Zbogom kavani Majestic?
The Majestic Cafe To je puno više od starog školskog kafića. To je jedan od amblema grada Porta i vjerojatno jedan od posljednjih primjera istih povijesne kavane koji su u nekom trenutku naseljavali europske gradove i od kojih danas, nažalost, jedva da je preostao reprezentativan uzorak.
Govorim o njemu u sadašnjem vremenu jer, iako u mnogim slučajevima to " neodređeno ” pokazalo se trajnijim nego što bismo željeli, nerado to mislim Majestic bi mogao biti još jedna žrtva ove krize.
Pa ipak Pišem sa strahom da možda i jest . Još jedan, jedan od mnogih na popisu koji se polako, ali neumoljivo produljuje u nizu za koji ne znamo kada će završiti.
Opirem se, kao što se opire većina nas koji smo prošli tim gradom, jer Porto više ne bi bio isti bez Majestica . I zato što ta Europa koja je nakon prvog Velikog rata Izlazio sam slaviti život u kafićima i predstavama -kao što ćemo učiniti, ni više ni manje- nestalo bi još malo.
Porto ne bi bio isti bez Majestic Caféa
Iako je dijelom već nestao i ovo zatvaranje ne bi bilo ništa više od simptom kraja jedne ere . ta kava, otvoren 1921 i da u ovih skoro stotinu godina nikada nije zatvorio svoja vrata, spustiti roletu . I nije slučajno da je tako i sada.
Povijesne kavane koje su nekada bile domaćini nestali su književni susreti, koncerti, recitali poezije ili tribine ili, ako su uspjeli preživjeti, Postali su samo još jedan suvenir , mjesto s ponudom zamišljenom za turiste i to Ima smisla samo dok ima turista.
Nitko to nije mogao zamisliti, ali dogodilo se: turizam je odjednom zamro . A kataklizma ima posljedice o kojima vjerojatno nismo ni razmišljali. Gradovi, četvrti ili tvrtke koje su se okrenule masovnom turizmu , ponekad zanemarimo domaću javnost, najviše snose posljedice.
Povijesna kavana Porto, grad s tako osobnim karakterom da se nikad ne umori vraćati , nije se uspio osloboditi. Grad s nešto više od milijun stanovnika u metropolitanskom području, prima više turista po stanovniku od Londona ili Barcelone i među 15 je u svijetu s većom gustoćom posjetitelja.
Portova 'ribeira' gleda prema Vila Nova de Gaia
Brojevi plešu ovisno o izvoru, no govori se o gotovo 10 milijuna noćenja godišnje, 12 milijuna putnika koji koriste njegovu zračnu luku i rastu turizma od preko 10% godišnje , veći od bilo kojeg drugog odredišta na Pirenejskom poluotoku.
sve to u jednom gradu s nešto više od milijun stanovnika na tom području, ali manje od 300.000 u općini.
Dolazak posjetitelja, koji je bio rješenje za tolike probleme, s neke točke gledišta postaje u još jednom problemu, iako njegov doprinos sanaciji dotrajalih područja , rast prosječnih primanja stanovnika te pojava trgovačkih prostora i turističke infrastrukture bili su bez sumnje prednost.
Porto je odjednom imao najbolje povezanu zračnu luku na sjeverozapadu poluotoka. i metar . Veliki hotelski lanci otvorili su prostore po cijelom gradu, pojavili su se mali šarmantni smještaji, a njegova gastronomska scena, ne tako davno daleko zaostajala za lisabonskom, uzdigla se poput pjene povećavajući broj objekata prepoznatih s jednom ili dvije zvjezdice (kategorija u kojoj je uspjela vezati s kapitalom).
Porto koji će otići i nikada se više neće vratiti
Ali u sljedećem koraku došao je gentrifikacija gradskih četvrti , kao što se događa u toliko prilika; nestanak lokalne trgovine tako da malo po malo najbolje kutke zauzele su međunarodne franšize brze hrane . I mnogi od tih kafića i restorana koji su bili bit a kulturan grad otvoren prema svijetu počeli su okretati leđa lokalnom kupcu ili su nestajali i postajali švedski dućani jeftine odjeće.
Poznavao sam Majestic Café kasnih 80-ih ili ranih 90-ih , na izletu s bakom i djedom. Ulica Santa Catarine Bilo je fascinantno sa svom tom trgovinom koja kao da je preuzeta iz nekog drugog vremena, s tim slastičarnicama. A tamo, u sredini, bio je to mjesto koje kao da je prevezeno iz Beča . Bila sam malo potištena, ali usluga je bila bezvremenska, a te nježne šalice kao da će se svakog trenutka razbiti u mojoj ruci. Nisam vidio ništa slično.
Vraćao sam se mnogo puta . Negdje oko 1995. godine Našao sam ga renoviranog, sjajnog . I dalje pun domaće klijentele. Usluga je ostala ista, cijene su malo porasle, iako su i dalje bile sasvim pristupačne, a bila je i izložba slika.
"To mjesto koje kao da je prevezeno iz Beča..."
Grad se mijenjao. povijesna knjižara Lello i Irmao , kroz koji je prošao toliko puta, počeo se puniti turistima s fotoaparatima. Nekoliko godina kasnije bio je red ispred vrata. Nekoliko godina kasnije počeli su naplaćivati ulaz i pri mom zadnjem posjetu red se, unatoč ulazu, protezao niz pločnik. U nekom trenutku fotografiranje tamo postalo je važnije od kupnje knjiga . Nisam se vraćao oko 8 godina.
Nešto slično dogodilo se s Majesticom . Tamo sam zadnji put probao zaštitar na vratima koji kontrolira kapacitet a atmosfera unutra mogla je, osim štukature i ogledala, biti kao u Starbucksu ispred Eurodisneyja. Kava je koštala, ako se dobro sjećam, oko 4,5 € . U gradu -Kontekst je važan- u kojem je i danas moguće popiti kavu za manje od 60 centi a da se ne pomakne više od 200 metara od Santa Catarine.
"To je njihov posao i mogu staviti cijenu koju žele, ako vam se ne sviđa, ne idite." Čuo sam to više puta. I bojim se da se upravo to dogodilo. Tako jednostavno, tako teško.
veličanstveni kafić
Kafić koji je jednog dana bio domaćin druženja s pisac Teixeira de Pascoaes, filozof Leonardo Coimbra ili umjetnici poput Ângela de Souse Okupirala ga je ona masa turista za koju se činilo da nema kraja i koju su stanovnici Porta postupno napuštali na isti način koji se dogodio svima nama u našim gradovima s toliko povijesnih kafića pretvorenih u smrznutu paellu, bezličnu uslugu i cijene u penjanju, čija se imena ne želimo sjećati.
Nije bilo previše važno. Bilo je turista, uvijek bi ih bilo više . Sve dok, u neočekivanom zapletu (zajebi to, J.J. Abrams), Odjednom, nije bilo više. I mjeseci su prolazili. i nisu se vratili.
Čokolada s vrhnjem u Café Majestic
Možda moja nije ništa više od vizije turista, turista koji iz bilo kojeg razloga misli da je poseban, ali ipak turista. Nikada nisam živio u Portu i, iako sam tamo bio puno, budući da je grad udaljen nešto više od dva sata od moje kuće, uvijek je bio kao posjetitelj . Zato sam pisala prijatelju Tiago Feio , kuhar školovan za arhitekta koji je, poznat po svom radu u Lisabonu u restoranima tako fascinantnim kao što je Leopold, Prije nekoliko mjeseci vratio se u svoj rodni grad kako bi preuzeo vođenje kuhinje u vinskom baru Tia Tia.
Tiago, da se mi smjestimo, je chef sposoban napraviti restoran od jedva 25 kvadrata koji nije imao kuhinju, sposoban održati prezentaciju na kongresu kako oblik jela može promijeniti kreativni proces recepta koji će biti poslužen na njemu. Znam to iz dobre tinte, morao sam prevoditi simultano. Osoba koja dobro poznaje ugostiteljski sektor grada i trendove koje je turizam pokrenuo.
“Kada sam bio na koledžu, počeo sam više odlaziti u kafiće”, kaže. “ Išao sam više u poslijeratne kafiće, s trezvenim i suvremenim interijerom , Što Ceuta ili Aviz . Majestic je za mene bio suprotnost svega toga, klasična kavana, kazališna predstava koja se odvijala oko nas od trenutka kada ste ušli kroz vrata . Bio je to spomenik koji sam posjećivao u posebnim prilikama.”
“Grad je već izgubio Majestic zbog turizma prije nekoliko godina”, nastavlja chef. “ Kava je izgubila svoju društvenu, povijesnu pa čak i antropološku važnost. Postala je točka turističke atrakcije, disneylandizacija tog povijesnog prostora”.
Vezano uz zatvaranje, Feio zaključuje: “l Obnova u Portugalu uvelike trpi zbog restriktivnih mjera vlade , iako pokazuje ogromnu otpornost. Štoviše, Majestic je bio zarobljenik vlastite povijesti , biti spomenik, zato se nije mogao mijenjati niti prilagođavati. Morao je umrijeti na nogama. Ali mislim da će se vratiti. Čak i ako ga mi, domaći, ne posjećujemo zbog viška turizma, Majestic nedostaje gradu”.
"Morao je umrijeti na nogama. Ali mislim da će se vratiti"