Cipar: odvedi me do vrha
Nekoliko minuta nakon dolaska u Paphos nalazim se na dugoj napuštenoj obalnoj cesti na putu za planinu Olimp. Znao sam da moram stići u Limassol prije nego skrenem u unutrašnjost, ali GPS se nije složio i natjerao me da skrenem lijevo. Ruta je bila sporija, ali puno slikovitija, skrećući u gorje Troodos , stjenoviti masiv prekriven šumom koji se proteže cijelom južnom polovicom otoka. Usput sam se zaustavio kako bih uživao u prekrasnom mediteranskom zalasku sunca. Dok je sunce tonulo iza brda, ostavilo je horizontalnu prugu preko neba, poput ružičaste vrpce vezane za plavi dar. Bilo je to kao znak: ovo mjesto će biti posebno.
Ovdje je Troodos poznat kao 'ciparska Švicarska'. to je oprostivo pretjerivanje . Zimi pada snijeg i moguće je skijati do vrha planine u siječnju i veljači, ali Olimp je jedini vrh. Nismo u Alpama. Ipak, Downtown Heights je sjajno otkriće. Kako to često biva na otocima, interijer djeluje stvarnije i utemeljenije od živosti obale . I svi koje sam sreo, hotelijeri, konobari i vlasnici restorana, bili su polaskani što sam more ostavio po strani i osjetio njegovu zemlju pod nogama.
Kuća Archontiko hotela Apokryfo
Planine Troodos mjesto su za ljeto Potpuno sam ozbiljan, lagani bijeg u hladno srce otoka. “Lijepo je pobjeći od vlage na obali,” rekla je prva osoba koju sam sreo, “ i da ne osjećate da se trebate okupati odmah nakon što izađete ispod tuša ”. Poput njegove divne smirenosti.
Grčki pjesnik George Seferis, govoreći o gradu Platres (mjesto koje sam želio vidjeti), rekao je: “ Ne mogu spavati od slavuja ”. Ništa dalje od rečenice, mir na južnoj padini bio je potpun. Spavao sam kao medvjed koji spava zimski san.
Moje prvo zaustavljanje te noći bilo je u nizini. U selo Lofou , gdje se jedva ima što vidjeti, iza crkve koja nikad nije otvorena, tišina kafeneio (kafić) i nekoliko prijateljskih taverni. Ali upravo je to bio ključ. Bio sam unutra apokryfo , maleni, šarmantni hotel s pogledom na selo na kraju široke kotline. Kao i većina hotela u Troodosu, l Sobe su raspoređene u nizu kamenih kuća (Ovaj trend ponovnog osmišljavanja ruralnih područja spasio je sela koja su bila praktički napuštena 1950-ih i 1960-ih, i to je ono što je Troodos učinilo takvim odredištem.) . Jedan od Apokryfovih apartmana nekada je bio ljetno utočište za vlasnike, ciparskog arhitekta Vakisa Hadjikyriacoua i njegovu britansku suprugu Dianu.
Škola-majstorska kuća hotela Apokryfo
"Ovo je ciparski Cotswolds", kaže Vakis, možda misleći na ono kamenje boje pijeska. Moglo bi se odnositi i na eleganciju interijera vašeg hotela, vrlo sličnog interijeru engleske vile. Postoji prozor u obliku lampiona koji propušta svjetlost kroz rupu u zidu , krevet koji je Vakis isklesao od starih vrata i ogromnog unutarnjeg luka u obliku lopate, poput kupole normanske crkve , što je znak građevina na ovom dijelu otoka.
U isto vrijeme, sve je vrlo ugodno. “ Postoje dva načina da se brinete o ljudima “, kaže Vakis. “Možete odjenuti osoblje u uniforme i obučiti ih da budu konobari. Ili im možete reći da se prema svim gostima ponašaju kao prema obitelji . Kažem im da budu velikodušni u svemu. Neki od ljudi koji ovdje rade ne govore baš dobro engleski, ali inzistiram da ne brinete. Gdje postoji dobra volja, ljudi će razumjeti i. Neka rade ono što moraju da svi budu sretni."
Most u Kalopanayiotisu
Sve je to postalo jasno u vrijeme večere. Provela sam nekoliko minuta gledajući jelovnik, razmišljajući o naručivanju malo grčke salate , no pokazalo se da je jelovnik više dnevni red, popis jela koja će mi biti poslužena. Isprobala sam fantastične recepte, sve pripremljeno s ljubavlju i maštom. Među mojim najdražima su tempura cvijeta tikvice punjena halloumi sirom , slatka butternut tikva s gorkim radičem, janjetina i kozletina... Posuđe je dolazilo sve dok nije ostalo mjesta na stolu. Uspio sam kušati samo nekoliko delicija i dok smo stigli do baklave i svježeg voća, osjećao sam se (ponovno) sitim kao ta tempura od cvijeta tikvice. Uz kavu, **bouzouki glazbu iznenada je prekinula zborska izvedba God Rest Ye Merry Gentlemen**, kao da su znali da je u jeku ljeta u tijeku domjenak božićnih razmjera.
"Ove su planine dom vina i samostana", rekao je Vakis. Htio sam kušati oboje. Cijeli Troodos je prošaran oslikanim crkvama, mnogima od njih Svjetska baština . Njegove fasade nisu posebno upečatljive, kao su nadsvođene katedrale koje se vide na obali ili u Grčkoj. Sa svojim quincha zidovima i kosim krovovima, više nalikuju štalama ili štalama nego crkvama ili kapelama. Čudo postaje očito tek kad se uđe unutra, svaki metar je prekriven slikama: ikone svetaca s aureolama i svetih kraljeva, scene iz života i smrti stoičkih mučenika: vjerske priče koje bi savršeno mogle proći kao stripovi za pobožne i nepismene.
Cvjetovi tikvica punjeni halloumi sirom u hotelu Apokryfo
Najspektakularnija od oslikanih crkava je Agios Nikolaos tis Stegis , odmah izvan Kakopetrije. Unutra su zidovi obrubljeni svecima, tužnim blijedim licima u toliko živim bojama da je teško povjerovati da su ta anonimna umjetnička djela ovdje stotinama godina. Postoje neke nevjerojatne pojedinačne slike , poput te djevice Marije koja doji gotovo jedinstvena. Biblijski junaci gledaju dolje ili u daljinu s istim bizantskim izrazom nekog drugog vremena, na pola puta između boli i sažaljenja.
Oko Galate , u Panagiji Bogorodici, mnogo manji, bio sam hipnotiziran prikazom Isusovog krštenja : rijeka Jordan nastanjena malim ribama i jeguljolikim bićima, a pod oslikanim valovima rijedak ljudski lik drži urnu, poput poganskog boga ili uplakanog duha. Personifikacija samog Jordana. Priča o Lazaru Ona je u ovoj i u drugim crkvama predstavljena na posebnom mjestu. Kažu da je nakon uskrsnuća došao na Cipar širiti evanđelje i postao prvi nadbiskup otoka. Vjerojatno je tu umro, po drugi i posljednji put.
Voćna salata u Apokrifu
Niska podnožja na ovoj južnoj strani planina tvore regiju zvanu Commandaria. Ime dolazi od događaja: tijekom križarskih ratova, vitezovi templari su ovdje imali bazu, Velika komandarija. zapovjednik Također je naziv za desertno vino napravljeno od najzrelijeg grožđa Xinisteri, ubranog i osušenog na suncu zasladiti prije drobljenja.
Ricardo Corazón de León poslužio je ovo vino na svom vjenčanju a kaže se da ga je proglasio “vinom kraljeva i kraljem vina”. To je službeno najstarija vinska oznaka na svijetu, ali pitajte bilo kojeg mještanina i reći će vam da datira mnogo dalje od imena Templara ili kraljevskog pečata odobrenja. Tri tisuće godina, možda četiri, ovdje se kuhalo . Ciprani čak tvrde, tonom koji ne dopušta bilo kakvo neslaganje, da je to vino koje su članovi pili na posljednjoj večeri.
Podrumi Vlassides
Probao sam malo stoljetnog vina. Meni presladak okus, poput sherryja pojačanog žlicom šećera. Da svakako, Znao sam da su druga vina od grožđa xinisteri definitivno ukusna . Po cijelom Troodosu nalaze se vinogradi i vinarije. Posjetio Vlassides , brutalistička betonska konstrukcija skrivena, poput jazbine nekog Bondovog zlikovca, u udubini brda. Unutra, high-tech, slabo osvijetljeni hodnici i stakleni zidovi kroz koje se vide velike hrastove bačve složene u piramide poput topovskih kugli. “Došlo je do evolucije u ciparskim vinima u posljednjih deset godina “, uvjerava vlasnik Sófocles Vlassides. „Bolje poznavanje uzgoja, navodnjavanja itd. Morali biste biti vrlo nesretni da danas pronađete xinisteri loše kvalitete”.
Pitao sam ga o neobičnom običaju posluživanja crnih vina hladnih, nešto što sam već vidio u nekoliko restorana. “Nije toliko da ga morate piti hladnog. Vjerojatno vino dolazi iz svježeg podruma. Kad je na ulici više od 30°C, ne želite popiti čašu vina sobne temperature . Istina je da kod nas crna vina nisu toliko napredovala kao bijela i ona poslužena na niskoj temperaturi mogu na neki način prikriti neke grijehe”. I dok mislim da ovo ne bi funkcioniralo kod kuće, Moram reći da mi se svidjela hladna crvena.
Mogao sam provesti tjedan dana obilazeći opojne vinograde i crkve na južnoj strani planine. Ali Htio sam ići dublje . Išao sam prvi do Ploče , selo u kojem su slavuji izazivali Seferisu nesanicu. Ovdje, u blizini vrha Olimpa, padine su prekrivene šumama crnog bora, grane okrenute prema zemlji od težine zimskog snijega, tako da čašice podsjećaju na golema zelena zvona . Zaustavio sam se u podnožju Platresa na izlet Caledonian Falls . Kamenita staza vodi uzbrdo, protiv struje. Ubrzo ste izvan sunca i u sjeni borova, čija su debla prekrivena čađom, kao debeli svežanj nejasnih uskličnika.
Putem ćete naići na biljke čudnog izgleda kao što je drvo jagode, čije je korijenje otkriveno poput mršavih nogu kakvog divovskog crvenog pauka. Do slapova je potrebno oko 40 minuta , koji urone 15 metara u ledeno hladan bazen. Mnogi šetači imaju priliku skinuti cipele i ohladiti noge prije nego što se vrate u restoran psyllium dendro na početku rute. Njegova sjenovita terasa uvijek vrvi od kupaca koji traže poznatu pastrvu na žaru u umaku od češnjaka s kuhanim krumpirom.
Soba u Casale Panayiotis
Nakon Kaledonije do koje sam se odvezao Trg Troodos , čudna popločana platforma puna suvenirnica. To je najnaseljenija točka planine. Nakon prethodnog zaustavljanja da me na trenutak fascinira u slastičarnici Erotika Komandaria , počinje spuštanje u Kalopanayiotis, na sjevernoj strani Troodosa. To je lijep gradić smješten na jednoj strani strmog klanca. Stari samostan od Sveti Ivan Lampadistis , u kojoj se nalazi još jedna lijepa oslikana crkva, nalazi se s druge strane, na kraju velikog čeličnog mosta.
Dvije glavne gradske ulice idu paralelno, ali je klanac toliko strm da je jedna ulica 30 metara viša od druge, iako su udaljene svega desetak metara. John Papadouris , bogati gradonačelnik Kalopanayiotisa, imao je uspinjača kako bi se građani poštedjeli teškog rada penjanja po padinama i kamenim stepenicama . Sa svojim potpuno novim čeličnim šinama i metalnom kabinom, izgleda kao patentni zatvarač ušiven na tkaninu planine: zakopčavanje, spuštanje i ponovno zakopčavanje.
Papadouris je također vlasnik Hotel Casale Panayiotis . Nudi sobe u obnovljenim kućama, kao i spa centar u staroj konjušnici i restoran u nekadašnjem kinu. To je zapravo turističko naselje koje živi rame uz rame s ciparskim stanovništvom , isti onaj koji već nekoliko generacija živi na ovom prekrasnom mjestu.
Hotel Casale Panayiotis
u Hotel Casale Panayiotis , možete prošetati barskom knjižnicom ili elegantnom hotelskom kavanom i pridružiti se crkvenoj zajednici, s mještanima koji izlažu svete ikone po kamenim ulicama pjevajući i noseći svijeće. Većina voća i povrća koje se poslužuje u restoranu dolazi s imanja u vlasništvu Papadourisa.
Gosti Casale Panayiotis također posjećuju imanje radi pecanja, korištenja bazena ili jednostavno branja voća u voćnjaku. Otišla sam ga vidjeti s hotelskom spremačicom, slatkom bakom po imenu Antigona.
“Došla sam živjeti u ove planine prije mnogo godina,” rekla je, “jer je moj muž iz grada s druge strane litice. U to vrijeme mnogi su odlazili na obalu u potrazi za poslom. Bilo je kuća gdje vrata se nisu otvarala 20 godina . Ali sada se njihova djeca vraćaju u stare obiteljske domove.” Ovdje u svježini, među breskvama i lozom punom grozdova, teško je pogoditi zašto su toliko dugo čekali da to učine.
* Ovo izvješće objavljeno je u izdanju časopisa Condé Nast Traveler od 87. rujna i dostupno je u svojoj digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju.
*** Možda će vas također zanimati...**
- 20 najboljih naloga za putovanja na Instagramu
- Otok(i) slavnih
- Najfascinantniji otoci na svijetu za koje se možete s užitkom izgubiti
- 10 najboljih otoka u Europi za ljeto
- Najnudističkiji otoci u Europi gdje se osjećate kao Adam i Eva
- Kako je otok Robinsona Crusoea postao održivi raj
- 17 otoka na kojima biste ostali živjeti, makar i nakratko
- Živjeti (na otoku) ispričati priču: od Kefalonije do Bora Bore
Vodopad Caledonia, u blizini Plantresa, potrebno je oko 40 minuta hoda do tamo