Vidikovac na plaži u Santa Barbari, Kalifornija.
PRVA DIONICA AUTOCESTE 1
Santa Barbara–Big Sur–Monterey–Carmel
Postoje putovanja kojima nema kraja. Ili možda pozivaju na beskrajne završetke. Kalifornija ispunjava ambiciozna očekivanja generacija odjevena u suvremene mitove gdje književnost, film, glazba ili umjetnost dolaze u igru. I to činimo na putu kojemu također nema kraja: na autocesti Pacific Coast, ni više ni manje.
I u ovome homerska katarza, na kotačima, četveroručna i ženstvena, buja iznad svega moćna želja da srušimo, ili možda ojačamo, vlastite utopije. S pravim imenima: Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone… stotine. Tisuće. I također, zašto crvenjeti, Tinejdžerski rave Thelme i Louise. Prepoznajte adrenalin, ono opravdano peckanje u želucu, kada nakon točenja goriva na benzinskoj crpki koja se u Dolini smrti otapa na 48 stupnjeva, nastane 'urlik': "Start, Louise!".
Santa Cruz, u Kaliforniji, bio je bastion kontrakulture 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća.
MISIJA, KUĆA I 'BODEGONA'
Santa Barbara - Santa Ynez - Solvang - San Luis Obispo
Nešto više od sat vremena od Los Angelesa, preplavljeni njegovim golim i poznatim palmama, sletjeli smo u drska ljepota Santa Barbare, igralište i rezidencija za spaljene producente L.A. koji su odlučili zakočiti, zamijeniti auto biciklom i podijeliti svoje rutine u mreži bijelih kuća i mediteranskih krovova onoga što je poznato kao američka rivijera.
Prvi vizualni kontakt, na promenadi koja povezuje East Beach sa West Beachom, defiliraju golobradi Herkule na klizaljkama, parovi koji se drže za strukove dugotrajno preplanulog tena i elegantni Kalifornijci odjeveni u nemoguće šešire (ili nerazvrstive kućne ljubimce) posvećuju poslijepodne 'biti' pod suncem Santa Barbare.
Bezobzirna i s visine, misija Santa Bárbara, iz 1920., 'kraljica kalifornijskih misija', sa svojim dorskim pročeljem na vrhu s dva tornja, najveći je predstavnik španjolskog crkvenog rada u 19. stoljeću. Mnogo stoljeća prije doseljenja klerika, Chumash Indijanci okupljali su se i lovili diljem okruga Santa Barbara. Trenutačno smješteno u mali rezervat u Santa Ynezu, zapanjujuće je da se na groblju katoličke misije nalazi oko 4000 grobova Chumasha.
Misija Santa Barbara, Kalifornija, čuva 4000 grobova Chumash Indijanaca.
pretvorio u ljetna prijestolnica SoCal-a (Južno od Kalifornije) , slava američke rivijere uživa se u vožnji uz zalazak sunca u Stearns Wharf, najstarije pristanište na Zapadnoj obali, čije drvene cjepanice škripe pod nogama onih koji ulaze i izlaze iz suvenirnica, barova i restorana posvećenih plodovima mora i svježoj ribi Zapadne obale.
To se događa u Shellfish Company, gdje se svake večeri okupljaju deseci gostiju koji čeznu za svojim specijaliteti od rakova. Ne rezerviraju: upisujete se na popis na ulazu, čekanje postaje nezaboravno s lokalnim lagerom u rukama – bum kalifornijskog piva zaslužuje zasebnu monografiju – a ako ostavite hranu na tanjuru, tvrdite tvoja kutija za pse.
Kažu da vas Kalifornijci osvoje sa svih pet osjetila. Ne morate ići daleko da to provjerite. U susjedstvu četvrti Funk Zone, stanovnici visokih zgrada druže se s francuskim ili japanskim turistima ugrabite kasnonoćnu kupovinu u The Shopkeepers ili specijaliziranu trgovinu u Surf n-Wear's Beach House, provjerite svoj puls (i nekoliko vina) u Lucky Penny ili The Lark ili prolijte nekoliko koktela uz glazbu u Figueroa Mountain Brewing Co.
A sada ono važno: posvetite jedno poslijepodne (s noćnim satima) Urbanoj vinskoj stazi, prijedlog za istraživanje pješice ili biciklom mreža od 28 lokalnih bogega , na ruti načičkanoj buticima, dizajnerskim restoranima i umjetničkim galerijama koje Američku rivijeru čine magnet za elegantne gurmane koji se zabavljaju na nekoliko jezika.
Stearns Wharf Pier, u Santa Barbari, najstariji na Zapadnoj obali.
Ispresijecana pacifičkim vjetrovima i maglom iz doline Santa Ynez, vinska zemlja Santa Barbara poslužila je 2004. godine kao mamac za ekipu filma Sideways, pretvorenog u turističko obilježje kalifornijske vinske kulture. Na putu do grožđa, mlinove pogrešno smatramo divovima.
Nalazimo se u Solvangu, bajkovitom gradu koji je osnovao danski doseljenici bježeći od hladne zime na srednjem zapadu 1911. Njihovi plavokosi potomci žive zajedno u ovom nordijska enklava s mediteranskom klimom, gdje između dvadesetak vinarija nalazimo muzej posvećen Hansu Christianu Andersenu ili nekoliko reprodukcija vjetrenjača iz sjeverne Europe.
Pregršt blokova u povijesnom središtu poziva vas da se izgubite među pastelno eksplozivnim buticima, probate autentične aebleskivers (danske krafne s džemom) u Birkholm's Bakery & Café ili dopustite da nam Uve i Etla, između zalogaja, kažu zašto je Swedish Candy Factory jedino mjesto u Americi koje proizvodi švedske polkagris bombone.
Sada smo među vinogradima, a Solvang je dobra polazna točka za šetnju među njima loze poljubljene suncem, maglom i pacifičkim vjetrovima. Neosporan mamac za putnike na Harleyu, novovjekovnim karavanima, američkim kabrioletima, pa čak i biciklima. Zgodno je oponašati liturgije lokalnog stanovništva: opskrbite se namirnicama za piknik – Tržnica Rancho je neodoljiva–, birajući put između doline Santa Maria i doline Santa Ynez –naš, Foxen Road Trail–, zaustavljanje u vinarijama koje vas inspiriraju –većina ih ima vrtove za gozbe na otvorenom–, i uživajte u pinotu crnom i chardonnayu bez gledanja u mobitel ili gledanja u prošlost.
Hajde, evo naših oklada: Foxen, u održivoj vinariji Dicka Doréa i Billa Wathena kušat ćete raj syraha u stilu Rhône, Rancho Sisquoc, degustacije (10 dolara s graviranim staklom) šest njihovih dragulja, stojećim pljeskom pozdravio svoj Sauvignon Blanc iz 2016. i Pinot Noir iz 2015., na parceli s pogledom na more vinove loze, te Riverbench Vineyard & Winery, koji može se pohvaliti nagrađivanim pinotom crnim, chardonnayem i pjenušavim vinima s pogledom na dolinu Santa María.
Grad Solvang u Kaliforniji osnovali su danski doseljenici 1911. godine.
Ispunjeni fantazijama između pića, vraćamo se na Pacific Coast Highway i idemo prema drugom mjestu dizajniranom za uživanje. Godine 2017. San Luis Obispo okupirao je peto mjesto u državi u trnovitoj kategoriji 'sretnih gradova' , a prema parametrima National Geographica.
Istina je da je ovdje sreća neraskidivo povezana s raznim aspektima, kao npr nezapaljiva kulturna agenda, povijesne i dragocjene građevine kao što je art deco fasada kazališta Fremont, totem kinematografije 1940-ih i glazbena referenca ovog doba, zahvalna sveučilišna zajednica i nasljeđe katoličke radosti i vjere, o čemu svjedoči misija San Luis Obispo de Tolosa, čiji zvona zvone svaki dan od 1772.
Ispred njega potok dijeli povijesnu jezgru na dva dijela. S druge strane malenog mosta, gotovo je obavezno probati, uz jedno od njihovih piva ili sakea!, velikodušne dnevne specijalitete restorana Novo. U istoj ulici, tjednu proslavu poljoprivredne tržnice Uspijeva na štandovima s povrćem, zapaljenim roštiljima i glazbi uživo. Da, doista vas San Luis Obispo izmami osmijeh.
Art deco fasada kazališta Fremont u San Luis Obispu.
VELIKA ZEMLJA JUGA
Ovom grandioznošću, prvi doseljenici koji su se naselili u Montereyu krstili su izuzetnu prirodu Big Sura, razvedena obala duga 145 kilometara, stiješnjen između magle Pacifika i neodoljive mikroklime doline Santa Lucía.
Za mnoge, sam spomen mjesta vraća nas na određeni stupanj rekreacije, potkrijepljen nerazvrstanim katalogom književne, glazbene i filmske reference bitnog razdoblja u povijesti Kalifornije: između desetljeća 50-ih i 70-ih godina 20. stoljeća.
Big Sur je bio utočište za tajkune, kao što svjedoči golemi dvorac Hearst, homerska palača koju je naručio William Randolph Hearst od prve žene arhitektice u Kaliforniji, Julije Morgan; pored toga dom i spas genija svjetske književnosti poput Henryja Millera, prosvijećenih new-agea i pripadnika Beat Generationa – Lawrencea Ferlinghettija ili Jacka Kerouaca – koji su podigli svoju fascinaciju ovim krajolikom litica od senfa, plažama od fluorescentne pjene prošaranim kamenjem od žada i krajolici prošarani kazališnim sekvojama, gdje morski slonovi slobodno lutaju San Simeonom, kitovi selice plivaju u Državnom parku Julia Pfeiffer Burns, morske vidre opuštaju i Ugroženi američki kondor leti bez kočnica.
Veličanstvenost impozantnog Big Sura u svom najčišćem obliku.
Ako uvjeti dopuštaju, vijugavi dio autoceste jedan, od Morro Baya do Garrapata State Parka, prolazi kroz krajolici koji utišaju svaki razgovor i da daju napraviti nekoliko kružnih putovanja u dubine naših utopija.
Važno je ne ostaviti po strani to stanje uma kada prolazite kroz raskoš litice Ragged Point, McWay Falls, pad od 24 metra u more od Julije Pfeiffer Burns i, iznad svega, kada sletite u posljednje književno utočište očekujete da ćete pronaći opasnu krivinu.
Memorijalna knjižnica Henryja Millera stoji kao ultimativni beat beat i kulturna duša Big Sura. "Ovdje sam apsolutno izvan svijeta." Tako je Henry Miller svojoj voljenoj Anaïs, u jednoj od njihovih pisama, prenio namjeru da ostanu u Big Suru. I tako je od 1944. do 1962. godine.
Njegov prijatelj Emil White sagradio je ovaj hram posvećen uspomeni na autora Tropic of Cancer 1981. Ironije života, Miller se proglasio neprijateljem posmrtnih ustupaka: “Način da nekome odaš počast je živjeti svoj život s dostojanstvo”. Možda bih se danas nasmiješio gledajući ovo mjesto s očaranim zračnim užitkom čitatelja sa svih geografskih širina.
Detalj snimljen u Memorijalnoj knjižnici Henryja Millera u Big Suru u Kaliforniji.
VELIKE MALE ISTINE: Carmel – Monterey – Santa Cruz
Ime Liane Moriarty zauvijek je povezano s Montereyjevim. Predstava Big Little Lies dovela je ovog australskog autora u sam dom Davida E. Kelleya. Tvorac istoimene serije podlegao je zvjerstvima i domišljatosti vodećih žena i prenio ovo razorne optužbe protiv rodnog nasilja u idilično okruženje, Monterey, i stavio na ramena Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laure Dern, Shailene Woodley i Zoë Kravitz odgovornost za pretvaranje županijski grad na naslovnicama ženskih časopisa.
HBO-ova kultna serija dodaje nagrade, pratitelje, dobre kritike i trag znatiželjnih ljudi koji dolaze s njezine premijere kako bi otkrili zašto je Monterey postao amblem feminističke moći (barem u fikciji).
Od njegove prošlosti ostalo je malo ili ništa važno središte za proizvodnju konzerviranih sardina, kada je Cannery Row sažeo podvige i bijedu one radničke klase koju je ovjekovječio John Steinbeck u The Outskirts of Cannery: "(Cannery Row je) pjesma, smrad, škripavi zvuk...".
Nekoliko koraka dalje, na Aveniji Prescott, stoji brončana bista velikog kroničara Velike depresije. Ne napuštajući ulicu, u nekadašnjoj jednoj od najvećih tvornica konzervi, Monterey Bay Aquarium može se pohvaliti da je jedan od najčudesnijih akvarija na svijetu, s populacijom od više od 35 000 morskih stvorenja i vodenih biljaka (posebno spomenimo Galeriju meduza i otvoreno more koje vrvi morskim psima čekićarima, kornjačama i sunčanicama).
Fasada brijačnice u Montereyu, Kalifornija.
U međuvremenu, nekoliko minuta hoda dalje, još jedan turistički bastion kao što je Old Fisherman Wharf poslužio je kao točka inspiracije za scenariste HBO dragulja. Svako godišnje doba okuplja izuzetnu zajednicu tragači božanskih bića: kitovi, tuljani, dupini ili morski lavovi.
Čuvajući pogled na more, vile boje visove Montereya avangardnim arhitektonskim dizajnom. U ovom trenutku, netko se može zapitati gdje je spomenik koji su Big Little Lies popularizirale u uvodnoj melodiji (sada ovacije Michaelu Kiwanuki, molim): most Bixby.
Da biste fotografirali veličanstveni spomenik jednog luka morate se udaljiti od ribarskog gradića 30-ak kilometara, prema Big Suru. A, za one hrabre, deset kilometara dalje, a zaustaviti se na zelenom rtu parka Point Sur i, također usput, pauza u Državnom parku Garrapata za zagrljaj veteranskih sekvoja.
Da biste snimili dobru fotografiju zlobnog mosta Bixby, morat ćete se odmaknuti nekoliko kilometara i dobiti perspektivu.
Nakon 15 minuta vožnje sjeverno od autoceste Pacific Coast, Instagram priče se ruše s prvom snimkom Carmela-by-the-Sea. Velik dio svoje slave duguje Clint Eastwood, koji je bio gradonačelnik ovog ekskluzivnog sela tijekom 1980-ih. S vremena na vrijeme može se vidjeti na njegovim ulicama ili u blizini prekrasne misije San Carlos Borromeo de Carmelo, koju je osnovao Junípero Serra 1770. godine.
Njegovih gotovo 4000 stanovnika dočekuje jednakom gostoljubivošću filmske zvijezde, umjetnici, producenti i cijela kolekcija izletnika koji s istim žarom čuvaju svoje bankovne račune i anonimnost.
Ali ovdje ne vladaju samo oni, nego i njihovi ljubimci. Carmel se osjeća autentično odanost i poštovanje prema psećim stanovnicima. Od 1880. godine ovo izuzetno ekskluzivno odmaralište drži podalje od gužve na Ocean Avenue, koja hrani najopscenije fantazije svojih stanovnika u hramovima kao što su Tiffany's ili Bottega Veneta.
u okolnim ulicama, više od 100 umjetničkih galerija, Restorani u francuskom stilu, butici za pse, mali hoteli i nekoliko kilometara nizanih ljetnikovci s kamenim dimnjacima gdje su se nekad odmarali Jack London, Brad Pitt, Clark Gable, Charles Chaplin ili Doris Day, čiji je hotel Cypress Inn pasji raj u mediteranskom stilu za kućne ljubimce koji su više navikli putovati kabrioletima i privatnim zrakoplovima.
U ovoj beskrajnoj avanturi dodjeljujemo si pretposljednju licencu: Santa Cruz. Djed Mraz, zbog svoje reputacije bedema kontrakulture 1950-ih i 1960-ih i dom new age vizionara 70-ih. I njegov križ: sklonost hedonizmu i način života posvećen surfanju, odnosno služenju hirovima Pacifika.
U ovoj igri kontrasta, mit o surfanju nalazi svoju ravnotežu između kaosa šetnice na plaži Santa Cruz i privrženosti održivom životu studenata Kalifornijskog sveučilišta. Jin i jang američkog sna. Početak kraja.
Starinske atrakcije na šetalištu plaže Santa Cruz, čiji vrtuljak Looff datira iz 1911. godine.