Plaža Arenal u San Martinu, Llanes
Beskrajni tragovi stopala koji oblikuju Camino del Norte na trenutak se zaustavljaju u zemljama istočne Asturije. Nakon zavoja pojavljuje se estuarij zlatnog pijeska na kojem počivaju drveni čamci koji svoje daske suše na suncu.
Usred močvare, okršeno izljevom, stoji groblje okrunjeno bijelom crkvom okrenutom prema istoku i sjajnom jutarnjom rosom. Prolaze sati, a crkvu počinju okruživati vode Kantabrijskog mora.
Malo po malo, cijev po cijev, slana voda prodire u pješčani vrt koji okružuje crkvu, sve dok ne završi u zagrljaju groblja. Noću, pod mjesečinom, prizor čuva magiju koja graniči sa zlokobnim.
Možda su iz tog razloga Niembro i njegovo groblje odabrani kao mjesto snimanja brojnih horor filmova. Plaže koje okružuju grad, međutim, sve su samo ne zastrašujuće i nitko se ne treba bojati veće opasnosti od valova i strujanja, uobičajenih pratilaca kupanja u moru. kantabrijski.
Crkva Gospe od Žalosti od Gline
Idući vrlo dobro označenom cestom, stići ćemo na Plaža Torimbia, u obliku školjke okružena visokim liticama, čije je dno dom orada, brancin i hobotnica.
Sa stajališta Torimbije, pred nama se ocrtava obala Llanesa koju podupire vrlo blizu Sierra del Cuera. Tako su blizu vrhovi, po kojima lutaju vukovi i orlovi, da se čini da padaju, od trenutka do trenutka, na valove.
Obala Llanesa dobro je poznata onima koji traže plažna odredišta na sjeveru Španjolske, a njegovi su gradovi pretrpjeli i dobrobiti i apsurde procvata hotela. srećom, plaže Valle i Serrelle, vidljivi iz Torimbije, ostali su netaknuti nagađanjima i zbog toga su najtraženiji od strane onih koji traže kupanje u hladnom, ali kristalno čistom moru, među kormoranima i galebovima.
Plaža Torimbia
Ljubitelji povijesti moći će kupanje pod zidinama samostana ako dođu u Celorio, a obitelji će naći svoje mjesto u sigurna plaža Barro.
Oni odvažniji mogu prošetati do prekrasne plaže Almenada, a za vrijeme oseke prošetati uz ušće rijeke Poo. Kroz sve te plaže od Torimbije vode staze kroz zelene litice na kojima pasu krave koje daju mlijeko za poznati sir Vidiago, omogućujući uživanje ljubiteljima i mora i planina pogled na Picos de Europa.
U Asturiji se obilno jede, a to ljeti zna biti porazno. Jabukovača je sveprisutna, jer je vrlo blizu Villaviciosa, glavno proizvodno središte u Asturiji.
Vidiago sir
Na obali Llanesa, kralj je sir Vidiago, s objektima kao što je tvornica sira Los Cuetos, u Puertas de Vidiago, na čijoj terasi možete kušati i poznata domaća asturijska piva, a posebno ističemo Caleyu.
Cachopo također ima posvuda, ali vrijedi probati i manje poznata mesa kao npr pitu de caleya, pile koje se uzgaja na otvorenom, između gradskih kuća, hranio samo onim što može jesti na tlu.
Uživati dobar asturijski roštilj , sigurno najbolji u regiji, isplati se napraviti više kilometara, u bližu okolinu Ribadesella , i okusite čuda koja smeđe na žeravica El Texu roštilja.
Ribadesella, ili savršeno ribarsko mjesto Asturije
Dobra hrana i najbolji krajolik koji čuva istočna Asturija proizvod su stoljeća ljudske prisutnosti oko plaža na kojima se kupamo. Ovo mjesto se zvalo primarni izbori u srednjovjekovnim dokumentima, a moglo bi se reći da ovdje, iza planina Covadonga, počela je hodati Španjolska.
Nažalost, sve lijepo što ima obala Llanesa siromašno je svojim tlom, a livade, ograničene planinama i liticama, tada su bile jedva dovoljne da podrže velike populacije. Asturijanci su udarcem mača i ostruge oteli zemlju Kastilje od muslimana, prijestolnica je prešla iz Ovieda u León, a istočna Asturija, Pelayov dom, pala je u vrlo dugu i pospanu letargiju.
Ljeto 1517. moralo je stići za istok Asturije da ponovno zauzme ulogu u povijesti. Carlosa I. od Španjolske, budućeg cara, oluja je odnijela u ovo izolirano mjesto i umjesto da stigne u Santander kako je planirano, on je sletio u Zdjele (Villaviciosa) , prvi put kročivši na hispansko tlo.
Carlos I od Španjolske obišao je obalu Llanesa između Ribadeselle i San Vicente de la Barquera
Unuk katoličkih monarha obišao je obalu Llanesa između Ribadeselle i San Vicente de la Barquera, i mogao se sam uvjeriti u zaostalost koju su patili njegovi stanovnici. Pljuskovi i vjetar poigrali su se s došljakom, i Carlos će se uvijek loše sjećati svog prolaska kroz kutak svog budućeg kraljevstva koja je bila daleko od posjedovanja moći Kastilje, trgovine Levantea i ljepote Andaluzije.
Isto su mislili i oni koji su stoljećima napuštali Llanes i njegove gradove prema Americi, povratak kao melankolični Indijanci koji su se uvijek vraćali u zemlju u kojoj su odrasli, žudeći vidjeti, posljednji put, viziju planina koje se kupaju u Biskajskom zaljevu.
Pred nama se ocrtava obala Llanesa koju podupire Sierra del Cuera
Dolazak 21. stoljeća otvorio je mnoga vrata nekoć izoliranoj obali, i sada obala Llanesa ima jednu od najboljih ponuda ruralnog smještaja u Asturiji.
Ističe trud lokalne obitelji u razvoju Primorias, skupina seoskih kuća koja također posjeduje kolibe u Camijanesu (Kantabrija) i koje je u svojim ex novo domovima u Llanesu uspjela savršeno poštovati tradicionalna arhitektura od pločica, drva i kamena koja razlikuje gradove ove obale.
Ovdje pasu krave koje daju mlijeko za poznati sir Vidiago
Nešto na čemu treba biti zahvalan promatrajući nedostatak ukusa i interesa za tradiciju koji pokazuju brojne kuće sagrađene posljednjih godina, a koje zamagljuju pogled na takav krajolik.
S vrha Torimbije, međutim, jedva da znamo što su. Naše oči mogu samo vidjeti planine, doline, stijene i pijesak koji ovo mjesto čine nekom vrstom iberijske Irske, Škotska gdje se vrućina češće pojavljuje: to je istok Asturije, i Kelti još uvijek žive ovdje, skriveni među jabukovačama.