Jerez de la Frontera: umjetnost Cadiza četiri 'costaosa'
Što očekivati od grada u kojem konji plešu, flamenco je stil života i malo tko razumije da dan prođe bez čašice Fina? ** Jerez de la Frontera, najveličanstveniji grad ** među svim velebnim gradovima, odiše karizmom u izobilju i poziva stranca da zaroni u njega.
A pod ronjenjem podrazumijevamo prolazak kroz njega i istraživanje dok nam tijelo ne kaže dovoljno. Uživati u njemu kako je Bog zamislio: s puno umjetnosti. I to je taj Jerez… Puno je Jereza.
Upoznali smo se vrlo rano u Trg Arenal s Maiteom, službenim gradskim vodičem i jednom od dvije duše na čelu Guiarte Jereza, tvrtke posvećene objavljivanju esencija šerija iz srca onih koji ga nastanjuju.
Među gospoda koja pričaju na hladnom, golubovi koji dolaze i odlaze i atmosfera srijede ujutro, počinje nam pričati naša cicerone, s tom strašću koja otkriva golemu vokaciju koju osjeća za svoj posao, povijest koja okružuje grad.
I to pod budnim okom Primo de Rivera, čija je konjanička skulptura bdije nad nama iz srca trga.
Jerez de la Frontera, najveličanstveniji grad
Pododjeljak: I zašto Jerez ima skulpturu Prima de Rivere , ako su ovi povučeni iz praktički cijele Španjolske? Reći ćemo vam: jedno, jer je general bio iz Jereza; i dva, zbog svog kiparskog bogatstva. Hej, gotovo.
Dok hodamo na putu do najstarijeg spomenika u Jerezu, njegovog ** Alcázara **, učimo o podrijetlu grada, koji je osnovan nakon muslimanske invazije u 8. stoljeću.
Arapi su bili ti koji su ga oblikovali, počevši od izgradnje 4 kilometra zida, 79 obrambenih kula i 4 pristupna vrata koja su omeđivala Alcázar, izgrađen već u 12. stoljeću. Dobar sažetak onoga što je bilo srce Jereza i jedan od najboljih primjera Almohadska arhitektura poluotoka.
U unutrašnjosti su još uvijek sačuvani džamija, arapske kupelji, andaluzijski vrtovi i minaret. Zanimljivost? Trenutak rekonkviste -1264. , grad se razvio do te mjere da ima više od 20 tisuća stanovnika i 18 džamija , od kojih je većina na kraju pretvorena u crkve.
Najstariji spomenik, Alcázar
To je bilo točno slučaj katedrale , sagrađena na mjestu nekadašnje glavne džamije i vidljiva sa alamede koja je okružuje paluba.
Alfonso X. naredio ju je izgraditi kao kolegijalnu crkvu, a tek je 1980. konačno dobila, zahvaljujući papi Ivanu Pavlu II., svoju sadašnju kategoriju. Njegova fasada je eksplozija gotičkih, baroknih i neoklasičnih elemenata a njegova unutrašnjost, podijeljena u pet brodova, čuva jedan od svojih velikih dragulja: Djevica iz Zurbarána.
Ali hodati ulicama središta Jereza znači s vremena na vrijeme skočiti kroz njegove zgrade. Tako nailazimo na tvrtke koje u svojoj utrobi kriju još uvijek sačuvane dijelove starog zida – recimo **La Moderna, klasični tapas bar na Calle Larga** -, ali i na goleme palače iz 18. stoljeća da su u svoje vrijeme pripadali buržoaziji grada: ona ** potkralja Laserne , ona Domecqa ili ona Pérez-Luna ** samo su neke od njih.
Andaluzijski zrak vidljiv je u kutovima kao što je Plaza Plateros, gdje je nekoć bila tržnica voća i povrća, u Trg Velike Gospe , na njegovim ulicama punim stabala naranči ili u prekrasnim klaustrima Santo Dominga iz 13. stoljeća. Iako mjesto gdje stvarno možete disati Jerez je u njegovim četvrtima.
Unutrašnjost palače potkralja Laserna
OVDJE ZVUČI KAO FLAMENCO…
Od najstarijeg od svih, onog iz San Matea, do onih koji vas čine dubokim taj flamenco lik pa Jerez : svako susjedstvo ima svoju osobnost i prolazeći kroz njih otkrivate jedno iznenađenje za drugim.
od San Miguel, koji je vidio rođenje Lole Flores ili Paquera de Jerez , sastavljen je od pregršt uličica u kojima se isto osjeća kao pjesma por soleá koja nas opija mirisom sporo kuhanog jerezskog kupusa.
Ovdje morate odati počast dvojici velikana u njihovim skulpturama prije nego što iskusite atmosferu flamenco kluba, kao što je Los Cernícalos. Neophodan je upad u crkvu San Miguel : čista arhitektonska fantazija.
Ali susjedstvo Santiaga nastavlja s tradicijom: rodno mjesto Joséa Mercéa ili El Capullo de Jerez , u njemu se iz svakog kuta udiše flamenco.
Ovdje je veličanstveni koncept Jereza ostavljen po strani kako bi napravio mjesta za nešto što više liči na grad nego na grad: niske kuće, okrečeni zidovi, tradicionalne trgovine i umjetnost , puno umjetnosti. Danas su tabancos odredište mnogih koji, poput nas, čeznu za upijanjem pravog Sherryja.
Neophodan je izlet do crkve San Miguel
OD VINA DO VINA
A što je više nalik Jerezu od njegovih vina? Nemojmo više razmišljati o tome: idemo uzeti prvu. U **tabanco Las Cuadras** užitak ispijanja dostiže vrhunac.
A tabancosi su pravi hramovi posvećeni ovim vinima: vinoteke u koje se dolazilo družiti i uživati s prijateljima . Trend koji je iskovan prije nekoliko stoljeća i koji do danas bilježi veliki uspjeh.
Tom catavinu fino, oloroso ili amontillado - da spomenemo samo tri vrste šerija - obično se dodaje flamenko koji nastaje spontano kad se najmanje očekuje . Jerezova je umjetnost, kojom se njegovi ljudi izražavaju kao nitko drugi, ona koja počinje s bulerijama.
U El Pasaje, najstarija cigara u Jerezu -od 1925-, sreća je na našoj strani i nalazimo stol prije 2 popodne. Dok kušamo jednu od posebnih svinjskih kožica – oh, blažena slava – čekamo početak predstave koja svako podne, na pozadinskom tablaou, razveseljava dušu svih prisutnih.
No, otkud ta vinska tradicija tako duboko ukorijenjena u Jerezu? Da odgovorim na pitanje morate se vratiti 3 tisuće godina unazad, kada su Feničani počeli saditi prve vinove loze u zemlji Cadiz.
Međutim, bilo je to nakon otkrića Amerike Vinarije Jerez započeo svoj razvoj: Što bi pomorci mogli nositi sa sobom da bi trajalo mjesecima bez kvara? Vino, naravno!
Od vina do vina kroz Jerez de la Frontera
Onda su došle britanske investicije, izvoz... I početak jedne cjeline vinska revolucija koja traje do danas.
Danas su deseci vinarija razasuti ulicama Jereza, od kojih su mnoge pod zaštitom ČINI. Jerez-Xerez-Sherry , koji označava izvrsnost prema nizu pravila kao što su podrijetlo vinograda, sorta grožđa koja se uzgaja - mogu biti samo Palomino Fino, Pedro Ximénez ili Moscatel -, zemlja u kojoj raste -albariza uvijek- ili vrsta starenja, koja se u ovom slučaju proizvodi unutar čizme kroz dinamički sustav soleras i criaderas.
Nakon teoretskog dijela idemo ravno u neke od njegovih vinarija. Na primjer, ** González Byass , koji je osnovao Manuel María González Ángel** 1835.
Uz prekrasne sadržaje koji zauzimaju 4,5 hektara u srcu Jereza, posjet domu mitskog Tía Pepea nije bilo što: radi se o najposjećenija vinarija u Europi a njegova se vina izvoze u više od 115 zemalja.
Slijepa ulica u vinariji Tio Pepe
Obilazak s vodičem omogućuje vam otkrivanje detalja njegove povijesti, ali i njegovih prostora: od Prava Bodega La Concha, koju je dizajnirao Gustave Eiffel prije posjeta španjolske kraljice Elizabete II., u impozantnu Sala de los Apóstoles, odnosno najstariju: La Constancia.
Upravo u potonjem žive slavni miševi koji svakodnevno piju Sherry. Mi, koji ne želimo biti manji, završili smo posjet uživajući u njemu . I to radimo u njegovoj vrlo modernoj – i golemoj – kušaonici. Spektakularan.
Ne tako velika, ali s puno duha i želje da se stvari rade dobro, postoji Vinarija Diez Merit , jedan od najstarijih u gradu . Posjet Valentine, jedne od njihovih radnica, nešto je što nitko ne smije propustiti.
Ovdje saznajemo, korak po korak, pojedinosti o procesu kroz koji grožđe prolazi od sakupljanja do pretvaranja u onaj eliksir koji dobiva toliko ovacija u cijelom svijetu. A koji je bolji način za to od obilazeći njegove različite prostorije i terase : potpuno putovanje u prošlost.
Također se prilikom posjeta osjećamo kao da letimo u prošlost Vinarije s tradicijom , u kojem možete kušati neka vina dok razmišljate o njegovoj vrlo zanimljivoj umjetničkoj galeriji - koja uključuje slike Velázqueza, Goye ili Picassa , eye-, ili nas približava nekom od klasika: Domecq, William Humbert ili Lustau ne mogu nedostajati na popisu.
POSTAJETE GLADNI?
Istina je da je u Sherry vinu uvijek bolje uživati uz nešto za jelo sa strane. A ako je unutra Ugljik , ugasi i idemo. Jer, tko može znati više o umjetnosti sljubljivanja šerija od samog sebe “sherryjev kuhar” ?
U La Carboni degustacijski meni je spektakl
Ovako je krstio Financial Times Javier Munoz , koji je nakon što je izgradio karijeru uz velika imena poput braće Roca, sada za peći ovog obiteljskog restorana.
Projekt koji započeo kao steakhouse 92 i koji danas traži izvrsnost u svakom od svojih jela, fokusirajući se na pažljivu pripremu svojih prijedloga. Uvijek, uz dašak domaćeg vina : “Nema jela koje izmiče vinu, niti vina koje se ne sljubljuje s jelom”, kaže nam.
I to ga dovodi do maksimalne razine: u Ugljik kuhani su meso sa sarmientom i već proučavaju kako uključiti cvjetni veo jerezskih vina u pripremu svojih jela. Usput: njegov degustacijski meni je show.
Iako za pokazivanje, onaj u kojem se uživa u ** Lú, Cocina y Alma , restoranu s Michelinovom zvjezdicom ** kuhara Juanlua Fernándeza. A to je da je ovdje kuhinja u središtu blagovaonice u kojoj ima mjesta za 22 osobe.
Restoran s Michelinovom zvjezdicom
Tako, dok kušaju njihovu izvrsni prijedlozi , razmišlja se o tome kako cijeli tim kuhara radi rame uz rame kako bi napravio najiznenađujuća jela. Jedan od najpoznatijih? Njegov muffin od Almadraba tune kuhan na pari . Neopisiv.
Ali ovdje zvijezde nisu zastrašujuće: Juanlu je godinama zapovijedao A Ponienteom zajedno s Ángelom Leónom , a upravo nakon osvajanja treće Zvjezdice odlučio je letjeti sam. Već godinu i pol ima svoje gnijezdo u jednoj od ulica u srcu Jereza, gdje se spoj između francuska i andaluzijska hrana : genij okusa.
Sada, da, ako se radi o tapasima, obilaženju od taverne do taverne i od bara do bara u potrazi za najautentičnijim okusima i iskustvima, nema sumnje: ** Casa Juanito ima repertoar tradicionalnih tapasa** koji oduzimaju smisao; uličica , skroman posao bez određenog radnog vremena i s puno duše, skriven u blizini Plaze Plateros, radi najbolju sipu u umaku na svijetu, au **Las Banderillas volovski rep** gurnut uz nekoliko grdnji ostavlja bez teksta.
Rezultat? Da prije nećemo znati što učiniti, da li da skinemo kapu ili da sisamo prste . Ali neka bude uz čašu finog, molim.
Casa Juanito, repertoar tradicionalnih tapasa