Marina Corricella, u Procidi.
Deset je ujutro i zvona crkve Santa Maria delle Grazie odjekuju ljuštenim uličicama Marine Corricella. Uplašeni, nekoliko galebova bježe s njegove kupole kako bi zauzeli balkon. Drvene kapke susjednih kuća još uvijek su zatvorene. Sjedeći na klupi ispred malog pristaništa, između zamršenih mreža i raznobojnih brodova, dvoje baka i djedova nostalgično se prisjećaju prošlih vremena. Ispucale ruke, naborana koža od sunca... Čini se da imaju puno toga za ispričati.
Gotovo jednako, možda, kao ovaj talijanski otok od jedva 4 četvorna kilometra na kojem se vrijeme mjeri voznim redovima trajekata koji ga povezuju s vanjskim svijetom. Sa stvarnošću u kojoj je život nešto drugo. Jer Procida je uvijek znao – i dalje zna – posebnija od svih: izronila, mala i ograničena, iz plavih voda Napuljskog zaljeva, to je mala sestra od tri otoka koji su raštrkani ovim komadićem Tirenskog mora.
Ona je skromna, smirena. Onaj koji živi nesvjestan luksuza i ekstravagancije Caprija; svim aktivnostima i životu Ischie. Ukratko: nepoznato. Ali ako svi oni nešto dijele – uključujući i obalu Amalfi koja ih promatra u daljini – to je prirodni Eden koji nude svojim posjetiteljima: strme litice, plaže iz snova, gradovi prepuni čarolije i njihov vječni odnos s morem. Isto tako da ne znam što to mami one koji ih zgaze da nikad ne odu.
Ribar usidren uz Castello Aragonese, u Ischia Ponte.
Do Procide se stiže nakon 35 minuta vožnje brodom iz napuljske luke. Tek toliko da osjetimo kako nas valovi nježno ljuljaju i to je to: tu smo. Ako u kolovozu malobrojni smještajni kapaciteti postanu nešto zasićeniji, tijekom ostatka godine stvari postaju vrlo opuštene. Na otoku nema velikih hotelskih lanaca niti luksuznih odmarališta. Dovoljni su mu neki mali intimni hoteli, apartmani za iznajmljivanje i šarmantni pansioni.
Nico, rođeni otočanin, preko svoje tvrtke Gioi Apartments upravlja iznajmljivanjem malih butik apartmana. Nekoliko ih je u srcu Marine Corricella, idilične ribarske četvrti koja predstavlja najpopularniju razglednicu otoka. Da se ovome može pristupiti samo morem, ili pješice, kroz zamršene stepenice i uske zasvođene lukove, ima svoje.
Okrenut prema Tirenskom moru, a iza njega amfiteatar pročelja u pastelnim bojama, Nico pripovijeda kako su ih prije nekoliko stoljeća mornari slikali kako bi ih izdaleka mogli prepoznati kad bi se vratili s ribolova. Ovdje se osjeti salitra, miris onog morskog povjetarca koji sve upija. Odjeća visi da se suši s prozora.
Najprobranija talijanska delikatesa u Ischia Salumi.
Procida je uglavnom živjela na selu sve dok, nakon što su je osvojili Bourboni početkom 19. stoljeća, mnogi nisu svoje poljodjelske alate zamijenili ribolovom. Zemlja bogata zečevima, bilo je to omiljeno lovište Carlosa III -kasnije i Fernanda IV-, da je, kao naknadu za svoje isključivo pravo bavljenja njome, njezinim stanovnicima dao dio dobiti od pomorske trgovine. Danas se naslijeđe te razmjene pretvara u dva detalja: imaju najstariji Nautički institut u cijeloj Europi (1875.), a više od polovice stanovništva još živi od mora.
Morate se popeti na strmo brdo do Terra Murata, istrošenu srednjovjekovnu utvrdu sagrađenu na najvišoj točki otoka, kako bismo uživali u najboljem panoramskom pogledu, čak i ako to znači staviti pluća na kušnju. Gore je i napuštena Palacio D'Avalos, jedno od najuznemirujućih mjesta na Procidi. Ova građevina iz 16. stoljeća, koja danas jedva stoji, izvorno je bila dom obitelji D'Avalos, kasnije je prešao u ruke Bourbona, a već 1700. pretvoren je u zatvor.
To su odlučili isusovci nakon pobune 1848. godine zatvorenici su svoje vrijeme morali iskoristiti za nešto produktivno, pa su ih učili šivati. Lanena odjeća proizvedena u Procidi dostigla je takvu kvalitetu da je postala poznata u cijelom svijetu. Oni su čak predstavljali i ekonomski poticaj za otok. Obilazak današnjeg zatvora, prekrivenog najširim raslinjem, zlokoban je koliko i zadivljujući.
Šarmantni Sant'Angelo, u Ischiji.
Mjesto je toliko zagonetno da je bilo čudno što ga producenti filma Talentirani gospodin Ripley, koji je sniman na otoku, nisu odabrali kao mjesto. Inače, ovdje su snimljeni i poštar i Pablo Neruda. Ima susjeda koji i danas ponosno pokazuju na kafeteriju gdje je mladi postino zarobio onu koja će na kraju biti njegova žena. S takvom lakoćom osvajanja umjetnosti, vijest da će Procida biti talijanska prijestolnica kulture 2022. Nikoga nije zatekao nespremnog, iako ga je njegovih deset tisuća stanovnika proslavilo u velikom stilu.
Na zapadnom kraju otoka, Natječući se s Marinom Corricella je još jedno malo ribarsko susjedstvo. Do marine Chiaoilella se stiže ugodnom šetnjom između kuća i planinske kuće čiji se vrtovi puni stabala limuna mogu nazrijeti iza zidova. To je Procida zemlja limoncella, i vidi se. Luka, gdje se odmaraju jahte i brodovi, ima nekoliko posebnosti: nalazi se na starom vulkanskom krateru, nalazi se uz plažu s najljepši zalazak sunca na otoku – Spiaggia della Chiaoilella –, a pješačkim mostom povezana je s otočićem Vivara, u kojem se nalazi rezervat prirode koji se može posjetiti samo određenim danima u godini. Promatranje s terase Crescenza,** najstarijeg restorana na Procidi, možda je najbolji plan za oproštaj.** Iako se putovanje nastavlja. Ischia nas čeka.
Crkva Santa Maria delle Grazie, u Procidi.
Mediteranska elegancija poprima svu snagu svemira kada kroči na stariju sestru otoka, druga i posljednja postaja naše puno popularnije talijanske turneje. Najveći po veličini se računa, na svojih 46 četvornih kilometara, s plažama iz snova kao što je Lacco Ameno, luksuznim odmaralištima na kojima u ljetnim mjesecima visi znak s punim natpisom, vijugavim stazama koje istražuju njegovu unutrašnjost i tisuću kutova koji čekaju da budu otkriveni.
Jedna od tih tajni nalazi se u unutrašnjosti i ima svoje ime. Iako La Vigna di Alberto nema natpis na fasadi, nalazi se nasred puta koji vodi nigdje a njegov vlasnik ima humora dok dan svane, neće biti gubitka, jer ga ovdje svi znaju. Večerati u njegovoj rustikalnoj kući, u kojoj je i sam Alberto rođen, znači uživati u dobroj gozbi u talijanskom stilu na kojoj se poslužuje što god je dostupno, što je uvijek veličanstveno.
Ali, još bolje, to znači razgovarati s domaćinom o njegovom životu i životu okružen kestenjastim paprikama koje vise sa stropnih greda, uz svjetlost par svijeća i dok pijete čašu vina, njihovo vino, uzgojeno na okolnoj zemlji, što je čisti užitak.
Štoviše, u zemlju u kojoj su Elisabeth Taylor i Richard Burton pustili svoju strast tijekom snimanja Kleopatre, Pa, ovdje je njihova romansa otkrivena, oni ne dolaze samo jesti, već i osjetiti kako izlaze iz svojih utroba svoje vatrene vulkanske korijene, koji mu daju stotine mineralnih izvora i fumarola. U potrazi za usamljenom kupkom u toplim izvorima - sa slobodnim pristupom i bez vrata, molim vas - krećemo prema jugu. Vrlo blizu šarmantnog gradića Sant'Angelo, na kraju makadamskog puta i nakon spuštanja niz 300 stepenica dolazite do Baia de Sorgeto, gdje je mješavina temperatura u njegovim žuborećim vodama najbolja terapija.
Kaktusi u Giardini Ravino.
Ali velika znamenitost Ischie, Castello Aragonese, stoji na stjenovitom otočiću u Ischia Ponte, najturističkijem području. Prvobitnu tvrđavu na ovom mjestu sagradio je Hiero I. 474. pr. Kr. st., iako svoju današnju sliku duguje Alfonsu V. od Aragona. Unutra ne možemo propustiti staru Cattedrale dell'Asunta i njene neusporedive freske, vidikovce, terase i kapelice; ni njegovi vječni pogledi na more.
Iako za panoramski pogled, onaj koji se pruža s dvorca, u zoru, iz Vile Liete, jedne od rijetkih koje se mogu pohvaliti tom srećom. To je ono što je uvjerilo Annu, njegovu vlasnicu, da ovdje, okružena suvenirnicama, otvori svoj B&B, uređenim restoranima i malim tvrtkama kao što je Ischia Salumi, gdje možete kušati najprobranije talijanske mekinje.
I da, dimljena slanina je divna, ali Koktel od kaktusa — voće kaktusa, marakuja, papar i čili — također nije loš s kojim se primaju među sukulente, stabla limuna i paunove u Giardini Ravino, ludilo koje je kapetan Giussepe D'Ambra izveo u napuštenom vinogradu u kojem se danas nalazi 5.000 biljaka i prima 17.000 posjeta godišnje. A ludost nije izreka. Mnogi su na taj način prekrižili njegov projekt kada je 2006. godine otvorio svoja vrata u blizini mjesta Forio. Možda su mislili da biljke neće probuditi strasti među turistima, a ipak su bili u krivu. Blaženo ludilo je ono koje danas omogućuje proživljavanje iskustava kao što je posjećivanje koncerata klasične glazbe okružen ovim voćnjakom.
Jer već je poznato da se začin života, ono što je stvarno bitno, ponekad nalazi u onome što drugi ne vide. Y Već dugo govorimo: ovdje, u ovom malom kutku svijeta okruženom čistim Mediteranom, oni to jako dobro znaju.
Mediteranski i hedonistički bijeg na Procidu i Ischiju.
BILJEŽNICA ZA PUTOVANJE
KAKO DOĆI
Iberia ima izravni letovi za Napulj iz Madrida i Barcelone, kada tamo postoje dvije luke iz kojih polaze trajekti koji ga povezuju s Procidom (40 min) ili Ischiom (1 sat): Molo Beverello i Porta di Massa. Česte su veze s tvrtkama Caremar i Medmar.
GDJE SPAVATI
u Procidi
Apartmani Gioia: Boutique apartmani ove lokalne tvrtke raštrkani su po najamblematičnijim mjestima na otoku. Sa spektakularnim pogledom i svim pogodnostima.
San Michele: Boemski luksuz je velika oklada ovaj mali hotel u Marini Corricella.
Na ovim otocima ćete se osjećati kao protagonisti 'Luce' (Pixar).
u Ischiji
Vila Lieta: Probuditi se s pogledom na Castello Aragonese? Moguće je u ovom simpatičnom pansionu koji vodi Anna, koja svako jutro na svojoj terasi nudi najbolje doručke.
Kraljica Izabela: Jedini luksuzni hotel u Ischiji. Njegovo otvaranje 50-ih godina bilo je u rukama producenta i montažera Angela Rizollija, koji je ovim ekskluzivnim smještajem proširio povijesne kupelji kraljice Elizabete. Ima 128 soba kroz koje su prošle velike slavne osobe.
GDJE JESTI:
u Procidi
Crescenzo: Najstariji restoran na Procidi nudi najbolje svježe proizvode iz mora po povoljnoj cijeni. Njegovi špageti s dagnjama s limunom su obavezni.
gorgonijski (Marina di Corricella, 50): Sama njegova tjestenina s morskim ježom već je izgovor da ga testiram.
Flamingo Cafe (Sloboda, 90): Doručkuj espresso kako Bog zapovijeda i kroasan s kremom od pistacija To je početak dana o kojem sanjamo.
u Ischiji
Albertov vinograd (Giuseppe Garibaldi, 57): Rezervacije su obavezne i primaju samo gotovinu, ali razgovori s Albertom i recepte života u kojima je uživao na terasi svoje rodne farme oni to zaslužuju.
Ischia Salumi (Luigi Mazzella, 100): Obiteljski obrt specijaliziran za otočke delicije, Već četiri generacije bavi se proizvodnjom svih vrsta suhomesnatih proizvoda.
Dal Pescatore: S terasom s pogledom na ogromnu stijenu koja je protagonist grada Sant'Angelo i okružen buticima i umjetničkim galerijama, idealan je kutak kladiti se na slatko.
Da Ciccio (Luigi Mazzella, 32): Obiteljski restoran specijalist za morsku kuhinju, iako slavu stižu po svojim pizzama.
Viella Lietta.
GDJE KUPITI
Luigi Nappa: Galerija ovog pomorskog kapetana i umjetnika vrhunac je profesionalna karijera zbog koje je putovao i živio diljem svijeta dok ne pronađeš svoju strast.
Keramički laboratorij Camilla Matere: Jedan od rijetkih koji održava tradiciju keramike Ischie.
NAPRAVITI
Palača D'Avalos (Terra Murata, 33): Posjetiti ruševine ovog zagonetnog mjesta morate zatražiti obilazak s vodičem u turističkom uredu Procide.
Cavascura Hot Springs (Iesca, 11): Najstarije lječilište na otvorenom na otoku. Ima rimske kupelji uklesane u liticu i prirodnu saunu.
Giardini Ravino: Otvoren svaki dan u tjednu od 10 do 14 sati za besplatne posjete. Ako više volite obilazak s vodičem (za 16 €), potrebno je rezervirati.
***Ovo je izvješće objavljeno u *broju 146 časopisa Condé Nast Traveler (ljeto 2021.) . Pretplatite se na tiskano izdanje (18,00 €, godišnja pretplata, pozivom na 902 53 55 57 ili s naše web stranice). Ljetno izdanje časopisa Condé Nast Traveler dostupno je u digitalnoj verziji za uživanje na vašem omiljenom uređaju