malo prošećemo prema trajektnom terminalu. Bar Dva brata.
Stari trg koji je, paradoksalno, najnoviji
Eto još možeš osjetite morski okus Havane dok mi kušamo sve moguće koktele u ovom gradu. Ne hvale se uzalud da imaju među svojom klijentelom Federico García Lorca, Errol Fly ili, naravno, Hemingway.
Nekoliko metara dalje nailazimo na četvrti kvadrat ovog obilaska Havane. Plaza Vieja je najnoviji. A to je slikovito potvrđeno svojom arhitektonskom eklekticizmom. Ovdje nalazimo svih vrsta stilova koji su nekada bili dom kolonijalnih kuća, a danas su dom trgovina, restorana, barova i kafića.
oaza za ljubitelji craft piva to zemljište na Pivovara Stari trg, također je lako naletjeti na stotine nasmijane uniformirane djece koja su upravo napustila školu Angela Landa i predstavljaju hranu za fotografe koji traže portrete.
Prije ili kasnije, za ručak ili večeru, završit ćemo zavedeni jedna od terasa koje napadaju arkade bilo kojeg od četiri trga koje smo upravo posjetili u Staroj Havani. Iskustvo će postati užitak koji će ublažiti naš apetit i žeđ, ali i našu znatiželju da saznamo više o njegovim stanovnicima. Preporučujemo Café El Escorial, La Vitrola ili Café O'Reilly 304.
Svaki koktel koji želite popiti, poslužit će vam u baru Dos Hermanos
Jedan savjet: ne gledajte Tripadvisor. Ako ste, dragi čitatelju, došli do ove točke u priči, to je zato što zainteresirani ste za vlastiti odlazak na Kubu Stoga ne mislim da je potrebno objašnjavati da zahtjevi koje možete primijeniti na bilo koji bar u Madridu, Barceloni ili Badajozu nemaju nikakve veze s onim što je primjenjivo na gradove poput Havane, Trinidada ili Cienfuegosa.
Oskudica kubanskih tvrtki je velika, a interes za savršenom uslugom putnika je beskonačan . Strpljenje i razumijevanje dvije su premise prije nego što zauzmete stol. Imajući ih na umu učinit će vaše iskustvo na otoku manje frustrirajućim i puno ugodnijim.
I još nešto bitno za mitomane u Staroj Havani. Hotel Ambos Mundos dočekuje putnika notama za klavir. Kažu da je Ernest Hemingway ovdje napisao For Whom the Bell Tolls. Istina je da za pisca je to bio njegov stožer za dobru sezonu i oni to dobro prikazuju fotografijama, pa čak i rekreacijom onoga što je njihov stol mogao biti.
Kažu da je Ernest Hemingway ovdje napisao 'For Whom the Bell Tolls'