Torcello, otok na kojem je rođena Venecija
Kad se prođe Venecija , prelazeći njegove mostove, gledajući preko njegove fondamente i zaustavljajući se u kampu, rijetko odolijeva iskušenju da se zapita što je prolazilo kroz glave prvih doseljenika koji su odlučili izgraditi grad i isklesati budućnost na nezdravom tlu lagune.
Svatko tko dolazi u grad vlakom ili automobilom, ili slijeće u obližnju zračnu luku, brzo će shvatiti da Venecija nije na obali, niti nekoliko kilometara udaljena od mora: La Serenissima sjedi u krilu mora i okružuje se vodama pokušavajući se odvojiti od opasnog svijeta koji krije kopno.
Zašto okretati leđa kontinentu i birati močvaru kao pjesničko 'zaleđe'?
Zašto okretati leđa kopnu i birati močvaru kao pjesničko zaleđe? Odgovor nećete naći među 'turističkim' ulicama koje ga okružuju Saint Marcus Plaza, niti pod temeljima palače Velikog kanala , ma koliko star i prastar, simbol minule slave, koji nam sija pred očima. Čak ni onaj koketni i vrlo zanimljiv Crkva San Giacometto, pored mosta Rialto , može nam dati pouzdan odgovor na pitanje o “Zašto je Venecija Venecija” , iako se smatra najstarijom crkvom u gradu.
Legenda to kaže bilo je ovdje, na Rialtu, ispod zaustavljenog sata San Giacometto, gdje je sve počelo, i ruke koje su izgubile vrijeme stoljećima prije podsjećaju nas da čak i vrijeme staje da se divi gradu lagune; ali nisu se na Rialtu počele utrkivati igle Venecije.
Stanimo na trenutak sredinom šestog stoljeća. Zapadno Rimsko Carstvo palo je relativno nedavno (476. godine), a pokušaji bizantskog cara Justinijana oporavka Italije doveli su do nemilosrdni rat između Ostrogota i Rimljana koji će pustošiti nekada najbogatiju provinciju Carstva dugih 20 godina u događaju koji će ući u povijest kao Gotski ratovi (535.-554. po Kr.).
Nakon godina nesreće, patricijska vlastela, biskupi, grofovi i zemljoposjednici odabrali su Torcello za početak novog života.
Stanovništvo bježi na selo jer cijene u gradovima vrtoglavo rastu i u njima se ne može živjeti od gladi i kuge koja, stigavši iz Carigrada (gdje je završila s 40% stanovništva), pustoši razoreni talijanski teritorij.
Tisuće malih gradova i općina nestaju, dok se moćnici zatvaraju u svoje kule i okreću leđa svijetu, držeći se svog blaga. Samo Ravenna, skrivena među tršćacima rijeke Po, nastoji održati sjaj rimske prošlosti koja beznadno blijedi.
Usred ovog kaosa, vijest o propasti Italije prešla je Alpe i doprla do ušiju ljudi koji su nastanjivali izgubljene granice Carstva u današnjoj Austriji i koji su ispovijedali arijansko kršćanstvo osuđeno od prvih sabora Crkve: Langobardi . Godine 568., s poluotokom potopljenim u poslijeratnom razdoblju, 5000 Langobarda zajedno sa svojim obiteljima i osobnim stvarima prelazi Julijske Alpe i ulazi u Italiju sijući kaos i razaranje.
Novi klimatski fenomen doveo je do napuštanja Torcella
Analogije nisu dobro prihvaćene kada se govori o povijesti, ali ovdje ću se poslužiti njima kako bi čitatelj razumio (za razumijevanje najbolje je pribjeći izvrsnoj Veneciji. Grad sreće, Rogera Crowleya) traumu koju je dolazak Langobarda značio za Italiju i njezine stanovnike, koji nisu bili samo barbari, već nešto puno gore: heretici.
Zamislimo da su Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante i Murcia preko noći opustošene i ispražnjene od strane horde divljaka koji su bez kočenja vozili kroz AP-7, kao što se tada dogodilo s bogati gradovi Akvileja (četvrti po broju stanovnika u Carstvu), Padova, Verona i Milano , smješten uz široku rimsku cestu koja je vodila prema Dunavu.
Nije bilo sile da zaustavi ovu invaziju: Bizantinci, nadmašeni na svim frontama, sklonili su se u tvrđave na Apeninima i močvare Ravenne da iz daleka promatraju kako je Padska nizina, najplodnije područje žitarica u Europi, zauzeto od strane tog nepopustljivog naroda. Veneto, kopno nerođene Venecije, bilo je najteže pogođeno područje, jer je također bilo najbogatije i imalo je najnaseljenije gradove.
Bez bizantske pomoći i gledajući kako su Langobardi nametnuli svoje germanske zakone, koje su Rimljani toliko odbacivali, mnogi su Veneti počeli pomišljati na bijeg. Pitanje je bilo gdje, a odgovor je stigao zahvaljujući nečemu što nam može zvučati poznato: fenomen povezan s klimatskim promjenama.
Bazilike Santa Maria Assunta i Santa Fosca
Kao da rat, kuga, glad i langobardska invazija nisu dovoljno povrijedili stanovništvo antičke rimske provincije Venetia et Istria u razdoblju od 533. do 570. godine. Godine 589. dogodio se fenomen poznat kao rotta della Cucca, koji je langobardski povjesničar Paulo Diácono opisao kao "potop kakav nije viđen od Noinog vremena".
Rimljani su bili svjesni sezonske prirode mediteranskih rijeka, pa su njihovi inženjeri čistili kanale i gradili brane kako bi spriječili bujične poplave uzrokovane hladnim kapljicama. To se radilo stoljećima, ali S padom Zapadnog Carstva, ovi zadaci održavanja su zaboravljeni u najgorem mogućem trenutku.
Hladna klima koja je karakterizirala rimsko razdoblje pogoršala se u 6. stoljeću i, nakon tjedana beskrajne kiše, rijeke Adige i Brenta, široke i moćne, izlile su se i opustošile mletačku ravnicu transportirajući tone sedimenta prema venecijanskoj laguni, mijenjajući tok stotina pritoka i fizionomiju močvare. Izronile su nekoć potopljene zemlje i formirani su široki kanali koji su omogućili plovidbu.
Veneti, njihova zemlja opustošena vodom, ratom i bolešću, i njihovi biskupi uvrijeđeni krivovjerjem Langobarda, mislili su da ovaj slijed nesreća unutar 50 godina može biti samo božanska kazna, pa su se otisnuli na more, tražeći novi početak.
Unutrašnjost crkve Santa Fosca
Neki su našli sklonište u Rialtu, na obalama Velikog kanala koje je izdubila poplava , ali to je bila samo mala zajednica ribara. **Patricijska vlastela, biskupi, grofovi i veleposjednici koji su nekoć nastanjivali kopno našli su smještaj u Torcellu, te su ondje, zaštićeni od bizantske pomorske sile, odlučili okrenuti leđa kopnu.
Tako počinje priča o Veneciji**, spajanjem priča o izbjeglicama, emigrantima, prirodnim katastrofama i potrazi za boljim domom; govor koji nakon 15 stoljeća ne prestaje zvučati svakako aktualno.
Ostaci tih početaka mogu se pronaći tri četvrt sata vožnje vaporetom od Fondamente Nuove, u otok Torcello, koji je udomio više od 10.000 stanovnika i bio je cijeli grad kada je Venecija bila samo grad kuća na stupovima. Tu, gdje više nitko ne živi, naselili su se prvi Mlečani.
Putovanje do Torcella pruža drugačiji, daleki pogled na nadaleko poznati grad, a posjetitelju omogućuje i upoznavanje Murana i Burana, šarmantnih minijatura Venecije prema kojima se okreću njihovi krovovi i zvonici. Torcello, s druge strane, počiva zaboravljen na tršćacima, i ne nagađamo njegovo postojanje sve dok ne razlikujemo visoki zvonik bazilike Santa María Assunta ističući se u daljini.
Vaporetto nas ostavlja pored uskog kanala koji vodi do monumentalni trg na kojem vlada tišina i kameno prijestolje na kojem se, prema legendi, nekoć nalazio Atilin kundak. Ispred sjedala stoje bazilike Santa María Assunta i Santa Fosca, zastave bizantska umjetnost koju nećemo naći sjeverno od Torcella.
Unutrašnjost Santa María Assunta sjaji zlatom nekih mozaika koji svjedoče bogatstvo grada tijekom visokog srednjeg vijeka, kada je bio 'vrata istoka' a ovamo su stizali svi začini, svila i proizvodi iz Carigrada. Jadran je služio kao autocesta umjetničkih, vjerskih, filozofskih i političkih utjecaja, povezujući Grčku sa sjevernom Europom kroz luke Venecijanske lagune.
Takvo je bilo njegovo bogatstvo, otok na kojem se nalazio Torcello nije mogao podnijeti više stanovništva a stanovnici su se počeli seliti u Rialto, Murano i Burano , čime je započela važnost Venecije kada su se susreli novi stanovnici oko primitivne kneževe palače . Ostalo više nije porijeklo, već sama povijest Serenissime: Torcello je samo prekrasan prolog koji vrijedi posjetiti.
Nova promjena klime izazvala je propast Torcella, čija je povijest, poput ribe koja grize svoj rep, osuđena novim fenomenom. Srednjovjekovni klimatski optičar neuobičajeno povišene europske temperature između 9. i 14. stoljeća, uzrokujući da nekoć sigurno močvarno područje koje okružuje Torcello postane leglo malarije i bolesti koje nisu pozivale ljude da nastave živjeti u njemu. Polja i kanali bili su napušteni, a neodržavanje je uzrokovalo nanos mulja koji ih je učinio neprohodnima.
Ulicama Torcella
Grad izgrađen u mramoru samo je nastavio udomljavati njegovu biskupiju kao vježbu melankolije i služio kao kamenolom za izgradnju palača u Veneciji, gdje je stanovništvo grada emigriralo. Ostale su samo bazilike, kao poveznica između Venecije i njezina nastanka.
Petlji se pridružuje uspon na vrh zvonika Santa María Assunta, mjesto koje putnik mora vidjeti, i promatranje na sjeveru snježnih vrhova Alpa, preko kojih su stigli barbari, i dalekih krovova Venecije ,gdje su našli utočište oni koji su našli utočište.pobjegli su od njih. A u sredini, Torcello, izgubljeni i tihi mistik, most između zemlje i mora, sada obavijen dubokom letargijom.
Ni koraci turista neće je uspjeti probuditi: morat ćemo pričekati novu klimatsku promjenu da, budna, otvori oči.
Petlji se pridružuje uspon na vrh zvonika Santa María Assunta i promatranje snijegom prekrivenih vrhova Alpa na sjeveru