'Road trip' kroz pustinju Negev
Kulturna povijest koju zemlja nosi može biti toliko dalekovidna da je gotovo zaglušujuća kada prvi put kročite nogom na njeno tlo. Od našeg dolaska u zračnu luku Tel Aviv, opažamo kako religija djeluje kao biološki sat na ovo vrijedno područje , svojstveno drevni sukob koja ustrajno čeka dijalog na kojem će se riješiti nova vremena.
Izrael je zemlja koliko složena toliko i jednostavna u svojoj strateškoj geografiji, zemlja koja nas poziva zaroniti u ono što je možda njegova manje posrednička strana.
Ostavljamo za sobom snježnu i funkcionalnu siluetu Bauhausa koja definira Tel Aviv i krećemo prema jugu kroz pustinja Negev , masa očitog 'bez života' koja ostaje nepokolebljena razmjenom biblijskih legendi i vojnom aktivnošću koja je opsjeda više od 13 000 km² površine.
Beduinski kamp Knorm
Pustinje su ono što imaju. One su ta sveprisutna beskonačnost koja sve promatra kada kroz nju prolazite pravocrtno, ulazeći u petlju terakota tonovi, tihi horizonti i zagušljiva vrućina. Na našem putovanju, taj gotovo orfidni efekt koji stvara njegov krajolik bit će naš vjerni pratilac.
Uz ljeta koja lako prelaze 40ºC i suhe vjetrove, zima je pravo vrijeme za vožnju zbog gotovo nepostojeće količine padalina i umjerene klime.
Njegov najjužniji dio sjedi na Eliat, sićušna točka obale na Crvenom moru prepuno turista, obitelji dupina i mamutskih zgrada na obali. **Sreća u Las Vegasu** za one koji žele uroniti stopala u vode koje datiraju još iz Starog zavjeta i uživajte u noćnom životu lučkog područja sagradio kralj Salomon u 10. st. pr.
Nastavljamo našu rutu prema najčešćem – i također obavijajućem – licu Negeva, onom koji čini bezbroj kamenih nezgoda, skrivenih oaza i geoloških dragulja.
El Ca n Rojo, tisuću godina stara pukotina nazvana po intenzitetu svojih crvenkastih tonova
Prva stanica, samo dvadesetak minuta od Eilata, vodi nas do jednog od prirodnih fenomena u zemlji koji se najviše vide na Instagramu: Crveni kanjon, drevna pukotina nazvan po svojoj crvenkastoj nijansi koja, dodana uskoj stazi svjetlosti koja se stvara sužavanjem kanjona, stvara gozba toplih boja koji će ispuniti svaku snimku lajkovima. Lako je dostupan zahvaljujući stazama za penjanje nekoliko ruta koje možete odabrati prema svojim očekivanjima od_trekkinga_.
Oko 5 kilometara sjeverno možete vidjeti Stupovi kralja Salomona, stijena visoka 50 metara uzrokovane erozijom vjetrom i vodom.
Podignut u veličanstvenoj ljepoti Timna, daleka sestra s planina Utaha u nacionalni park zion, također se nalazi poznati rudnici bakra sina kralja Davida. Ali njegova najbolje čuvana tajna je malo jezero za istraživanje u pedalini, čiji će naporan pristup povećati vrijednost nagrade.
Od Sinajskog poluotoka na istoku, na granici s Jordanom, Negev odbija biti napušten pretvoriti naše putovanje u produžetak krajolika Izraela.
Za ovo uzimamo sljedeći cilj krater Ramon, vjerojatno najveća ne-meteorska – ili vulkanska – struktura na Zemlji. Dug 38 kilometara, širok šest kilometara i dubok 450 metara, ovaj mistična rupa Bio je ispresijecan vodenim strujama, divljom rupinom koja se proteže pod našim nogama i drži nas hipnotičkim od pogleda na ** Beresheet , hotel bez presedana koji djeluje kao granica između brutalne prirode i ljudske privilegije.**
Je Tisuću i jedna noć verzija 3.0 Zahvaljujući Wi-Fi konekciji u cijelom kompleksu ili neprekidnoj posluzi u sobu, nudi nam mogućnost da spavati na rubu kratera, rađajući najjedinstvenije snove, kao da je hidraulička erozija također napravila trag u našoj podsvijesti.
Bazen u hotelu Beresheet
Bez sumnje, savršeno resetiranje za ulazak Pustinjski park skulptura, obližnji muzej na otvorenom koji povezuje povijest Izraela s ovim surovim krajolikom i međunarodnom umjetnošću.
Prvi objekt datira iz 1959. sa simpozija koji je stvorio austrijski Karl Prantl. U njemu je želio uhvatiti globalni dijalog sastavljen od djela različitih nacionalnosti s pustinjom u pozadini, to je bila savršena enklava za dobrodošlicu desecima umjetnika koji bi tamo oblikovali apstrakciju i geometriju karakterističnu za 60-e. U gustoj tišini, samo trebaš zatvoriti oči da se stopiš s poetskim teretom koji ga okružuje.
Nastavljamo naše putovanje, ne bez da se prethodno nagradimo sa najbolji panoramski pogled na inertni vulkan. Da bismo to učinili, uspinjemo se na brdo Camel Hill - nazvano po svom obliku sjedeće deve - dok Albertovo šetalište. U podnožju planine dočekuje nas ravnodušno Mitzpe Ramon, mali grad star 5000 godina prošaran slikovitim farmama kao što su Desert Shade ili brana za masline Carmey Har Hanegev.
Za nekoliko minuta se digne kamp Tiha strijela, skromnija opcija za ostanak, ali vjerna domaćoj stvarnosti. Nedostaje mu električna energija, a svjetlo koje dobiva dolazi iz solarnih lampi.
Djelo pustinjskog parka skulptura u Mitzpe Ramonu
A Šarmantan skroman dekor probija se oko nas: mnoštvo prostirki kako bi pločnik bio udoban, molitvene zastavice s Tibeta, sapuni od svježe metvice i cvjetova geranija i staklene vaze sa svijećama koje nas osvjetljavaju kad sunce zađe.
U sredini, zajednički stol koji poziva na razgovor među putnicima a gdje je Asaf Alani, 25, jedan od volontera koji ga vodi. “Ja sam zadužen za primanje gostiju, čišćenje i prisustvo svim nepredviđenim događajima u zamjenu za sobu i pansion. To je kao ventil za bijeg iz mog užurbanog života u Tel Avivu."
Vrijeme je da se oprostimo od pustinje, na trenutak, da zaronimo u drevnu povijest zemlje. Krenuli smo u Arheološko nalazište Masada, svojevrsna mitološka zvjezdana vrata koja pripovijedaju o slavno doba u kojem je živio kralj Herod.
Ova utvrda koja bi mogla poslužiti kao mjesto za Igru prijestolja uključuje nekoliko palača između Judejske pustinje i ruba doline rijeke Jordan. živio ovdje veliki židovski ustanak, gdje je opsada Rimskog Carstva dovela njegove branitelje do tragične sudbine kolektivno samoubojstvo prije prihvaćanja poraza.
Albaicín je obavezna stanica kada posjetite Granadu.
Iako je vrijeme poremetilo božanstvenost početka, u sjevernoj palači u kojoj je Herod dugo boravio sa svojom zaručnicom i sestrom Salomom, još uvijek se može uočiti potezi zlatne, zelene i cinober boje.
S vrha vidimo našu sljedeću metu, i to brojnih turista koji posjećuju Jordan i Izrael, mrtvo more. Smješten na najdubljoj točki zemljine površine, ne opravdava svoje ime, jer Nije ni more ni mrtvo. Jezero koje omeđuje obje zemlje sadrži 25% više soli u vodi, ali to ne sprječava postojanje male faune prilagođene slanim sredinama.
ne zaboravljajući na ljudska kuga koja je koncentrirana u Ein Gediju , koji bi mogao glumiti na fotografiji umjetnika Martina Parra. Parovi namazani njihovim terapeutskim blatom, razglednica čovjeka koji lebdi dok čita novine ili plač još jednog novog nevinog koji je okusio žar u očima... Kičasti portret globalnih nedjelja vrijedan posjete, ali bez predugog dolaska do najhippy plaža na sjeveru. Metzoke Dragot, izraelsko naselje na palestinskom teritoriju, omogućuje vam da doživite isto iskustvo ali bez hordi turista i s malim bazenom u kojem možete predahnuti.
Kupajte se u tipičnom blatu u Ein Gediju, najturističkijem području Mrtvog mora
Još malo odgađamo prijelaz uz obalu da stignemo botanički vrt Ein Gedi, jedina na svijetu koja ima integrirane nastambe među svoju floru. Prirodna oaza u kojoj se možete istuširati, piti iz njegovih izvora pitke vode ili pojesti bureku, popularnu okruglicu od špinata, feta sira i ricotte.
Pulsiramo sunce požurujući posljednje minute svjetla u ** Kfar Hanokdimu , urbanoj oazi ** jugozapadno od Judejske pustinje. Budući da je osnovana 1991. godine, putniku omogućuje život beduinsko iskustvo, ali s udobnostima sadašnjosti.
ovaj mali grad limenka može primiti do 400 ljudi između njihovih bungalova i sukki, putujuće kuće koje udomljuju rodbinu tijekom židovskih svetkovina. Ove su kabine napravljene od kozje dlake, a pod je popločan drvetom.
Ovdje lomače se množe na zalasku sunca, sa soundtrackom koji tijekom Shutka Festivala koji se održava u rujnu spaja najosebujnije glazbene stilove, od gypsy punka do afričkog rocka ili mediteranske elektronike.
Zid plača u Jeruzalemu
No nije sve tulum i razvrat, ističe Chayan, jedan od promatrača kampa. “Pridruživanje jednoj od naših noćnih šetnji način je treniranja čina tišine. Doživjet ćete bljesak u djetinjstvo u blistavoj potrazi za škorpionima, na primjer, ili prateći tragove i staze koje ostavljaju ptice i deve.” Da zvjezdano nebo, kojim bi, prema nazaretskim legendama, Isus bio vođen na svom putu, to je i svjetlo koje nas udaljava od našeg užurbanog zapadnjačkog života.
Na usponu prema sjeveru, Jeruzalem će biti zadnja postaja našeg putovanja. Glavni grad zemlje, u kojem se nalaze neka od najstarijih naselja civilizacije, održava stalni dvoboj između religija koje raspravljaju o svom tlu. Specifično, islam i judaizam, osim simboličke težine za kršćansku i armensku regiju u Starom gradu.
Na prvi pogled kao da nas dočekuje svojevrsni zabavni park ispresijecan armijama župljana i neupućenih turista koji naizmjence obilaze velike 'kuke' za gradskog putnika, npr. Zid plača ili Sveti grob , sa štandovima brze hrane i _religioznom_prodajom.
Souk koji ga okružuje guta nas bez izlaza, pa smo odlučili pobjeći od interkulturalne vreve kako bismo bili dio nje najbolji pogled s Maslinske gore.
Štand s voćem u Jeruzalemu
Nekad bi nam trebali objasniti zašto povijest na našem putovanju uvijek budi neopisivu glad. Kako bismo je smirili, krenuli smo prema Mahane Yehuda , najprometnija tržnica zapadno od grada. tamo the melting pot kultura i religija donosi svoje najljubaznije lice – i ukusno – u beskrajnom nizu mirisa, boja i okusa kroz koje prolaze različite kulture grada.
Među ulicama ove čaršije, koja postoji već jedno stoljeće i nastala je kao arapska, ima štandovi s dehidriranim voćem s povrćem i košer mesom, arapskim slatkišima i rugelach trakicama, židovska verzija kroasana. Ima mjesta i za craft pivo, organski sokovi i gurmanski sirevi, a to je da je fenomen hipstera također dosegao srce Šuk , kako je popularno poznat na hebrejskom.
Tamo mladi Židovi sa željom gledaju kućišta za mobitele na ekscentričnom kiosku, dok najstariji spremaju zalihe maslinovo ulje, začini, tahini i halva – slatko od griza i meda – prije svetkovanja subote.
Kad padne noć i zatvore se štandovi, unutra se plete druga priča. to je kada umjetnici grafita brišu prašinu sa svojih sprejeva i šire svoju uličnu umjetnost na još latentni miris hrane, a koji se može vidjeti u izleti u organizaciji lokalnih barova dok kušate popularna pića.
Izbjegavanje gastronomskih smetnji u zemlji s najboljim humusom na svijetu pravi je podvig, ali uspjeli smo stići praznog želuca do slavna Azura . Otkako je otvorio svoja vrata 1952. godine, ovo slikovito mjesto spaja košer gastronomiju sa starim turskim receptima.
Nakon što je nekoliko puta promijenio lokaciju, vratio se na tržište početkom 2000-ih, što se poklopilo s kulinarskim procvatom koji je doživio sam Mahane. Političari, glumci i svi ljubitelji tradicionalne kuhinje strpljivo čekaju u redu dok ne dobijete jedan od njegovih stolova prošaran kariranim stolnjacima i fotografijama prošlih vremena. To kažu ne možete otići iz Jeruzalema a da ne probate njihov gulaš, izvorno mađarsko jelo koje osvaja pirjanim mesom, paprikom i lukom.
Vrijeme je da se maknemo od gastronomske vreve i uronimo u oazu, ovaj put bez zemljanih tonova i toplog zraka u pozadini. Kratka vožnja kroz bujna brda koja podsjećaju na kinematografski Mulholland Drive u Los Angelesu vodi nas do ** Cramim , hotela u kojem se vino ne samo pije, već doslovno živi u njemu.**
Okružen mnoštvom vinograda i samostanom, čini se da berbe grožđa obilježavaju njihov dan za danom. Od samog lječilišta, koje svoje tretmane temelji na blagotvornim svojstvima vina, do dnevnih degustacija koje nudi njegov vinski bar koji vodi Sergej, vlasnik obrta Imperial Craft u Tel Avivu, nagrađen 2017. kao najbolji koktel bar na Bliskom istoku. .
Sommelier u hotelu Cramim u Jeruzalemu
Unatoč kratkom iskustvu u vinarstvu, Izrael se već nekoliko godina pokušava pozicionirati kao snažan izvoznik. „Naše vino nije bilo baš dobre kvalitete jer smo ga jedva konzumirali“, razmišlja na prvom kušanju voćnog Flam Roséa. “Nikad si nismo dopustili da se napijemo, nemamo kulturu pijenja. Bili smo više proizvođači kave ili piva."
U regiji bez oznake izvornosti, kult vina se velikom brzinom nameće, a vinarije kao što su Yatir Forest i Teperberg (prve u regiji) osvajaju pozicije na ovom konkurentnom tržištu.
Njegov opojni učinak odbija nas napustiti i trajat će u nama i dalje od njegova okusa, poput slanih kupki ili tišine noći u pustinji. Dokaz da priroda i ovoga puta umiruje ono što čovjek teži srušiti.
***** _Ovo izvješće objavljeno je u **broju 132 časopisa Condé Nast Traveler (listopad)**. Pretplatite se na tiskano izdanje (11 tiskanih brojeva i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili s naše web stranice). Listopadsko izdanje časopisa Condé Nast Traveler dostupno je u digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju. _
Bazen unutar hotela Cramim, čiji se koncept vrti oko vina