Tirkizna voda Formentere beskrajni je pogled na Mediteran.
Najbolje od idi provesti dan u Formenteri na brzom brodu Baleària koji pridružuje se Déniji za dva sata s malim od Pitiusa je izgubiti ga. Iza ugla, naravno. Jer to će značiti da ćete, kao i mnogi drugi, biti zarobljeni, doslovno i metaforički, suštinom otoka.
Ovdje nećete naći popis njegovih najljepših plaža (ne znam koliko kilometara ima Migjorn), niti naznake koliko stepenice, stijene i šetnice kojima se morate popeti ili spustiti da biste došli do skrivene uvale, čak ni ceste kojima ćete se morati voziti da biste slijedili stope Lucije i seksa do svjetionika Cap de Barbària. Ono što ovim tekstom namjeravam poručiti jest kako će niz događaja, senzacija, susreta i razgovora prvo dodati sekunde, zatim minute i na kraju sate sat apsolutnog isključenja, onaj koji na Formenteri obično ostaje bez ručica neizbježno vas navodi da provedete noć s njom (kao na savršenom prvom spoju).
Ali da rezimiramo. Sve je češće smišljanje ljetnog plana koji uključuje prvo ujutro uzeti svoj automobil i montirati ga u aluminijske kućište Ramon Llulla u luci Levantine, a zatim zauzeti svoje mjesto (bilo u sjedalu ili u VIP salon ) i tako prijeći Mediteran, prolazeći pokraj Ibize (u kojem nije potrebno usputno zaustavljanje), doći do luke Sa Savina, u Formenteri.
Početni plan je vrlo jasan: jedna minuta prije podneva zaronit ćete u kristalni raj koji je Ses Illetes i jednu minutu nakon ponoći ponovno ćete se voziti cestama poluotoka natrag do svog doma ili mjesta odmora (i Valencia i Alicante udaljeni su sat vremena vožnje od luke Dénia).
Međutim, već vas upozoravam da kad jednom uspostavite kontakt očima s tom tirkiznom vodom koja je beskrajni pogled Mediterana, neće postojati plan, odgovornost, imenovanje ili obveza koja će vas natjerati da se prisjetite svog prethodnog života, onaj koji će morati shvatiti da je u Formenteri jedino što se može izgubiti brod, ali nikad vlak.
Naravno, da bi ovaj čarobni prekid veze stupio na snagu trebat će vam samo jedno: uz sebe uvijek imati lokalnog Cicerona, jer vrata raja ne drži San Pedro, već osoba s Formentere. Nije važno je li virot ili baxero (da, ono s Villarribom i Villabajom događa se i u otok čija je najviša točka, La Mola, Ne doseže ni 200 metara nadmorske visine). Oh! I posljednji savjet: nikad ne idite tamo gdje vam Formentera kaže da idete, idite s Formenterom kamo god on sam ide.
Formentera je sinonim za apsolutnu nepovezanost.
SA VISINOM
Upravo na platou La Mola, u vinariji Terramoll, naučio sam razlika između onih koji žive dolje, na razini mora, i onih iznad, gdje slani vjetar miluje vinovu lozu Monastrell, Merlot, Cabernet, Syrah, Viognier, Malvasía, Garnacha Blanca i Moscatel s ovog imanja posvećenog organskom uzgoju vinove loze i proizvodnji vina.
Sve je počelo (kao i mnogo puta) u kušanju, razgovoru o vinu. Stigla je mlada bijela Savina, čija je etiketa posveta ribarima i njihovim mrežama, na Rosa de Mar roséu se nismo dugo zadržavali, a crveni Es Virot, odmah kad sam otčepio, objasnili su mi ja to virot je ekskluzivna ptica Balearskih otoka. I, iako je u Formenteri mjesto gdje su balearske strižne vode najveće kolonije u arhipelagu, istina je da Sve ga je rjeđe vidjeti kako gnijezdi na hridima otoka, gdje ide da položi jedno jaje.
Smijeha je više, a lokalizama manje kad je između aperitiv, pa ubrzo prelazimo na razgovor o organska vina i održivost berbe obavljene ručno u kišnim vinogradima bez kemikalija. Ne mislite li da su organska vina poput one iskrene prijateljice za koju svi znamo da je dobra i zgodna u našim životima, ali koju kasnije kritiziramo zbog pretjerane iskrenosti i izražajne čistoće?
Toliko zadubljeni u temu sjedili smo u hladu trijema skladišta da se od tamo nitko nije htio pomaknuti, poput kipova Bakhusa (očito) koji ne plaše čak ni otočke endemske vrste sargantana koje su ubrzo počele izlaziti iz svojih skrovišta u suhozidima tipičnim za otok da bi nas još više zadivio plavozelenom bojom njegovih ljuski.
Je Pitiusas gušter je simbol Formentere, i to ne zato što su ga hipiji 60-ih koristili kao inspiraciju za svoje zanate, već zato što je, prema genetskoj analizi koju su proveli UIB i Sveučilište u Salamanci, još od razdoblja tercijara (miocen) balearski gušter i gušter Pitiusa krenuli su različitim mitohondrijskim putevima nakon rasparčavanja dvaju tektonskih blokova koji tvore Balearski arhipelag.
Opuštenost je bila takva da je, osim guštera, stiglo i vrijeme. Zakasnili smo na sljedeći sastanak.
Vinogradi vinarije Terramoll, na visoravni La Mola, Formentera.
S UKUSOM
Čekali su nas s rižom u restoranu Can Rafalet, u Es Caló de Sant Agustí, staro ribarsko mjesto smješteno na jednoj od najužih točaka prevlake Formentera. Da nas razumiješ, gdje bi zgrabio otok svojom rukom ako bih njegov oblik usporedio s oblikom bučice, u kojem bi uteg (težak) bio istočna kopnena masa – gdje su Es Pujols, San Francisco Javier i Cap de Barbaria– i još jedan na zapadu, koji bi odgovarao Pilar de La Mola i njegovom poznatom svjetioniku. Nećete morati konzultirati google karte da biste razumjeli njegovu geografiju, Bit će vam dovoljno popeti se na Mirador de Formentera i s visine širom otvoriti oči kako biste uhvatili takvu dvojnost.
Jelovnik - s pogledom na Mediteran i do pristaništa, s autentičnim dokovima, rampama i ljestvama– sastojao se od pečene hobotnice, ribe na žaru i seljačka salata čija je tajna u intenzivnom pozadinskom okusu peixseca, hrskavična riba koja se čuva u salamuri i visi na suncu tako da je u dodiru s morskim povjetarcem.
Činilo se da razgovor i kuhinja teku dobrim tempom, ali odjednom je skočio zec, bolje reći paella. Sati (a kako nam se sviđa!) koji Proveli smo puno vremena raspravljajući o razlici između paelle i riže sa stvarima... Toliko da je ubrzo stigao i onaj nakon jela: morali smo otići na piće prije nego što se brodom vratimo kući.
U Can Rafaletu će vam biti zajamčen obrok s pogledom.
S POVIJEŠĆU
Ne znam je li prikladno reći, na otoku od 83 km², da su mogućnosti beskrajne, ali barem su raznolike. Zato kada nam je domaćin pričao o Bartolo i njegov bar na plaži bili smo vrlo jasni: to će biti 'the' mjesto. A što ako je bilo 'presudno'. I to ne zbog caipirinha ili shot akvamarina koji imitira boju vode koja kupa Plaža Caló d'Es Mort na kojoj stoji sa svojim malim plavim stolicama od drveta i svojom opuštenom atmosferom ništa nametnuto, ali za sve one priče kojima je Bartolo razveselio naše uši.
40 godina ispred ovog kioska u Areni ništa su kad ih usporedite s onima iz Bartolova djetinjstva u kojemu je do punoljetnosti morao raditi u polju. Odlučio se za Formenteru i originalnu ideju otoka koji bi mogao živjeti od turizma; drugi nisu bili te sreće (ili vizionara) pa su odlučili emigrirati.
“Uz marku sam im poslužio pet miješanih pića”, tako Bartolo objašnjava prvi kontakt Nijemaca s Formentera, trenutno jedan od najskupljih otoka na Mediteranu. I Francuzi, stručnjaci za uživanje u životu i odmoru, osamdesetih su došli kod vlasnika poznatog hotela u Cala Saoni. vožnja kolicima do obližnje plaže gdje se na licu mjesta pripremala svježe ulovljena riba. Iskustvo za koje bismo, siguran sam, danas bili spremni platiti stotine eura.
I u njima smo hodali, otkrivanje prošlosti mondenog otoka, pri povratku u sadašnjost otkrili smo još nešto: upravo smo propustili brod za povratak na poluotok. Nešto uobičajenije nego što mislimo, priznaju nam iz Baleàrije, brodarske tvrtke koja ovom prilikom podsjeća da su sada sve karte fleksibilne.
Tako je Bartolo's beach bar opušten.
S PRIJATELJIMA
Na Formenteri nema drame, ona se upravo u tome i sastoji njegov opušteni stil života, više od Baleara, poseban. U trenu nas je naš otočki prijatelj već pozivao na roštilj večeru na njegovo imanje. Vino bi mu teklo iz ruke, ali doslovno, od tada na otoku je oduvijek bio običaj imati vlastitu lozu kojim zalijevati obiteljske obroke i među prijateljima.
U ovom trenutku ne mogu precizirati na kojoj smo geografskoj točki otoka "dočekani", jer nas je već pala noć. te uske zemljane ceste praćene suhozidima, ali sjećam se kao ugravirano u vatri svega što je bilo izloženo na tom ogromnom (po dubini i obliku) drvenom stolu: sir, salate, entrecote i također puno suučesništva, razgovora i kreativnosti. Morali smo uzvratiti uslugu našem savršenom domaćinu i pronaći komercijalno ime za to vrlo prirodno i specifično bijelo vino. Možda Wild? Kako se otok predstavlja neupućenom putniku koji vjeruje da je Formentera minijaturna replika Ibize. Ili bolje Gusar? Kakav je osjećaj čim siđe s broda i ukrca se da makar i na nekoliko sati pokuša osvojiti blago koje čine njegove plaže, ali prije svega njegova bit i autentičnost.
Intenzivan dan – i mozganje – bližio se kraju i došlo je vrijeme da se oprostimo, ali ne prije nego što predložimo novo putovanje na otok… koje u Formenteri može započeti bilo kojeg petka i završiti kad joj se prohtije. , što za to Najpoželjniji je na Mediteranu.
Zanimljivost Formentere ponekad je skretanje s ceste.
BILJEŽNICA ZA PUTOVANJE
Kako ići: Tijekom ljetnih mjeseci, Baleària pokreće trajekt Dénia-Formentera koji pokriva udaljenost od 111,1 km u dva sata putovanja. Povratna karta za jednu osobu bez automobila: od 75 €.
Gdje spavati: Ako konačno 'zaglavite' na otoku, preporučamo vam da odsjednete u hotelu Es Mares, u San Francisco Javieru, čiji je bijeli minimalizam nadoknađen samo plavetnilom bazena na Instagramu i fuksijom soka od cikle u doručku. pismo.
Gdje kupiti: U vinariji Terramoll, osim što možete uživati u šetnji njenim vinogradima i kušanju vina na zasjenjenom trijemu, možete kupiti sve njene reference po više nego konkurentnoj cijeni.