Slava uvijek ide u susjednu Huelvu i Cádiz, ali Doñana iz Seville ima puno toga za reći
Oblačno nebo pušta finu kišu, laganu ali stalnu, dok kombi u kojem putujem napreduje prema zagonetnom koliko i meni nepoznatom području: okolica nacionalnog parka Doñana, u njegovom seviljskom perimetru, Čekaj me.
Miris mokre zemlje probija se kroz poluotvoreni prozor, a vlaga pokušava uhvatiti moje kosti, iste one koje sitno skaču na suvozačkom sjedalu pateći od brojnih neravnina na cesti. Za volanom je Sergio, jedan od najboljih stručnjaka na ovom području i vodič Living Doñana, koji me gađa informativnim strelicama od samog početka ove avanture.
Pirenejski ris jedna je od najslikovitijih životinja u Parku
A o tome se malo govori Doñana iz Seville, sve je rečeno: slavu uvijek uzimaju susjedne Huelva i Cádiz, što ćemo. Ali stvarnost je takva samo 30 kilometara od srca Seville, prirodni raj, onaj koji sada istražujemo, preuzima krajolik izazivajući nas da ga otkrijemo.
The Borove šume Aznalcazar Oni su prva stanica. Teritorij koji je dio Parka prirode Doñana, šumskom krunom koja okružuje Nacionalni park i da, suprotno onome što se događa sa zaštićenim područjem, pokušava poboljšati interakciju s čovjekom učeći ga da je poštuje. Labirint putova koji se otvara pred nama je idealan ekosustav za suživot nebrojenih vrsta, počevši od lijepe jarebice koji nas pozdravljaju dok prolazimo —zdravo!— i završava s onim koji je, bez sumnje, veliki protagonist Doñane.
“Ris je prilično noćni, iako sam ga na ovom području uspio vidjeti u nekoliko navrata usred bijela dana”, Sergio mi govori dok se moje oči otvaraju poput tanjurića od emocija. Moj cicerone to odmah primijeti i ne ustručava se ispričati mi zanimljivosti o ovoj voljenoj mačkici čijem je proučavanju posvetio veliki dio svog života: “U cijeloj regiji živi više od 90 risova; u ovom kraju su oko 14”.
Uz njega to učim ne postoje dva ista risa: pjege su im uvijek različite i služe za njihovo razlikovanje. Također i to kada se govori o broju primjeraka, spominju se samo odrasli: Mladunci rođeni u prošloj godini se ne računaju. Kad se ženka ponovno tjera, ona izbacuje svoje mladunce iz svog područja, gurajući ih natrag u stvarnost: moraju pronaći život u okruženju u kojem je njihov jedini grabežljivac čovjek: “Postotak risova koji umiru na cesti svake godine je oko 8% ukupne populacije: to je najugroženija mačka na planetu, čak i iznad snježnog leoparda”. To grozno.
Automobil napreduje nakon što je prošao Vado del Quema, dio hodočašća El Rocío
Ali istraživanje 12.000 hektara koje zauzima Pinares de Aznalcázar moguće je i na druge načine. Na primjer, na konju ili, zašto ne, na tradicionalnim kolima koje vuku mazge: Hípica Las Minas, cjeloviti kompleks s više od 60 boksova i više kopitara, već je zadužen za sastavljanje idealnog plana za uživanje u okolišu.
Na jednom mjestu borove šume duž puta izmjenjuju se s nasadima naranči i voćnjacima: prolazimo dijelom mitski put Rocío. Stigli smo na jedno od najslikovitijih mjesta, Vado del Quema, točka gdje nam rijeka Guadiamar presijeca put i kroz koju svake godine hodočasti više od 50 bratstava i tisuće rocierosa. Danas ruta izgleda samo za nas.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA: ŽIVA POVIJEST ROCÍA
Znaju mnogo o odnosu između Camino del Rocío i Doñane — toliko da imaju cijeli muzej posvećen tome — u Villamanrique de la Condesa, čija je povijest toliko bogata da bi dala nekoliko izvještaja. I ovdje je jedna strana: iako je u davna vremena kršten kao Pures, ime mu se promijenilo u Villamanrique de Zúñiga kada je Felipe II stvorio, u 18. stoljeću, Marquesado de Villamanrique a u grad su stigli knezovi od Montpensiera. U čast Doña Francisca de Orleans y Borbón, 1916. preimenovan je u 'de la Condesa'.
63 bratstva čine pokoru u crkvi Santa Maria Magdalena na putu za El Rocío
veličanstveni Palača Orléans otvara svoja vrata svake godine tijekom Rocío tjedna, kada se grad odijeva pozdraviti 63 bratstva koja čine pokoru u svojoj crkvi Santa Maria Magdalena. Doček koji im je priređen između vatrometa, cvijeća, zvonjave zvona i salves rocierasa smatra se Festival turističkog interesa: Mnoga kola s volovskom zapregom čak se penju stepenicama do samih vrata hrama, tradicija koja se slučajno pojavila 1925. godine i predstavlja pravi prizor.
Stajalište na mom putu — ne na Rocíinom putu — radim to unutra Ardea Purpurea Lodge, na periferiji Villamanriquea. Ovaj projekt četvorice braće ugledao je svjetlo 2009. godine u obliku seoska kuća vrlo jedinstven.
Smješten u srcu parka prirode Doñana, u svojim sobama i bungalovima tradicionalni kastanjetni stropovi, kovano željezo i drvo vrlo su prisutni. Za smirivanje apetita tu je njegov restoran, uvršten u Michelinov vodič, koji se može pohvaliti jelima od riže i salatama koje su mana svakog gurmana.
Ardea Purpúrea Lodge nalazi se u srcu prirodnog parka Doñana
Samo malo sjevernije, slijedi zeleni koridor Guadiamar —koji povezuje dva ekosustava priznata kao rezervat biosfere od strane UNESCO-a, Sierra Morena i Doñana—, uronim još malo u prošlost i sadašnjost ovog vrijednog područja znajući njegovu najtragičniju epizodu: katastrofa Aznalcóllar, koja se dogodila 1998. kada je puknuće rudarskog jezera uzrokovalo izlijevanje otrovnog mulja koji je dospio u Park prirode i predstavljao apsolutnu katastrofu.
Danas, 20 godina kasnije i nakon intenzivnog čišćenja i pošumljavanja, Guadiamar ponovno teče jače nego ikada: Ovdje se organizira mnoštvo održivih turističkih aktivnosti, a centar za posjetitelje bitna je stanica za otkrivanje detalja njegove povijesti.
NIZ RIJEKU KROZ GUADALQUIVIR
Puerto Gelves označava početak originalna brodska ruta Iz ruke Frana, iz SurAvantea: na brodu La Pepa i s ranim povjetarcem od kojeg se naježimo, prelazimo prekrasni Guadalquivir u smjeru juga.
Za nešto više od sat vremena stigli smo pristanište kinematografskog Isla Mínima. Usput sam imao vremena učiti o tome kratak —usjeci koji su tijekom vremena napravljeni u rijeci kako bi se preusmjerio njezin tok—, na trgovine povezane s njegovim ekosustavom —od tradicionalnih pješčanika do umjetnosti galame u ribolovu albura— pa čak i o pustolovinama oni povijesni pomorci koji su krenuli, također odavde, u Ameriku.
Prelazimo Guadalquivir u smjeru juga, dok ne stignemo do njegovih močvara
Sada kada ste na zemlji, vrijeme je da otkrijete drugu stranu seviljske Doñane: močvare Guadalquivira. Veliko prostranstvo zemlje omeđeno rijekom i Guadiamarom, njezinom pritokom, dovodi do Veliki otok, ono pored Mali otok -Preko rijeke- To je najveće rižino polje u cijeloj Europi: 38.000 hektara uzgoja to potvrđuje. Industrija, industrija riže, koja je u ove krajeve stigla nakon završetka građanskog rata ruku pod ruku s cijelim zajednica valencijskih doseljenika koji i danas imaju vrlo prisutne korijene: Dovoljno je samo prošetati okolicom da čujete nekoga tko se preziva Bru ili Soler kako govori valencijski.
Napredovanje stazama između stolova — tako se zovu parcele na kojima se uzgaja riža — slika je prošarana traktorima užurbanim 'pudlanjem' zemlje. Lako ih je uočiti po naletu ptica, od galebova do crnih roda ili žličarki, koje šuljaju prizorom misleći na gozbu koja ih čeka. Zanimljivo je da su se prije 2000 godina sve ove današnje močvare pretvorile u usjeve bili su golemo slano jezero, Ligursko, koje je predstavljalo veliki ulaz u more.
Arrozúa je jedna od zadruga za proizvodnju riže na Isla Mayoru gdje se možete približiti procesu proizvodnje, od dolaska kamiona natovarenih rižom do njenog optimalnog stanja za prodaju i potrošnju. U skladištu pregršt vreća s kineskim slovima potvrđuje moje sumnje: Velik dio azijskih restorana u Ujedinjenom Kraljevstvu konzumira rižu iz Seville.
Slika je prošarana traktorima koji blate zemlju
Najpopularnija sorta na ovom području je onu močvaricu, koja je kuhana medonosnija i također se udvostruči. Vidim iz prve ruke Dehesa de Abajo, zajednički rezervat prirode sa 654 hektara javne namjene koji se nalazi na jednom od najpovlaštenijih mjesta na otoku Isla Mayor. Nekoliko rode poželeli su mi dobrodošlicu u njihov centar za posjetitelje, koji je ujedno i restoran: nije uzalud, evo najveća koncentracija gnijezda u cijeloj Europi, više od 400.
Panoramski pogled s bilo koje zvjezdarnice je spektakularan i tjera vas da poželite prošetati bilo gdje. Zapravo, to je njegova stvar: odavde odlaze nekoliko planinarskih staza s kojim dobro ući najveći maslinik u Andaluziji, dobro doći do ogromna laguna koja se stvara svake zime ispred centra. U njemu je koncentrirana takva raznolikost ptica - plamenci, fumareli, plave patke, gnjurci… — koja postaje točka hodočašća za ornitologe diljem svijeta.
Javier, kuhar zadužen za kuhinju u ovom prirodnom raju, priprema me riža s patkom koji oduzima osjećaj U pozadini mukanje krava koje slobodno pasu u okolici i kojih se ne treba bojati: one su prijateljice.
Flamingosi u močvarama Guadalquivira
Posljednja kupka sreće opet dolazi sa Sergiom, koji me vodi, s dalekozorom u ruci i sa strpljenjem nekoga tko zna da za dobre stvari treba vremena, dok Interpretacijski centar José Antonio Valverde. I to čini usamljenim cestama koje graniče s Nacionalnim parkom Doñana: s druge strane je Eden juga.
Dakle, kada se nazire zalazak sunca i nastupi umor, pojavljuje se majka priroda i daje nam posljednju predstavu: prekrasne jednooke kobile njišu u daljini dok se mišar obrušava za svojim plijenom. Na nebu, jato gusaka - oko 50.000 svake godine stiže u Doñanu iz sjeverne Europe - izvodi savršenu koreografiju.
Nema sumnje: ljepota urođenog eksplodira u najjednostavnijim životnim situacijama. Lady je ovo. I mnogo više.