Navigacija do Cíesa, staza za kampiranje i planinarenje s ovim pogledom je... plan.
"Želiš li ići u avanturu?" To pitanje kojim Petar Pan kori djecu u romanu J.M. Čini se da nam Barrie prolazi kroz misli kad prvi put vidimo otok Cies, Istočno arhipelag koji čine tri otoka (Sjeverni ili Monteagudo, Del Medio ili do Faro i Južni ili San Martiño) i usidren na rubu Atlantika. Nestali su Rias Baixas, bez obzira na luka kamo voziš čamac (Vigo, Cangas ili Baiona) da povezati pokrajinu Pontevedra s ovim utočištem U prirodi.
Simulirajući Neverland, prelazimo 14 kilometara koji odvajaju kopno s obje strane ušća rijeke Vigo s vezom češnjaka na jarbolu, da nas zaštiti od zlih znakova koji bi mogli izazvati njegove vode.
Morate tražiti dozvole za ulazak na otoke Cíes, također i za svoj brod ako je privatni.
Iste vode koje su u modernom dobu preplovili korsari, koji su otok koristili kao pljačku, luku i odmorište. Književni Kapetan Kuka ili gusari od krvi i mesa poput Francisa Drakea okupljeni su u imaginariji mjesta za koje se, unatoč ljudskom nemiru – sada obuzdanom situacijom izazvanom Covidom-19 – čini da je zaustavio sat.
Rog Vitrasitea, Taj nježni nadimak kojim su sedamdesetih godina radnici krstili kamion koji je prevozio acetilenske cijevi do svjetionika još uvijek odjekuje u kretanju valova koji svako ljeto na svoju obalu odvuku više od 200.000 posjetitelja.
Nikad se ne umorite od promatranja kristalno čistog mora i boje kamena ovog prirodnog raja.
Parkom prirode proglašen je 1980. godine nakon naglog pogoršanja uzrokovanog turističkom aktivnošću, oni dijele sa svojim dalekim rođacima u istom rezervatu atlantskih otoka Galicije (Ons, Sálvora i Cortegada) tu neukrotivu fasadu, unatoč nepopravljivoj šteti koju je naftni tanker Prestige prouzročio njegovom ekosustavu.
Strpljiv i kralj čeka Alto das Cíes, najviši vrh visoko arhipelaga koji kruni sjeverni otok mudro nazvan Monteagudo. priključen na Otok Faro za poznate Pješčani polumjesec Rodosa, posljednji dodir stavlja na jug najmanji od svih, San Martino. Kad se plima digne, prirodna vrpca između dva najveća se presječe, nabujavši lagunu koja se formira između pijeska i stijena.
Bilo koji od uglova ovih otoka je moguće instagramirati.
Strmo lice arhipelaga otkriva prošlost kao vrh obalnih planina koje su bile zakopane pod morem, izgrebane litice pune dagnji i školjaka. Na ravnom terenu, pokrivač sitnog pijeska i ledena voda izazivaju najhrabrije da izvuku prsa.
Taj žestoki aspekt pojačan je šumama usidrenim u samim dinama, čija stabla dopuštaju da budu uhvaćena u vinovu lozu i prirodni tepih od paprati koji zadržava žestoke vjetrove Atlantika. **
Paleta beskrajnog zelenila koji je mirisao na eukaliptus nakon ponovnog naseljavanja osamdesetih i koji prekida nemilosrdan tox, biljka s tisućama sjemenki koje čekaju i do 70 godina da proklijaju.
Njegovi cvjetovi žuto boje planine otoka pored xeste, grm kojem se pripisuju magična svojstva. Legenda kaže da ako svakog 30. travnja zapalite grančicu njegovih cvjetova na prozoru kad sunce zađe, možete privući sreću ili izbjeći urokljivo oko.
Buditi se uz ove poglede svaki dan je sve što želimo.
Nedostatak kiše (ako ga usporedimo s ostatkom galicijskih zemalja) i proljetne temperature koje doživljavaju tijekom ljeta Pozivaju nas da izvadimo taj planinar koji nosimo unutra i pažljivo ih istražite pješice. Neki su stazama kojima su putovali carabineiros do Reino u dvadesetima za kontrolu pomorskog krijumčarenja, a sada gomila ljubitelje ornitologije da uoče kolonija žutonogih galebova najveća na svijetu.
Ruta Alto del Principe, S oko tri kilometra lakog putovanja, to je dobro mjesto da im se divite i budete dio njihovih squawkova. Ovaj put do vrha Mount Sharp darovi od prirodni vidikovac poznat kao Kraljičina stolica s panoramskim pogledom na otoke koji oduzima dah.
Staze koje vode do vrha Monte Agudo ne razočaraju.
Gozba svjetla koju Pedra da Campá doživljava na zalasku sunca vrijedno uspona Monte do Faro, dulja ruta koja prelazi preko većih otoka kako bi se promatralo kako sunčeve zrake probijaju ovu stijenu nagrizenu vjetrom i morskim kapljicama. Ježevi, daždevnjaci i kornjaši su improvizirani suputnici na stazama koje nas vode do njihovih plaže na kojima možete roniti i plivati među hobotnicama i šumama smeđih algi. Ili se jednostavno sunčajte i spašavajte školjke, obilne i upečatljivih boja u pijesku za kuglanje.
Osim toga posredna i sveprisutna plaža Rodas, u kojem se nalazi pristanište i stara solana pretvorena u jedan od rijetkih restorana koji podupiru to područje, postoji mnogo obale za otkriti. u plaža figueiras, Izabran kao drugi najljepši u Španjolskoj od strane čitatelja Travelera, sve mu ide u prilog: ako želite možete se skinuti na njegovom sivkastom pijesku, a ima i zasjenjena područja koja vas mogu zaštititi kad sunce sja. Ako više volimo tu samoću koja daje samo jedno napuštena plaža, Isplati se malo prošetati i približiti se uvale Cantareira ili Margaridas, potonji zaštićen morskim stijenama.
Ima li boljeg načina da provedete vrijeme?
Mašta se ubrzava dok lutamo povijesnim tragom otoka. Nekoliko tragova klesara i okna starih Stjepana iz 11. stoljeća Još uvijek stoje, zajedno s tek nekoliko kamenih kamena na kojima je izgrađeno topničko skladište i sadašnji centar za posjetitelje.
nedavno obnovljeno, mjesno groblje održava se od 1927. godine, sagrađen da se na groblju pokapaju susjedi i brodolomnici koji su prije bili pokopani pod dinama.
Na putu prema svjetioniku Monte del Faro, najstarijem od svjetionika Cíes.
Ostaci hidrauličkog mlina i hrama iz 1930. u San Martiñu pokazuju znakove njegove prošlosti kao naseljenog mjesta. Ne zaboravljajući, naravno, prednja svjetla, neophodna u svakoj pustolovnoj priči. Mali ruksak, udobne cipele i snack iz Bocatería Begoña bit će dovoljni za ovo putovanje. između uzbrdica do Svjetionik Cies, najstariji od svih.
Od 1853. godine osvjetljava brodove koji se približavaju, prvo uljnom svjetiljkom, a kasnije kao gorivo upotrebljavajući plin acetilen. Snježna i manja, Faro do Peito koji vodi od 1904. na otoku Monteagudo, u pratnji promatračnice za ptice i gdje možete vidjeti divljinu Jedrenje Obala na poluotoku Morrazo.
Ovdje možete probati neke od velikih klasika galicijske kuhinje.
Stara cetárea u laguni opskrbljivala je kamenice i jastoge do početka 20. stoljeća, a sada je prekrivena plaštem od trske. Njegove vode utočište su račićima, komarčama i komarčama, vidljivim usred bijela dana ako strpljivo zastanete i promatrate ih. Ali otoci ne šute kad padne noć.
Odlučite li prenoćiti (u vlastitom šatoru ili u šatorima koje nudi kamp parka) vidjet ćete da je noćni mir okrnjen ljuske zvijezda i zalazaka mjeseca, čemu možemo svjedočiti samo zahvaljujući niskom svjetlosnom zagađenju ovakvog neba. Već u vreći za spavanje, s ovim screensaverom u pozadini i dalekozorom na sigurnom mjestu, priznajemo ishod: zarazio nas je sindrom Petra Pana koji kao da potresa cijeli otok.