Ne može se u potpunosti pobjeći od teme melankolične ljepote i slavne prošlosti Luka , bilo bi beskorisno pokušavati, ali postoji još jedna ljepota možda manje nametnuta, aktualnija, koja vas poziva da je otkrijete novim očima.
Nekoliko dana obilazim grad s fotoaparatom u ruci, vođen riječima Eduardo Souto de Moura: "Da biste napravili lijepe stvari, morate izgubiti strah od toga da ih učinite ružnima". Ovaj arhitekt iz Porta osvojio je Pritzkerovu nagradu 2011. godine i njegov prijatelj i susjed alvaro siza Dobio sam ih već prije, 1992. Oni predstavljaju, među ostalim, onu viziju koja na najbolji način spaja funkcionalno i estetsko.
Fasada hotela Duas Portas i oni bicikli koji su uvijek na raspolaganju gostima
S ovom premisom dajem sebi zadovoljstvo ponovnog otkrivanja ovog velikog grada koji teče, poput svoje rijeke, prema širem horizontu. Svako jutro moja polazna točka je hotel Duas Portas.
Mnogo je razloga za odabir ovog hotela, uključujući njegove vlasnike i njegovu lokaciju. Luisa, arhitektica, i njezin šogor Miguel, fotograf, duša su ove oaze jednostavnosti i udobnosti. Svaki kutak zamišljen je kao neodvojivi dio prostora koji filtrira svjetlost, buku i distrakcije tipične za svaki grad. To je potpuno autohtoni koncept, iako je u biti prilično sličan onome što bi bio riad u Marrakechu ili riokan u Kyotu. Također, Luisa je najstarija kći Souto de Moura i bila je Sizina učenica, stoga je njegovo estetsko naslijeđe toliko prisutno u svakom detalju.
Što se tiče lokacije, bez sumnje je privilegirana, u susjedstvo Foz do Douro, gdje se rijeka susreće s Atlantikom. samo križ Rua das Sobreiras Nalazim se na sredini šetnice koja se proteže uz obalu rijeke: do centra Porta ako hodate lijevo ili prema moru ako idete desno, u smjeru Matosinhosa. Gostima su uvijek na raspolaganju bicikli za vožnju ovih tri milje.
Iz svoje sobe vidim lađu koja se s nabreklim jedrima, poput obraza trubača, bori da ide uz rijeku. Odlučujem ići istim smjerom sve dok povijesno središte. Mogao bih i uzeti linija 1 slatkog tramvaja, ali radije hodam.
Restoran Casa d'Oro
Nakon četvrti Foz do Douro slijedi ona od Lordelo de Ouro, a na obali, kao da lebdi, je Kuća zlata, moderan betonski blok s velikim prozorima i dekorom koji oponaša prošla vremena koji bi se savršeno uklopio racionalizam šezdesetih. Prolazim kroz prva dva kata, posvećena restoranu, do terase, gdje velika peć na drva opskrbljuje kuhane pizze za stolove s pogledom na Douro. Iz ove perspektive, Most Arrabida stoji impozantno na svojim armiranobetonskim lukovima.
Neposredno prije nego što stignem do najturističkijih područja, prolazim pored njih četvrt Miragaia, sa svojim starim balkonima koji gledaju prema Vila Nova de Gaia, grad koji se prostire duž suprotne obale rijeke. Zapravo, jedan od najboljih pogleda se može uživati s bazena hotela Torel Avantgarde.
Od otvorenja u rujnu 2017. postao je referentni boutique hotel u Portu. Svaka od njegovih 47 soba posvećena je avangardni umjetnik od Fride Kahlo do Salvadora Dalíja, a ostatak hotela odaje počast najbolje od portugalskog dizajna i izrade.
Iza hipnotičkih vrata od punog drveta, djelo kipara Paul Neves, prima me Ingrid Koek. Ovaj energični Austrijanac vlasnik je, uz Joau i Barbari, od torel butici, mali lanac hotela i pansiona u Portu i Lisabonu.
U jednom od najboljih pogleda možete uživati s bazena hotela Torel Avantgarde
Ingrid me vodi kroz hotel pokazujući mi prostori i radovi naručeni kreativcima, poput umjetnika grafita Federica Drawa i vizualnog umjetnika Jorgea Curvala. Sačuvaj najbolje za kraj Digbys restoran, prvo proširenje izvan Lisabona hvaljenih Kuća hrane.
Okus od kruške umočene u porto zauzima moje mentalne bilješke dok ne stignem do vreve Četvrt Ribeira. Među njegovim uličicama i njegovim živahnim terasama susrećem Jose Miguel i Andre, osnivači Mir. Je tvrtka 100% portugalske proizvodnje muške odjeće inspirirana morem Ima trgovinu u Portu i drugu u Lisabonu, iako prodaju iu ostatku Europe, SAD-u i Japanu. Od svog početka, njegove kampanje su bile fetiš model stari mornar guste bijele brade koji plete mreže za turiste u Afuradi, malo ribarsko mjesto smješteno na suprotnoj obali.
Svaki izgovor, pa tako i ovaj, dobro je prijeći most Dom Luis I, posebno kada je sunce nisko i topli tonovi se odbijaju od goleme metalne strukture.
U Vila Nova de Gaia nalazimo pješčane plaže i ribarska mjesta, ali prije svega ovdje su poznati Podrumi porto vina. Velika privlačnost koju predstavljaju potaknula je nedavno stvaranje WOW (Svijet vina), moderna četvrt posvećena svijetu vina i kulture.
Kako padne večer, niz je mjesta na koja se isplati svratiti, a jedno od njih je Nogometni klub Bar Guindalense, u četvrti Sé. Da bismo stigli tamo, moramo se spustiti niz slikovite stepenice, Escada dos Guindais, koja počinje u visini katedrale. Atmosfera i pogledi s njegove terase vrijedni su šetnje.
Vinarije u Villa Nova de Gaia
Sutradan idem drugim smjerom šetnice ispred hotela, prema Matosinhos. Grad koji je skupljen uz rijeku postaje sve otvoreniji prostor, s dugim plažama, surferima i beskrajnim horizontom.
Malo po malo odmičem se od avenija koje su u prvom redu prema paralelnim ulicama unutrašnjosti. Tražiti restoran Salta O Muro, koji je očito gdje lokalno stanovništvo radije jede svježe pečene srdele. Na prvi pogled ne nalazim ništa po čemu bi se razlikovao od ostalih malih restorana koji se nalaze u istoj ulici, s istim mirisom srdela na žaru. U svakom slučaju, preporuka me ne razočarava. Apsolutno.
Postoji još jedan bitan Porto u kojem rijeka i ocean nisu toliko prisutni. Muzej zaklade Serralves Nalazi se unutar velikog komada zemlje na kojem se nalaze kuće povijesna art deco kuća, vrtovi iz 1930-ih i šuma sa šetnicom koja cik-cak prolazi kroz krošnje drveća. Muzej nema veliku vlastitu zbirku, ali je namijenjen primati privremene izložbe koje slijede jedna drugu oživljavajući prostor.
Alvaro Siza zamislio ovu strukturu kao fleksibilan organizam koja se prilagođava okruženju koje ga okružuje, promjenjivom svjetlu i uzastopnim intervencijama umjetnika. Rezultat je bio remek djelo suvremene arhitekture, mjesto koje mi nikada ne bi dosadilo posjećivati.
Kuća glazbe
hodam avenija boavista sve dok ne stigne do goleme monolitne kocke u kojoj se nalazi gradska dvorana. Kuća glazbe Dizajnirao ju je nizozemski arhitekt Rem Koolhaas s jasnom svrhom zamjena pojma javnog prostora za prostor za cjelokupnu javnost, uključujući prolaznika.
šetati okolo ovu senzualnu betonsku školjku Zanimljiv je kao i pristup njegovoj unutrašnjosti. Različiti nabori mogu se vidjeti iz svakog kuta, a tlo na kojem se nalazi je tepih sedrene pločice s dubokim valovima kroz koje klize neki klizači.
Bolhão je četvrt najudaljenija prema istoku i jedna od najpopularnijih: tržnice, second hand shopovi, živa glazba, umjetničke galerije...
Jedno od najupečatljivijih mjesta na ovom području je Zadruga Pedreiros, koju su 1914. osnovali kamenari. U ovom starom industrijskom kompleksu koji posjećujem umjetnička galerija Nuno Centeno.
Tasquinha dos Guindais, u Barrio Sé
Njegov osnivač mi otvara vrata, Nuno, koji je reper u krugu europskih galerista. Zgrada ima dekadentnu atmosferu, ali su radovi besprijekorno prezentirani; kombinacija je vrlo sugestivna. Prolazimo kroz nekoliko prostorija dok ne sretnemo dvoje mladih umjetnika koji žure posljednje sate dnevnog svjetla da dovrše instalacije svoje nedavne kreacije, Arhitektura kao hipertekst.
Nuno shvaća da mi se sviđaju pogledi iz njegove galerije i savjetuje mi da ne odem prije nego se popnem gornji kat susjedne zgrade, hotel Miradouro, čija recepcija kao da je preuzeta iz filma o Jamesu Bondu, autentičnog retro stila i bez poziranja. Kad se otvore vrata dizala, maštam o tome da vidim Seana Conneryja kako izlazi... ali moram se zadovoljiti s ruskim turistom. Ponovno se fokusiram na Nunove upute: Penjem se na 14. kat (u restoran Portucale), slikam zadnju fotografiju reportaže i promatram Porto u suton, s njegove najviše točke.
Isti onaj stari Porto, onaj melankolične ljepote i slavne prošlosti, ali također onaj koji gleda u budućnost zahvaljujući svojoj avangardi i svojim nemirnim stanovnicima.
***Ovo je izvješće objavljeno u *broju 145 časopisa Condé Nast Traveler (proljeće 2021.) . Pretplatite se na tiskano izdanje (18,00 €, godišnja pretplata, pozivom na 902 53 55 57 ili s naše web stranice). Travanjsko izdanje časopisa Condé Nast Traveler dostupno je u digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju