Na Zemlji kao iu Paklu
“Otišao sam u šumu jer Htio sam živjeti promišljeno suočavajući se samo s bitnim životnim činjenicama i vidim mogu li naučiti ono što život uči, da ne bih otkrio da nisam živio kad budem trebao umrijeti. _(Walden) _
američki mislilac Henry David Thoreau , paradigma ekologije kako je danas shvaćamo, prožima naše putovanje u četiri senzacionalna pluća Kalifornije lucidnošću i mistikom.
Bio je to upravo Thoreau, prvak 'slobodnog i divljeg' , divljenja vrijedan primjer za budućnost filozofi, prirodoslovci, novinari ili filmaši koji je koristio čuda kalifornijske prirode da ilustrira suvremene reference koje nas inspiriraju u ovoj kalifornijskoj avanturi.
Yosemite, čudo od kalifornijske prirode
Prolazimo kroz snježne borove šume, jezera odjevena u smaragd, nevjerojatnu granitnu arhitekturu, vrtoglave vodopade... ikonografije nabijene znakovitim simbolizmom koji se hrani klimatološkim popustljivostima i intervencijama svojih propovjednika.
Yosemite mnogo duguje John Muir , još jedan pionir ekološkog aktivizma. John Steinbeck prikazao kao nitko drugi grubost od Cesta 66 desetljećima prije nego što je postala meka za hipstere.
sa svoje strane, michelangelo antonioni dokrajčio kontrakulturu kultnim filmom nadahnutim neizmjernošću dolina smrti . i književnik Hunter S. Thomson koristio je Pustinja Mojave zaglancati klauzule novog novinarstva koje bi od tog trenutka bilo gonzo ili ne bi bilo.
I bilo je. Wow, da, bilo je.
NACIONALNI PARK YOSEMITE
Da Henry David Thoreau Da je prije nešto više od mjesec dana svjedočio požaru koji je poharao njegovu "zemlju užitaka", imao bi onu facu kakvu prave majke: „Već više od stoljeća govorim ti...“. Još je rano procijeniti pravu dimenziju katastrofe – izgorjelo je više od tisuću četvornih kilometara, uz ljudske i novčane gubitke.
A ipak njegov zločesta priroda marsovskih dimenzija nastavlja pozivati liriku. I također penjači sa svih geografskih širina zahvaljujući vrhovima poput El Capitan (2307 m) i Half Dome (2695 m), plus fotografi u potrazi za epskim slikama iz Pogled na dolinu ili pogled na tunel , ili njegovih stršećih slapova – Yosemiteov ima pad od 739 metara–.
Fotografija koju svi traže
I još jedna velika svita biologa, znatiželjnika i entuzijasta čistog zraka dolazi u Yosemite kako bi se zaljubila u drevna stabla divovske sekvoje, njihova divlja flora i fauna koji žive zajedno u ovom malom kutku Sierra Nevade.
I kako to često biva, iza svakog prirodoslovnog djela – zaštićenog od 1864. – stoji mecena. Prožet duhom Henryja Davida Thoreaua, John Muir , kum nacionalnih parkova Sjedinjenih Država, odlučio je osnovati svoju rezidenciju, 1868., u jednostavnoj kolibi u podnožju El Capitana.
Nakon godina proučavanja prirodnog života, pionir ekologizma odlučio se za obranu i zaštitu 'velikog hrama', kroz govor koji je propovijedao skromni život u šumi: "Svi ljudi trebaju ljepotu poput kruha, mjesto za uživanje i meditaciju. Priroda je ta koja liječi i daje snagu tijelu i duši ".
Doista, ovaj prirodni lijek očituje se upravo u Glacier Point , nakon što je stao na volan po Tioga cesta . Gledište od 2.199 metara , izliječi svako zlo panoramom časopisa: profil moćne granitno sive mase polukupola , silueta naspram mora zelene i svijetloplave.
Half Dome, El Capitan i Yosemite Falls
Daleko od toga da napuštamo lirizam kojim ovi krajolici odaju, mi odstupamo od ruta duž Wawona Rd. do Mariposa Grovea , Yosemitsko čudo i dom dugogodišnje zajednice divovskih sekvoja.
Naravno, zgodno je rano ustati ili pričekati zalazak sunca za posjet ovim stogodišnjakinjama. U samo nekoliko minuta hoda, grizli div , izvanredni matrijarh Mariposa Grovea – Stara 1800 godina, promjera 9 metara i visine 27 metara – naš zagrljaj do neba vapi. Malo dalje, također možete milovati zidove Kalifornijsko drvo tunela, 'slomljenog srca' od 1895.
DOLINA SMRTI
“Opasnost od velike vrućine. Ne preporučamo hodanje nakon 10.00” , upozorava znak dobrodošlice u najveću dolinu u Sjedinjenim Državama (ako ne računamo one na Aljasci).
Dolina smrti izgleda kao nešto iz sumornog, vatrenog, distopijskog svemira. – 1913. temperatura od 57º C , rekord na planeti Zemlji–, gdje nešto tako profano kao što je izlazak iz auta na nekoliko minuta postaje pravi podvig koji može raznijeti Icemanov termostat (od vrućine).
I minerali su činili magiju
Zaštićen klima uređajem i bocama smrznute vode, idemo Hwy 190, smjer Furnace Creek , posljednji kontakt s civilizacijom prije ulaska u užarenu peć Doline smrti: festival topova na Marsu , mjesečeve dine i mnoštvo endemskih vrsta čiji opstanak dovoljno govori o snazi života u Dolini smrti.
Usprkos svemu, cesta iz Furnace Creek iznenada postaje prikaz atrakcija visokog napona. U prvom slučaju, Artists Drive kružna je ruta duga 15 kilometara koji ističe prekrasnu paletu boja minerala na potezu vulkanske stijene.
Ako je vrućina paklena, popnite se nekoliko 1600 metara do vrha Danteovog pogleda, čiji pogledi daju mnogo: na jednu stranu, Badwater Salt Flat, najniža točka na zemlji (86 metara ispod razine mora), a s druge strane planina Whitney, stoji najviši vrh u parku.
Još uvijek postoji filmski pogled. Nagrada koja nas čeka na sljedećoj postaji na pola je puta između čuda prirode i euforije kinematografske prekretnice.
Zabriskie Point
Zabriskie Point to je ta dolina neplodnih zemalja koje se skupljaju tvoreći tisuće valova zlatnog mora. Zabriskie Point je i naslov jednog od posljednjih urlika kontrakulture. godina je tekla 1970. kada je Michelangelo Antonioni odlučio locirati drugi od svoja tri američka filma u ovaj pusti dio dolina smrti .
Čuvana velikom svitom pisaca – Sam Shepard i Fred Gardner, među njima – i za neosporno pink floyd soundtrack , Antonioni mu je dao lice, ono od Mark Frechette i Daria Halprin – dva autentična agitatora tog vremena – divljoj ljubavnoj priči, a čiji je notorni neuspjeh na kino blagajnama ništa više od anegdote ovog čuda kultne kinematografije.
Bez želje da pravimo spojlere, a s obzirom na ovu panoramu koja izgleda kao da će se zapaliti, teško je ne uživati nasamo s onaj senzacionalni finale u Zabriskie Pointu.
**PUSTINJA MOJAVE**
Lokalno poznato kao Visoka pustinja, ovo impozantno prostranstvo dina proteže se kroz četiri države – Arizona, Utah, Nevada i Kalifornija – nalazi se važna dionica trase koja se najčešće spominjala u kinu i literaturi prošlog stoljeća. Da je Johnu Steinbecku sudbina – prestiž i (kontra) kulturna mistika – predvidjela da će trčati 'majčinom cestom', nasmijao bi se. ili plakati.
autorica plodovi gnjeva ovjekovječio je poznata cesta 66 , izvor fantazija putnika, vizionara, pisaca i drugih neopreznih prema ljudskoj vrsti. Od svoje inauguracije 1926. godine, mitska autocesta, koja pokriva udaljenost između Chicago - Santa Monica , funkcionirao je kao arterija oslobađanja rada (potražite 'okies') tijekom Velike depresije.
Nakon Drugog svjetskog rata, milicije beat generacije vodile su vlastitu bitku: onu kontrakulture. I to je gdje Jack Kerouac ući kroz ulazna vrata američke legende sa U stazi (1957).
Ovaj put, oslobođenje nije bilo ništa više ni manje nego raskrižje između žeđi za avanturom, lizergičnih želja i ljuljanja jazza na brodu dodge kabrioleti . To je zapravo bila Mojave.
I ako je pustinja bila književna znamenitost, grad neona postao je sam po sebi nezasitna dama pustinje Mojave.
**ŠLAG NA PSIHOTROPNOJ TORTI: TO JE VEGAS, DUŠO! **
** Las Vegas je oličenje hedonizma, ** unutar i izvan granica fikcije. Tako postavljam temelje još jednoj od legendi našeg kulturnog doba Hunter S. Thomson i n Strah i prijezir u Las Vegasu (1971).
To je Vegas, dušo!
Autor je prenio na papir, prema klauzulama iz gonzo novinarstvo , jedno od njegovih psihodeličnih iskustava na kotačima, kreće u grad neona.
Nema ničega. njegov alter ego, Raoul Duke -dekada glumi Johnnyja Deppa u istoimenom filmu- snimao je brzinom kiseline s kovčegom punim psihotropnih poticaja i uzaludnih gluposti . Daleko od Dukeovih ambicija, naš Chevrolet trijumfalno ulazi u Las Vegas na glavna vrata: "Dobrodošle u Wynn Las Vegas, dame."
Na putu do predvorja Wynn Las Vegas i Encore by Preferred Hotels & Resorts , nailazimo Nasmiješeni kralj medvjed , gigantska skulptura španjolskog umjetnika Okude San Miguela . Uzvraćaš osmijeh. Već ste svjesni da će vam biti vrlo teško napustiti ovo kraljevstvo hedonizma u zemlji nikad ne reci nikad.
Hotel Las Vegas Boulevard je vrhunsko luksuzno odmaralište . Unutra, svaka muka – gužve, temperature više od 50º u pustinji, potraga za haljinom u zadnji čas, hitnost! – postaju nevažna anegdota.
Štoviše, ovaj dragulj pečata Preferred Hotels & Resorts nije hotel, je grad-odmaralište koje gomila nagrade , sedam prepoznatljivih restorana, tri noćna kluba, nekoliko jezera, vodopada, više bazena, izvrsni butici s potpisom , spa za cijeli život i, naravno, casino u kojem krupijei žive u savršenom skladu s igračima koji ustaju rano, koji ostaju do kasno, koji preferiraju sake, koji podjednako gutaju razonodu i ljubav u svim aspektima... Što više možete poželjeti? Pušači, pepeljara, hvala.
Napravi igru!
** Grad neona. Utočište hedonista. Dragulj pustinje Mojave. Bastion zabave.** Ovo je sve Las Vegas i gotovo sve se događa na Stripu. I protiv većine vaših oklada, legendarni dom kockarnica, kuća za vjenčanja, noćnih klubova, tematskih muzeja – koje morate vidjeti, naravno: Muzej neona Y MobMuseum –, i avenije za noćne šetnje poput Fremont Street Experience kondenzira druge neočekivane atrakcije.
Ako se 'kladite' na umjetnost, idite na Umjetnička četvrt u središtu grada vidjeti, čuti, dodirnuti, razgovarati i uživati, ako stignete, u Prvi petak gdje se susreću estete, kolekcionari, kreatori i modernisti u potrazi za food truckovima, performansima i glazbom na otvorenom.
U gurmanskom poglavlju, užitke visoke kuhinje pruža jedan od ateljea nedavno preminulog Joel Robuchon u nekoj vrsti pariške vile i španjolski José Andrés u blagovaonici Jalea, oba s tjednima rezervacije.
Ako odete s trake , pobjegnite na par sati u Arts Factory . A u srcu Kineske četvrti, restoran Raku magnet je za lokalne kuhare u vrelini drugih svjetala: svinjskog uha, obraza i majstorskog tofua. A za one najskeptičnije, u Las Vegasu postoji mjesto rezervirano za književnost. U Freemontu, između 10. i 11. ulice , The Writer's Block neklasificirajuća pisarska radionica-radionica u stilu nacionalne mreže 826.
NACIONALNI PARK JOSHUA TREE
Tri sata za volanom i neonski horizont nestaje. U daljini se vide samo... negostoljubive ravnice, tragovi rudarskih enklava, strane stijene, beskrajne ceste i more drveća koje je parku dalo ime.
Ove divovske juke **(do 12 m i preko 150 godina stare)**, inspirirale su zajednicu Mormona koji su u otvorenim granama stabla Joshue pronašli prorokove ruke koje pokazuju na obećanu zemlju. I u toj istoj zemlji se diže Ranč Keys , koji je bio dom stočara i rudara William F Keys , i njegova obitelj od početka stoljeća do 1969. godine.
Stari rudnik je prekrasna atrakcija za kolekcionare maraka s dalekog zapada i dobro očuvan primjer nadljudske žrtve američkih pionira.
Nacionalni park Joshua Tree
Prizemnije su težnje stotina lokalnih penjača koji dosežu (i penju se) na stijene Hidden Valley Trail , ili onih biciklista koji svoju fascinaciju dijele između **Geology Tour Roada, 29 kilometara kroz Pleasant Valley, i panoramskog pogleda na Keys View (1580 m) **, koji reproduciraju jednu od najboljih razglednica doline Coachella, festivalska legenda za međunarodnu pratnju Indijanaca koji svakog proljeća hodočaste na Festival glazbe i umjetnosti Coachella Valley.
Još jedna od čari doline izvire iz zemlje: Coachella proizvodi gotovo 90 posto datulja koje se konzumiraju u zemlji. Ako se deklarirate kao ljubitelj ove vrste kao Zlatni zahidi ili Halawy, idi u palmin gaj Oasis Date Gardens ili od Shields Date Gardens .
Sačuvajte najbolje za desert . A u paralelnom svemiru pustinja, to se događa u sjeni raja, kao što je onaj **Oaze 49 palmi**, staza prošarana palmama, kaktusima i raznolikom pustinjskom florom oko bazena kristalno čiste vode .
Josuéu ovdje nema ni traga, nema potrebe. U ovom divljem voćnjaku kojoti, ptice, stoka i putnici gase žeđ tijekom dana i preispituju svoje prioritete u zalasku sunca. U svom djelu Hodanje, Henry David Thoreau to ovako sažima: "Vjerujem u šumu, u livadu i u noć kad žito raste."