Polja agave u Tequili
Ali ovaj kaos teče u tajanstvenoj ravnoteži između kamenih cesta i polja agave, između njegovih velikih gradova i udaljenih zajednica u kojima možete disati atavistička bit . Sve ima smisla pod brigom Sierra Madre Occidental i juga, sve se uklapa između umjetnost charreríe, tequile i mariachija . Krećemo u ruralnu avanturu, putovanje čiste tradicije Jalisca, koje nas otkriva ekstrasenzorni Jalisco, čarobni.
Dohvatiti Luka Vallarta je napraviti pjesmu žuđenom beskrajnom ljetu. Napuštajući zračnu luku, tako središnju, tako blizu Pacifika da se čini da će pilot sletjeti usred oceana, pojavljuje se vlaga, kao i pad napona: dobrodošli u tropske krajeve . Naš bazni kamp, ekskluzivni i tihi hotel Casa Velas; Naš cilj je istražiti što okružuje ovo odredište na plaži, što se nalazi iza pješčanih sprudova. Ostavljajući more iza sebe, dižemo pogled. I eto ih, impozantne planine, intenzivne zelene boje, podsjećaju da su one te koje vladaju (one, one koje su spriječile prolaz uragana Odile, tako nepomirljiv s Baja California danima prije našeg dolaska ) . Što skrivaš, Sierra Madre?
Zabiti Puerto Vallarta
Slijedimo njihove staze spore, neravne ceste s neasfaltiranim dionicama : samo se mogu zanemariti kazaljke na satu i 72 kilometra koliko je ostalo do cilja, San Sebastian Zapada : ove ceste nas tjeraju da zaboravimo europske parametre. No, ono što vidimo kroz prozor neminovno nas stavlja na drugo mjesto, udaljeno koliko i egzotično: "tamo su tamale i atole", "gorditas de nata", "namirnice, voće i povrće"... i beskrajna kolica koji besciljno hodaju pločnicima. Ili se barem tako čini.
Odjednom, obavezno zaustavljanje: nalazimo se pred gudurom koju samo spašava Most napretka (dio plana ceste započetog prije deset godina kako bi se Puerto Vallarta, zajednice Sierra Madre Occidental i glavni grad, Guadalajara, ujedinile u jednu cestu), vrtoglava vizija utrobe planine. S druge strane mosta, tradicija. San Sebastián del Oeste je stari rudarski grad koja je do kraja 19. stoljeća bila posvećena vađenju zlata i srebra. Danas, sa zatvorenim rudnicima, ali netaknutim šarmom, smatra se jednim od pet Čarobni gradovi Jalisca , koju je odredilo Ministarstvo turizma (akcija za postavljanje više pribadača na kartu meksičkih atrakcija, onih ruralnih, i promicanje razvoja tih zajednica) .
Most napretka, pogled na Sierra Madre
Intenzivno klorofilno zeleno od Sierra Madre Occidental Prati nas na svakom koraku po kamenim ulicama grada. Kuće od čerpića i krovovi od crijepa pokazuju svoju unutrašnjost bez srama: ovdje nema ključeva ni prozora za zatvaranje od posjeta stranaca. Život teče mirno , samo slomljen prolaskom konja, nekim motorom (oni rančeri koji napadaju Jalisco) i dalekim glazbenim notama "ona nosi haljinu od poljubaca koju sam sama izvezla..." koje se pojačavaju kako se približavamo Trg meksičke revolucije . Vrijeme je za micheladu rukohvat, a spojnica s trga s čije terase promatramo epicentar grada i primjećujemo njegov ležeran hod. Teško je zamisliti da je na tom istom tihom mjestu, od oko 600 stanovnika, tako udaljenom i zagrljenom planinama, 20.000 ljudi posvećeno rudarenju ** Hacienda Jalisco ** (pretvorena u hotel-muzej u kojem struju mijenja svjetlost svjetiljke).
San Sebastian Zapada
OKUS ZAPADNE SIERRA MADRE
Trenutno njihovi susjedi žive od poljoprivrede i od stoke. I od kave. Ulazimo u Peta Marija , živuća povijest grada, obiteljska plantaža kave koja djeluje od 1890. godine iu kojoj danas radi njena peta generacija, predvođena Raphael Alvarado. Miris je jak, vlažan je, pečen je. Nalazimo se na 1600 metara nadmorske visine, savršeno mjesto za uzgoj kave na velikoj nadmorskoj visini . I to bez aditiva ili umjetnog navodnjavanja. Što zemlja daje, Alvaradovi rade. Ništa više . Kava koju smo probali je 100% prirodna. Gloria kava koja osvaja nepce ostavljajući onaj okus zemlje, vlage, stoljetnog i umjetničkog rada. Čini li ovo kušanje ekstrasenzornim iskustvom visina? Nešto se događa u San Sebastián del Oeste...
Ostavljamo Quintu s tostiranim jezikom i savršenim preljevom za kavu na visokoj nadmorskoj visini, robusnu poput ove: pinole, mješavina kukuruza, cimeta i šećera, i suštinski desert, guayabate, vrsta meksičkog slatkiša od guave s puno šećera, pogodan samo za sladokusce. Vrijeme je da zastanete i pojedete na mjestu tipičnom kao što mu je ime, Lupita . A festival okusa nastavlja se esencijalnim predjelom na stolovima Jalisca: tortilja čips (hrskava pržena tortilja) sa molcajete umak (pre-Hispanski mort napravljen od vulkanskog kamena koji daje ukusniji okus crvenom ili zelenom umaku koji se ovdje priprema), quesadille i tortilje s machacom (sušena govedina s rajčicom, čilijem, grahom i rižom) .
Plaza meksičke revolucije u San Sebastianu del Oeste
Napustiti La Lupitu s tim bogatstvom okusa koji vam je još u želucu stvara ovisnost. Želimo više. Za utaživanje žudnje, ništa bolje od dobrog lokalnog digestiva Hacienda Don Lalin (i ne, nije sve u Jaliscu tekila). San Sebastián del Oeste je proizvođač raicille, liker napravljen od zelena agava (ne plavi, kao rakija par excellence), čiji se škrob transformira u šećer u procesu na laganoj vatri (i na 600ºC) koji traje oko četiri dana. Nakon toga slijedi fermentacija od tjedan dana u bačvi s izvorskom vodom. Naknadno, dvostruka destilacija (sve da se izađe iz skrivenih razina alkohola). I kao posljednji korak: tost i šut . Jak je, vrlo jak. Okus korijena je invazivan, brz, nemilosrdan : uskoro se okus čini cijelim ustima i piće pustoši jednjak. Konačni okus je, s druge strane, nenadmašan, sa slatkim ostatkom. Kao tapšanje po ramenu za dobro obavljen posao (ili dobro dano piće).
Tortilja čips i meso s machacom iz La Lupite
PUT U ZEMLJU BOJA
Od Puerto Vallarte do Guadalajare ima malo više od pola sata vožnje avionom, uštednih pola sata (zbogom rupama na asfaltu) da u potpunosti uđete u srce države Jalisco i napustite morsko lice Sierra Madre Occidental. Zemlja Guadalajara, zemlja Guadalajara (izraz iz nahuatl autohtoni jezik a koji se odnosi na tri jedinice kakaovca koje su funkcionirale kao valuta) dom je charreríe, kroćenja konja. Ono što je počelo kao trgovina u velikim meksičkim kolonijalnim haciendama 17. stoljeća, dva stoljeća kasnije postalo je sport i, više od natjecanja, umjetnost.
U ovoj potrazi za suštinom Jalisca, jedan od njegovih velikih simbola nije mogao nedostajati, charro koji vozi impresivnih četvrt milje. El Rancho Los Tres Potrillos, u Guadalajari, mjesto je posvećeno očuvanju tradicije, charro škola u kojoj se lekcije naučene prije više od 300 godina **i dalje prakticiraju na platnu (prsten)**. Ovaj ranč je u vlasništvu poznatog kralja pjesme ranchera, Vicentea Fernándeza Gómeza, koji besplatno otvara vrata dijela svoje zemlje za one koji žele naučiti o umjetnosti charreríe.
Međutim, tko daje škrinju, taj je Prvostupnik Fernando Jimenez , stručni komentator konjičkih natjecanja koji s neopisivim ponosom govori: "konjaštvo nije samo sport, ono je glazba, ono je umjetnost, ono je tradicija, ono je povijest...". to je sve? Te riječi počinju imati smisla kada, na jednom od platna na ranču, nekoliko charroa demonstrira različite zadatke sa svojim konjima, kontrolu nad životinjom samo pokretom kuka, kako charro veže uže oko stražnjih nogu divlja kobila, kako se osjeća miris gorućeg drva kada konop žestoko grli vrat čarovog sedla svom snagom kobile... "Skupa aroma" , Oni to zovu. Stoljetni miris koji se miješa s mirisom konjušnica i kožom sedla. Sve su senzacije potresene nemilosrdnim zvukom potkova o pijesak. Zamislite ovaj prizor usred polja u podnožju Sierra Madre Occidental, odjednom, postaje blizu, moguće, potpuno u skladu sa senzacijama do sada doživljenim u Jaliscu.
Ranč tri ždrijebeta
Idemo cestom autom, nažalost bez konja, s ciljem postavljenim u još jedan Čarobni grad, Tapalpa (oko 130 km od Guadalajare). Ne idemo lakim putem: ravna linija je za kukavice. Radije se prepustimo jugoistoku, ulazimo u općinu Chapala, punu male, neobične zajednice s pričama za ispričati, koje nas prizivaju svojim bojama, svojim uličnim štandovima s hranom u podnožju asfalta... i svojom istoimenom lagunom koja nas privlači odsjajem sunca u svojim vodama u danu koji prijeti olujom.
Nije se potrebno ugrijati, vlaga se pobrine za to, ali svaki izgovor je dobar da kušate autentičnu tortilja juhu (više, ako je s pogledom na ovu lagunu, između leta mišara i čaplji ) . Dobra juha s avokadom, trakicama kukuruzne tortilje, pasilla čilijem (jedan od najblažih za gringose nenaviknute na ljuto) i topljenim sirom kuhanim u **štednjacima hotela Real de Chapala** dovoljan je da se vratite na put i krug oko lagune. Sve dok nas opet, kao djecu, nešto ne uhvati: tople su boje , zidovi puni murala dokle god pogled seže, niske kuće, krivudave kamene ulice i deseci umjetničkih galerija.
Nalazimo se u Ajijicu, umjetničkoj zajednici gdje možete šetati rivom, od kluba do kluba, gdje se možete izgubiti među teksturama tvornice razboja Cielito Lindo, među muralima lokalnog umjetnika Jesúsa Lópeza Vege, gurmanskim čokoladama galerije Quattro ili slike Galerija Di Paola ... povijest Meksika ispisana je umjetnošću i bojama na njegovim ulicama, kao na muralu s orlom, zmijom i nopalom, simbolima grba Meksika koji nisu skriveni u okrnjenim zidovima Ajijica.
Murali ulica Ajijica
SNAGA ZEMLJE
S takvom kromatskom visinom, teško je reći zbogom ovom mjestu, tako malom, tako idiličnom, tako inspirativnom. Ali, srećom, prepuštamo se vrijednoj štafeti koja se nalazi zapadno od Chapala: Tapalpa, općina porijeklom iz Otomija rođena u 17. stoljeću . Nije uzalud, njeno ime znači "zemlja boja". Ovdje se tlo po kojem hodamo transformira iz crvenkastih u smeđe tonove, iz narančastih u žute... to je velika paleta boja na kojoj se temelji zajednica ogromne telurske energije. Ne možemo si pomoći, moramo znati odakle dolazi njegova magija.
Tako dolazimo do Dolina enigmi , šetalište na koje se naslanjaju velike zaobljene stijene (tzv kamenčići ) . Hodanje među njima čini nas sićušnim, beznačajnim u usporedbi s djelima prirode kao da je Friedrichova slika. Do danas se sa sigurnošću ne zna njihovo podrijetlo, iako se vjeruje da su dio meteorita koji je pao prije dva milijuna godina, kako nam kaže. Jesús Ruiz Morales, direktor kulture i turizma Tapalpe . I misterij: ništa ne raste u okruženju kamenja jer postoji sjećanje na ovo mjesto. Svaki pokušaj uzgoja prolazi nezapaženo. To je neplodna zemlja, s ogromnom prisutnošću kvarca i gdje se do današnjeg dana pri svakom ekvinociju održavaju ceremonije predačke energije.
No, doživljaj nije potpun dok ovim golim poljem ne prošetate na konju prema dolini jezera, skrivenoj iza Piedrota, među stokom koja mirno pase i šarom koji bdije sa svog konja. Purito Jalisco . Prožeti energijom stižemo do centra grada. Dočekuju nas dvokatne bijele kuće s hrđastocrvenim obrubom, stisnute jedna uz drugu na kamenim ulicama. Ulazak u ovaj grad noću je impresivan. Svjetla kuća otkrivaju unutarnje terase, povremeni otvoreni restoran... pogrebna poduzeća koja izlažu svoje lijesove u izlozima na mjesečini. Sveti mrtvi uvijek tako prisutan u ovoj zemlji.
Las Piedrotas, zemaljska sila i misterij u Tapalpi
Prelazimo Tapalpu do El Remansa . Nikada nije ime bilo tako prikladno za mjesto . Ovaj šarmantni planinski hotel u šesnaest soba U vlasništvu je Carlosa i Gaby, arhitekta i kuhara, gdje vlada samo tišina i priroda. Kamini, viseće mreže, veliki prozori s pogledom na jezero i iskrena arhitektura koja "jača prirodne elemente i koja ne smeta pravom arhitektu, koji je Bog", primjećuje Carlos. Drvo, čerpić, crvena cigla, željezo, vožnja brdskim biciklom, vodene aktivnosti u jezeru, kupke u bazenu, teretana, sauna... neka besmislena mala žaba u sobi, možda? i gastronomija od deset, u rukama Gaby i njezinih obiteljskih recepata koji sežu tri generacije unatrag (i prikuplja knjigu Tri generacije: kuhanje s ljubavlju ), čine Remanso mjestom gdje bismo svi htjeli nestati na neko vrijeme.
Iako soba privlači, energična Tapalpa čeka. Za početak dana morate se prepustiti lokalnom poroku: blitva tamale pripremljena u Casona del Manzano, izdašan tanjur slojeva blitve s kukuruznom pastom kuhanom u vlastitom listu. Sada se možemo obratiti centru, gdje se slavi Djevice Milosti (da, isto kao u Kataloniji), a veselje je vidljivo na njegovim ulicama, u osvjetljenju iu okusu. Ako tamale nije bilo dovoljno, vrijeme je da probate neka od jela koja se poslužuju u ulicama četvrti Merced, gorditas de nata ili a dobar taco al pastor.
Šetati ovim mjestom između vatrometa, procesija uz ritam bubnjeva i čegrtaljki u punom vjerskom zanosu je slatko ludilo. Hodamo Tapalpom i nailazimo na različite baterije, četiri izvora koji su opskrbljivali vodom susjede, i koji govore o povijesti općine i njegovoj autohtonoj mitologiji Otomí. To je slučaj Gomila zmija , posvećen onoj četvorici 'drugara' čiji su zmijari i pogani jezici doveli do toga da postanu četiri kamene zmije fontane, pod čarolijom koju je bacio otomi mag.
Tapalpa ili #Tapalpeando
Ali ulične bajke , energija zemlje i vjerski žar nedovoljni su da definiraju cijelu Tapalpu. Priroda koja ga okružuje nije samo zemaljska sila, ona je izvor života i liječenja. Kako bismo saznali više, moramo otići u Atacco, naselje Otomi gdje Ijiyoteotl, naime, "izvor života" , a živa ljekarna smješten u prvoj bolnici za Indijance u Latinskoj Americi. Danas je to mjesto o kojem brine četrnaest žena koje znanje svojih predaka o biljkama stavljaju u službu zajednice, stvarajući sirupe, kreme, šampone... sve rođeno iz zemlje i sve u rukama ovih iscjelitelja koji Oni također izvode "čistu" auru.
ZDRAVICA JALISCIENSE
Usred ovog procesa sveobuhvatnog čišćenja tijela i duše, opraštamo se od Tapalpe kako bismo krenuli prema našem krajnjem cilju: Tekila . Riječi su nepotrebne. Da bismo stigli tamo, ponovno preskačemo jednostavan put: želimo potpuno uroniti u arterije Jalisca. Da bismo to učinili, vraćamo se u naručje Guadalajare i ulazimo u vlak užitaka: José Cuervo Express . Ne pretjerujemo kada govorimo o hedonizmu: doručak od voća, žitarica i jogurta čeka nas kao prvi jutarnji zalogaj. Krajolik koji vidimo još uvijek je urban, kuće, trgovački centri i visoke zgrade nižu se dok izlazimo iz grada. Mijenjaju se pogledi u trenutku odlaska na ručak. Više od jednog od čarobnih gradova Jalisca, Tequila je “agavski” grad . Nevjerojatno je kako se krajolik mijenja kako vlak napreduje, kako se smeđe pretvara u šiljasto plavkasto zeleno, u beskonačnom nizu agava poredanih na beskrajnim valovitim šetnicama... I sve to dok kušamo utopljenu tortu, neizostavno jelo u Jaliscu spravljen od debljeg kruha, punjen karnitama i umačen u razne umake.
Stižemo na konačno odredište da odredimo kurs prema velikim poljima Buenos Aires i Svi sveti , domovi par excellence ovog mesnatog kaktusa, plave agave. Sunce je jako i jimadores, žeteoci, pokazuju svoju sjajnu kožu pocrvenjelu od napora dok rukuju coaom i mačetom, alatima za rezanje i obrezivanje agave, okupani oštrim sunčevim svjetlom. Ova dva jimadora koji nam objašnjavaju svoj posao, Toño i José Luis, svaki iskopaju 400 do 500 ananasa od agave dnevno koji se transportiraju u tvornicu José Cuervo La Rojeña na obradu i destilaciju. Ali agava se ne koristi samo za ananas za tekilu. **Sok od penca (lista) ** se kuha na laganoj vatri i pomiješa s vazelinom i ružinom vodicom da se dobije krema koja ublažava opekotine, ugrize... savršeno prirodno sredstvo za liječenje. Od iste biljke proizvodi se i med (pogodan za dijabetičare jer ne sadrži šećer), papir od agave... i pivo, kao Vida Latina , novi izum agave nedavno je stigao na meksičke stolove.
Vraćamo se tekili u Tequili, u tvornici José Cuervo La Rojeña s 256 godina iskustva (kažu, najstarija destilerija u Americi, nakon jedanaest generacija Ravensa). Ovo je dio onoga što je već poznato kao zaklada Mundo Cuervo i centar za posjetitelje za otkrivanje svijeta tekile i općine. Ovaj mjesec, veljača 2015. svoj će utjecaj pojačati otvaranjem hotela u gradu.
Iz Jalisca se mora ići pjevajući i kušajući. Gutljaj bijele tekile, još jedan reposado i, za kraj, añejo. Tko pobjeđuje u bitci? Što je profinjenije? Odgovor nije jedinstven: nalazi se u iskustvu. Kao i sve u Jaliscu.
_ Možda će vas također zanimati..._* - Vodič za razumijevanje i ljubav prema meksičkom hrvanju
- Stvari koje ćete razumjeti samo ako ste iz Mexico Cityja
- Pulque: priručnik s uputama - Puebla, osveta Meksika bez sunca i plaže
- Vodič kroz Mexico City
- Mezcal je nova tekila
- Chilanga night: provesti beskonačan dan u Meksiku D.F.
- Meksiko: kaktusi, mitovi i ritmovi
- Zašto je mezcal piće ljeta
- Svi članci Marije F. Carballo
Ijiyoteotl stručnjaci