Gornje jezero je zvijezda Nacionalnog parka Wicklow Mountains
Kad se umorite od slušanja Molly Malone u **Temple Baru**, pretvarajući se da ste student na Trinity College ili popiti kriglu Guinnessa (ako netko može), predlažemo da uzmete autobus ili auto, krenete misli zeleno i Dublin bježi.
Ali nemojte ići predaleko. Da je mjesto kršteno kao "irski vrt", na smaragdnom otoku, ima mnogo zasluga i probudio je našu znatiželju. Realnost ili turistički proizvod? Maknimo se od sumnje.
Nešto više od sat vremena **(30 km)** južno od irske prijestolnice, okrug Wicklow je vikend raj za "dublince" za svoje zelena brda obrasla drekom i paprati, goleme močvare u kojima ne vidite ništa osim stoke, šareni krajolik prošaran vrtovima i paladijevskim imanjima i ledenjačke doline gdje se pojavljuju u magli zagonetna paleokršćanska nalazišta.
Wicklow krajolik
SLATKO IRSKO SELO
U Ulica O'Connell Idemo autobusom do Wicklowa. Rano je i oblaci ne slute na dobro za najsunčanije dane, ali John, naš vozač i vodič, može oraspoložiti mrtvog čovjeka svojim irskim šalama i hrapavim narodnim glasom.
Na jugu izlazimo iz grada **putem (R-118)** koji graniči s obalom. S lijeve strane vidimo poluotok Howth, u obliku šalice, dok Ivan počinje s popisom glazbenih tema stil irskog puba Prema njegovim riječima, oni nikada ne zakažu.
12 km od Dublina je Dun Laoghaire, prekrasan lučki grad odakle polaze trajekti za Liverpool i Wales i gdje šetači lutaju istočnom pristaništu , dugi lukobran koji ulazi u more.
Luka Dun Laoghaire
Zaustavljamo se za promatrati horizont luke ispred plaža "luđaka", ovako kršten, po Ivanu, jer svaki dan (bila zima ili ljeto) grupa hrabrih ljudi dolazi na kupanje. Oni nisu luđaci, Johne, oni su Irci. **DART vlak (2,50 €)** vozi ovamo iz Dublina.
Cesta nastavlja pored dvoraca podno mora Susjedstvo Killiney. Zamišljamo kako bi bilo živjeti kao Enya, Sinead O´Connor ili Bono, u ljetnikovac na brijegu sama za nas s pogledom na more. Iako onaj pjevačice U2 radije Izgleda kao svetište barem svoju kapiju, ukrašenu porukama obožavatelja i tekstovima pjesama.
Već u grofoviji Wicklow, krajolik postaje (još) prijateljskiji, sa elegantna imanja i šarene vrtove u talijanskom stilu kao što je **Posjed Powerscourt (5 € ulaznica),** impresivna paladijanska palača. U Kilmacanogueu smo otkrili Avoca Handweavers, vuneno tekstilno carstvo koje je dominiralo otokom od 1723.
Restoran Avoca Handweavers
DOLINA DVA JEZERA
Kućište izgleda kao a gigantski viktorijanski staklenik pokriven staklom gdje nalazimo kafeteriju, tržnicu hrane, rasadnik, cvjećarnicu, dizajnerski studio i otmjeni restoran. Svježe pečeni med i kruh od pira? Kriška **pastirske (janjeće) pite** ili crumble od piletine i brokule?
Uz čaj na koji ćemo se kladiti klasični limun tart, za ukrašavanje kuće originalna vaza od Keramičke tipke ili fikus i isprobati lanenu košulju ili bilo što od vune već razmišljajući o jeseni. Ovdje usred ovog uređenog okoliša pored stoljetne šume i usamljene planine poput Glave šećera sve djeluje vrlo svježe i vrlo vitalno. da izgleda u Irsku Wicklow vrt.
Kuhinja Svetog Kevina među nadgrobnim spomenicima i keltskim križevima
Dolina Glendalough
PUSTO MJESTO
The idilični krajolik postaje sve surovije kako idemo **Starom vojnom cestom (R-115)** i obuzima nas i sve pred sobom osjećaj pustoši.
Prolazimo valovitom zemljom zelenih brežuljaka, koje zovu planinama, ali one su brežuljci, budući da su najviši , Lugnaquilla, ne prelazi 924 m. Magla dolazi i odlazi poput zastora koji otkriva i skriva gradića od samo dvije ili tri odvojene kuće, s ograđenim farmama primitivni kameni zidovi gdje koze proždiru bodljikavu dreku (gorku) koja je sve raširenija u ovim krajevima.
Lugnaquilla u pozadini, koja vlada krajolikom
The Stari vojni put Sagradili su ga Englezi u s. XIX ići u lov na irske pobunjenike koji su pobjegli kroz ovaj labirint crnogorične šume i doline u kojima dominiraju vrijesak i paprat na tamnoj tresetnoj zemlji. Bez napuštanja autobusa možemo osjetiti vlažnost tla koji upija vodu i iz potoka koji se spuštaju sa škriljastih padina.
Ušli smo u Nacionalni park Wicklow Mountains (200 km2) formiran močvarama i tresetnim močvarama doline Glendalough, između planina i ledenjačkih jezera, te gustim hrastovim šumama koje skrivaju jelene, vjeverice, jazavce i lisice. Ovo divlje područje bilo je mjesto radnje filmova kao što su Excalibur ili Hrabro srce i serija kao što su Vikinzi.
Da biste dublje istražili ovo područje, put Wicklow, to je najpopularnija pješačka ruta u Irskoj 40 km kroz ove zabačene pustoši od Glendalougha do Augrhima. Ne brinite, ne morate proći kroz sve odjednom.
Stari vojni put
Neposredno prije dolaska u dolinu Glendalough krenuli smo u susret ukusan Guinessov gulaš ("Biddy's Guinnessov goveđi gulaš") od Jakeov bar u hotelu Lynhams od Laragha.
Novinski isječci s ragbi i nogometnih utakmica, štitovi, zastave, bikovi rogovi, posteri i stare fotografije ukrašavaju zidove. Budući da je to ipak irski pub, pokušali smo snitwicks pivo, da je gulaš već krcat Guinessom, a i mi smo.
podrijetlo Glendalough (248 stanovnika), vrtjeti se oko figure Sveti Kevin. Sredinom 6. stoljeća ovaj je irski plemić odlučio odustati od a život pun raskoši i raskoši na dvoru da obuče redovnički habit i pobjegne u dubinu šume da meditira puno zajedništvo s prirodom.
Donje jezero
Sklonio se u šupljinu stabla pokraj jednog prastarog keltski oltar i odande je počeo propovijedati riječju Božjom, činiti čudesa, obraćati pogane i osnovati samostan. Ovo mitsko mjesto zaštitili su surove planine koja je formirala "dolinu dvaju jezera", na galskom: Glendalough.
Samostanu (6. st.) neće trebati dugo da postane važan hodočasničko središte koji je pretrpio strašne vikinške opsade (922) i normani (1176.), dok ga Englezi 1398. godine nisu definitivno uništili Simbol irske kulture.
Probijamo zidove koji nas vode do ruševine glendalougha stjeran u kut neumoljivom prirodom koja mu daje a romantična komponenta kao i zlokoban. Normalno da je ovo filmski set. Stjenoviti ostaci prošarani su Keltski križevi, nadgrobni spomenici i grobne ploče koja je još uvijek u uporabi, gdje se iznad doline ističu dvije savršeno očuvane građevine.
Gornje jezero bilo je mjesto štovanja Kelta
Cilindrični toranj (s.X), 33 metra visine, koristio se za pohranu hrane, rukopisa i zlata u slučaju napada Vikinga, dok su njegova zvona glasno zvonila kako bi upozorila redovnike. Na južnom kraju ograđenog prostora, Mala kuhinja Svetog Kevina , (Kuhinja Svetog Kevina) prekrasna je kamena pustinja sa sićušnim cilindričnim zvonikom i dimnjakom koji podsjeća na dom.
Od križa svetog Kevina razaznajemo ostatke starog Katedrala Svetog Petra i Pavla (12. st.) au pozadini šljunčana staza koja se gubi u gustini šume pored Donjeg jezera. Mi preuzimamo put između stoljetnih hrastova dominira mahovina i jeleni koji skaču dok ne stignu do Gornje jezero, u dnu doline, na čijem se južnom dijelu nalazi impresivan vodopad okružen s dvije litice.
Na obali ove mračne lagune stoji Krevet Svetog Kevina (Teampall na Skellig), prvobitno naselje u kojem je pustinjak godinama živio. šteta što dostupno samo brodom (i nijedna se ne vidi), pa ćemo se zadovoljiti promatranjem sa šetnice uz obalu.
Sunce izlazi i cijela dolina je ispunjena zelenim, žutim, sivkastim i smeđim bojama koje grle crnu vode Gornjeg jezera. Keltske legende govore da je u ovom jezeru nekada živjelo ogromno čudovište u obliku reptila. Gdje smo to već čuli?
Šetajući šumom Wicklowa