Gubiti glavu zbog Tunisa nije novost. To se dogodilo Feničanima kada su odlučili osnovati svoj 'Novi grad' na ovom strateškom poluotoku u sjevernoj Africi, a kasnije su osvojili Mediteran pod imenom Kartaga. I premda je istina da Rimljani nisu imali dvojbe da ga unište, ubrzo su odlučili osnovati koloniju na ruševinama , koji su prekrili stotinama mozaika koji su sada izloženi u Nacionalnom muzeju Bardo.
Njegovim čarima podlegli su i Vandali, Bizantinci, Arapi, Osmanlije i Francuzi, oni za koje se svijet nada da će ponovno procvjetati nakon Jasmin revolucije 2011. Kako to učiniti? Uz umjetnost i gostoprimstvo . Dva nepogrešiva okidača koji – u obliku galerija, umjetničkih rezidencija i hotela – probudili su našu bezuvjetnu želju za zemljom koja je tako zarazna, kreativna i gostoljubiva koju je čak i sam trojanski junak Eneja bio prisiljen napustiti, protivno diktatu svog srca, jer kad jednom izgubiš glavu zbog Tunisa, nema Rima da to popravi.
Kupola u Nacionalnom muzeju Bardo.
Da biste pronašli tuniške talente u usponu, ne morate ići daleko, samo do Bhar Lazrega, gdje se nalazi B7L9 Art Station. umjetnički centar koji nudi cjelovit i besplatan godišnji program prepun izložbi i kulturnih događanja. Umjetnici iz Sjeverne Afrike i Bliskog istoka hrle u njega kako bi eksperimentirali, razvijali i prikazivali svoje radove uz potpunu slobodu i pokroviteljstvo. Poput kreativnog studija Jinn koji nas ispod golemih grafita ispisanih arapskim slovima poziva na pranje ruku u instalaciji punoj sapuna ili Sbai Gnaouija, kipara i rezidentnog umjetnika koji gradi minijaturne gradove ovozemaljskim predmetima skupljenim sa smeća koje “postaju noćne znanstveno-fantastične tehno-distopije” čim se svjetlo ugasi.
Nadahnuti bogatim tuniskim naslijeđem i koje su ponovno posjetili domišljati obrtnici, ovo su komadi koje je izložila i prodala pokroviteljica Lamia Bousnina Ben Ayed u galeriji Musk and Amber, koja bi također bila kustos izložbe o regionalnom dizajnu za Dubai Downtown Design koja, Svojim događanjima služi kao kulturni pokretač i promotor modernizacije zemlje. Možda ne znate tko je Seyf Dean Laouiti, stalni gost galerije, ali mi ćemo vam reći da kao kreativni direktor Narcisa revolucionira svijet mode s transgresivnim odjevnim predmetima s kojim defilira na Fashion Weeku Tunis.
Okruženi djelima suvremenih tuniskih umjetnika u kojima ćete spavati Maison Dedine , Mali luksuzni hoteli svijeta koji visi s litica Sidi Bou Saida, šarmantni obalni grad koji je služio kao ljetovalište i ljetovalište tuniškog društva devetnaestog stoljeća . Napomena: da su sve kuće u ovom pitoresknom kutku od tada obojane u bijelo i plavo nije slučajno, već zbog dekreta (još uvijek na snazi) kojeg je promicao barun Rodolphe d'Erlanger, koji je – nakon što je u njemu sagradio palaču – Odlučio je na ovaj način sačuvati svoju bit.
Chammakhi Ali, na vratima svog antikvarijata.
Umjetničko djelo je samo po sebi The Dar El Jeld Hotel & Spa, smješteno pored Souksa u Tunisu, natkrivenog bazara gdje su se nekad prodavali robovi, a danas zlatni nakit. Kao u bajci arapske noći, čim prijeđete preko njegovih žutih vrata s geometrijskim zakovicama bit će nemoguće pobjeći od čarolije. Zamislite arkadni vrt s fontanama i stablima limuna, zidove prekrivene keramičkim pločicama dostojne palače i apartmane u kojima možete spavati s mramornim kupaonicama, fantastičnim gipsom i stupovima na kojima počiva povijest.
Sve to i još mnogo više pronaći ćete u ovom butiku s pet zvjezdica koji se nalazi u srcu medine Tunisa. , koju je UNESCO proglasio svjetskom baštinom. Zato što morate dodati oporavljeni haman u svoje toplice. Na pola puta između tradicionalnih i zapadnjačkih tehnika, nećete se riješiti znojenja u caldariumu ili tfal masti (mirisna prirodna glina); mnogo manje od okršaja s kesom, rukavicom s kojom počupat će (doslovno i metaforički) svaku vašu mrtvu stanicu. Zapamtite da nema razmišljanja, turske kupelji su izmišljene za čišćenje tijela i duše.
A povratiti napetost? Svratite u jedan od njihovih restorana : Tradicionalna na terasi osvijetljenoj svijećama je šarmantna, a ona na krovu, kojom upravlja chef Xalid Ghariani, je iznenađujuća.
Seyf Dean Laouiti u galeriji Musk and Amber.
Leila Ben Gacem, zvana kuma medine, kaže nam da je Dar Ben-Gacem, osim što je boutique hotel, i projekt obnove arhitektonske i umjetničke baštine povijesne jezgre grada iz Tunisa. “Tuniski obrtnici su bili ti koji su oblikovali njegovu dušu”, objašnjava tvorac ove pansionske kuće koja djeluje kao društveno-kulturni katalizator i čiji je cilj maksimizirati ekonomski utjecaj na susjedstvo. Svako autentično iskustvo koje možete zamisliti, Leila će to moći nabaviti umjesto vas, od radionice arapske kaligrafije do tečaja kuhanja na kojem ćete naučiti pripremiti (a potom i probati) lablabi, tipično nacionalno jelo na bazi juhe i slanutka, začinjeno kuminom, posluženo na komadiće tvrdog kruha i preliveno jajetom.
Neće biti lako izabrati u kojoj od dvije stare kuće (dar) koje čine Dar Ben-Gacem odsjesti. Onaj u Rue du Pasha izgrađen je oko 17. stoljeća od strane obitelji Aoun, majstora parfumera koji je ondje živio 300 godina. I Dar Ben Gacem –Kahia–, s uređenjem u stilu butika, može se pohvaliti krovom iz snova onih koji vam srce paraju ... a oni vam to vrate u obliku emotikona na društvenim mrežama.
Salon s pogledom na Tuniški zaljev u Maison Dedine.
Još jedna krovna terasa u medini koju ne smijete propustiti je ona antikvarijata Ed-Dara , obiteljski posao koji već tri generacije trenutno vode braća Chammakhi. Morat ćete se usuditi pitati ih za dopuštenje da se popnete gore, jer je privatno, ali doći do njega je poput arheološkog putovanja u prošlost skačući sa sloja na sloj, samo u smjeru prema gore. Tepisi, tkanine, keramika i namještaj isprepliću se u vizualnoj zbrci s takvom prazninom užasa da postaje nemoguće razlikovati bilo koji konstruktivni element kuće iz 15. stoljeća koju zauzima.
Graniči s Alžirom i Libijom na jugu Tunisa, ogromno pustinjsko područje čiji je najpoznatiji dio Veliki istočni Erg. Točno na vratima ovog neobičnog mora saharskih dina, prije nego što osušena površina slanog jezera Chott el Djerid pukne pod našim nogama, uzdiže se poput fatamorgane Anantara Sahara Tozeur Resort & Villas. Zadovoljite se spavanjem u jednoj od soba u prizemlju – koje se u obliku palme prostiru oko kompleksa – uključuje pozdrav suncu s divana strateški postavljenog pokraj velikog prozora ili se oslobodite emocija dana pod kišnim tušem, osim što imate zajednički bazen okružen palmama i vegetacijom u kojem se možete prostirati.
Međutim, njegove samostalne vile su dugo očekivano blago koje smo došli u Saharu potražiti. Postoje neki s privatnim bazenom, ali idealni za fotografiju pravo neizbrisivo sjećanje bit će punina trenutka : samo ti, uronjen u svoje misli, roniš u svoje osjećaje, ne suočavaš se ni s čim. Razotkrivajući učinak pustinje u svom najčišćem obliku.
Pogled na minaret džamije Youssef Dey u medini Tunisa s krova trgovca antikvitetima Ed-Dara.
Iako mogli bismo ostati cijele dane, a da ne napustimo ovo svetište Tunižanin koji sofisticirano spaja maursku i berbersku arhitekturu, toliko je primamljivih iskustava koje je pripremio tim Anantara Tozeur da nećete znati s kojim biste krenuli. Pa da, smješteni na jastuku, na ručno tkanom tepihu, pod tradicionalnim berberskim šatorom usred pustinje, dok će kuhar pripremiti privatnu večeru za vas.
Dining by Design oni to zovu; nas: impresivan prikaz okusa i boja. Kao da je umjetnikova paleta, sa stola punog tradicionalnih recepata treba si poslužiti onim što najviše želite da naslikate prazno platno koji je vaš tanjur: topla salata Mechouia ovdje, malo maslina, paprike i humusa tamo . Da bi vaša kreacija postala umjetničko djelo, dovoljno je da je doradite harissom , zarazna krema od ljutih papričica začinjena začinima i maslinovim uljem.
Privatna vila s bazenom, izlazak sunca i kraljevska vila u Anantara Tozeuru.
Sa zadovoljnim želucem, Vrijeme je za izlazak i trošenje adrenalina . Ekspedicija u planinske oaze Chebika, Tamerza i Mides počinje prelaskom Atlasa. Koliko staloženosti – i literature – sadrži ovaj izraz! Ali da, koliko god to radili sjedeći u vrhunskom automobilu i niz vijugavu, ali nekompliciranu cestu, prijeći ćete jedan od planinski lanci najpoznatiji u svijetu.
Ono što vas čeka s druge strane ovog surovog narančastog terena je divlji krajolik u kojem slapovi i palmini šumarci dijele središte pozornosti s ruševinama triju gradova duhova. Možete gubiti vrijeme, kao neupućeni turist, cjenkajući se oko cijene pustinjske ruže na štandu sa suvenirima ili bolje zavirite u beskraj kanjona Mides, čiju ćete vrtoglavu stazu prepoznati u prizoru iz Engleski pacijent.
Još jedan filmski set koji će vas odvesti posjetiti – na svoj način – iz Anantara Tozeura je Mos Espa, zvjezdana luka Tatooinea Ratovi zvijezda koji postoje od 70-ih. Kažu da George Lucas sustavno rastavlja svoje setove, no očito bi ovaj odlučio ostaviti netaknut u znak zahvalnosti tuniškom narodu koji ga je uspio obnoviti u rekordnom roku za snimanje nakon što je bio uništila nezgodna pješčana oluja.
Dine Onk El Djemal na zalasku sunca.
Posljednji dodir pustolovine Ratova zvijezda jednako je prostoran koliko i poseban: sastoji se od ispijanja čaja i gledanja zalaska sunca na vrhu dine u Onk El Djemalu. Svatko tko je uživao u zalasku sunca u pustinji reći će vam o vatrenom nebu, crvenom, narančastom i oker, sjaja koji prethodi tami nebeskog svoda. I obično jest, ali nemojte biti razočarani ako vam oblaci ne daju vidjeti 'šumu', jer će rezultat u ovom slučaju biti heklana kupola isprepletena neopisive nijanse ružičaste, ljubičaste i ljubičaste.
Ne možemo se oprostiti od našeg putovanja, a da ne posjetimo Tozeur, najvažniji grad u južnom Tunisu. Splet labirintskih uličica njegova je medina, jednako privlačna izvana – geometrija njegove arhitekture od opeke je jedinstvena – koliko i iznenađujuća iznutra. poslužiti kao primjer Maison d'hotes Dar Tozeur, kuća za goste izgrađen kao riad koji nudi dva bazena, spa, unutarnje i vanjske salone, kao i terase s pogledom na krovove četvrti Ouled Hadef. Zasad ništa neobično , ali što ako to kažemo ima samo sedam apartmana?
Scenografija iz 'Ratova zvijezda' i cesta koja prelazi Atlas.
Samo u nasadu palmi Tozeur postoji više od 200 vrsta jestivih datulja, a to nam daje dojam kakav je okus ove zemlje, tj. nije jedan od glavnih proizvođača ploda datulje , danas u modi kao superhrana, ali se uzgaja više od 6000 godina. Pa ako ćete gubiti glavu za jednom, neka to bude za datuljom deglet nour ('prst svjetla'), zvjezdanom sortom Tunisa, a ne za onom koja se kvari nakon 24 sata, jer je već poznata da prolazni susreti, koliko god intenzivni i ukusni bili, završavaju znajući malo.
Ovo izvješće objavljeno je u broj 150 časopisa Condé Nast Traveler (ožujak-travanj 2022.). Pretplatite se na tiskano izdanje (18,00 €, godišnja pretplata, pozivom na 902 53 55 57 ili s naše web stranice). Travanjsko izdanje časopisa Condé Nast Traveler dostupno je u digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju