Ulaz u grad Torre de Juan Abad s jugozapada, stazom kule Higuera
U osam stotina godina povijesti naroda Castilla-La Mancha Torre de Juan Abad dogodili su se brojni scenariji, ali, bez sumnje, njegova simbioza s uglednim pjesnikom i piscem D. Francisco de Quevedo y Villegas , koji je bio gospodar ovih krajeva, najviše osvaja mještane i posjetitelje.
Bila je to godina 1620. kada će susjedi prvi put susresti lik s okruglim naočalama i kozjom bradicom čije su mu parcele u palači upravo donijele izgon s madridskog dvora. Smještanje u jednu od kuća u selu, s prekidima pribrojio bi sedam godina koje bi pisac proveo u Torre de Juan Abadu, uključujući njegove posljednje trenutke.
Jer iako je psovljivi pisac umro u Villanueva de los Infantes, upravo je ovaj grad udaljen samo 20 kilometara bio pravi svjedok posljednje godine jednog od najpriznatijih pera španjolskog zlatnog doba.
Legenda kaže da nakon što je prošao kroz zatvor San Marcos de León, 1643. to će biti ovdje gdje će se, nakon ostavke na dvoru, vratiti provesti svoje posljednje dane. Razlog raseljavanja, prema rečenom, bio je taj Kako gradu nije bilo liječnika, bit će prebačen u ćeliju samostana susjedne Villanueva de los Infantes, gdje će umrijeti u rujnu 1645.
Kuća koja je nekoć pripadala Don Franciscu de Quevedo y Villegas danas je vrijedan kulturni centar
PLOD PROGNANSTVA
Quevedova veza s Torre de Juan Abadom nastala je kao rezultat nasljedstva. Pisac je rođen u gradu, a priča se da se pojavio na selu Manchego spreman za prikupljanje gospodstvo koje mu je majka ostavila prije smrti. Međutim, novi gospodar bi bio sve samo ne dobrodošao, kako kaže legenda Quevedo će imati niz tužbi s općinom kako bi stekao takvo pravo.
Bilo kako bilo, pisac je konačno našao mjesto u gradu, u “najznamenitijoj kući u gradu”, kako ističe Pascual Madoz u svom Geografsko-statističko-povijesnom rječniku (1850.). I tu bi napisao neke od svojih najboljih pjesama.
Ono što je do sredine devetnaestog stoljeća bilo poznato kao "Señorío de Quevedo", Nazvan po piščevoj smrti i održavan više od dva stoljeća od strane njegovih potomaka, Torre de Juan Abad danas se ponosno sjeća svog gospodara u trg Parador.
Kip Queveda koji sjedi u prkosnom položaju pozdravlja putnika i poziva ga da osjeti druga vremena gdje je jednostavan život dominirao duhom. Tek nekoliko metara hoda potrebno je do najboljeg predstavnika spisateljskog prolaza kroz grad: Kuća-muzej Zaklade Quevedo.
Važnost ove kuće-muzeja nije beznačajna stvar, budući da se ovdje čeka jedna od najvećih dokumentarnih zbirki o autoru El Buscóna: rukopisi, prva izdanja, faksimili ili korespondencija s drugim autorima španjolskog baroka Čekaju da budu pročitane između vitrina. Zapravo, ovdje se slavi svake dvije godine, u prvih četrnaest dana mjeseca rujna, međunarodnog kongresa “Francisco de Quevedo”.
Muzej kuće Francisca de Queveda
KUĆA U KOJOJ SU ROĐENA VELIKI SPISI
Ljetnikovac koji je nekoć pripadao don Franciscu, od kojeg je sačuvano stotinjak izvornih četvornih metara, na gornjem katu sadrži ne samo dokumente i spise, nego i dobru zbirku osobnih predmeta, poput keramičke tintarnice i naslonjača koje je koristio u ovoj kući u kojoj je pisac živio, stvarao i također primao slavne posjete poput one kralja Felipea IV. koji je ostao jednu noć 1624. na putu iz Madrida u Andaluziju.
Stihovi, proza i pisma pozivaju nas da malo bolje upoznamo pisca čiji se izvorni testament također može nazrijeti. Iako su ti ostaci samo neki od onih koje je sačuvala Zaklada Francisco de Quevedo, koja u aneksu – posvećenom Domu kulture – smješten je Centar za quevedske studije (CEQ), jedinstven u svijetu s više od 1250 originalnih dokumenata pisca u službi istraživača. (Adresa. Calle Quevedo, 36. Radno vrijeme. Potvrdite pozivom na 926 383 807).
Među originalnim dokumentima su Quevedova oporuka, obiteljska stabla i nekoliko pjesnikovih autografskih rukopisa
TEMPLARSKA PUSTINJA ZA RAZMIŠLJANJE
Legenda kaže da red siromašnih Kristovih vitezova jeruzalemskog hrama, kasnije poznatiji kao templari, čudesno će pronaći izvornu Djevicu, skrivenu pod zemljom, vraćajući se iz hrabre bitke u 13. stoljeću.
Ovdje će izgraditi samotište na izričit zahtjev Sveca, kako podsjeća njezino obilježje u unutrašnjosti ovog vjerskog mjesta okruženog prirodom protagonist žara lokalnih fešti koje se obilježavaju svakog 15. kolovoza.
Kasnije će Red Santiaga također baciti oko na ovaj dragulj kršten kao Pustinja Gospe od Vega. Smješten četiri kilometra od grada, smješten usred doline prošarane voćnjacima i visokim topolama, Rečeno je da bi Quevedo, član prestižnog religiozno-vojnog reda, želio hodati ovuda tražeći refleksiju i inspiraciju.
Ali ne bi bio jedini pjesnik Jorge Manrique – kojeg ćemo kasnije spomenuti – također bi provodio duge sate uživajući u duhovnoj samoći koji izvire s livade na kojoj se nalazi ovo svetište.
NEKA GLAZBA ZVUČI
Posvećena Ntra. Sra. de los Olmos, glavnoj crkvi grada, s prevlašću renesansnih građevina, mora biti i obavezna stanica u ovoj šetnji s Quevedom.
Iako nema pisanih svjedočanstava o piščevim posjetima ovoj crkvi sa zanimljivom manirističkom oltarnom palom, može se razumjeti da on, gorljivi redovnik, nije propustio poslušati odgovore. I glazba za orgulje.
Zapravo, u stroj sadašnjeg instrumenta ugrađeni su ostaci malih renesansnih orgulja koje su zacijelo zaslužile ovu pjesnikovu misao: “El Órgano, susret napaćenih ljudi dirnutih moćnom rukom i njihovim pritužbama. Dva mijeha: onaj, onaj koji spušta, onaj boli; druga, ona koja ide gore, ona povjerenja u Boga. Uzdignuta truba, slava duše onome tko ju je podigao. Nijemi kornet, jauk koji se od straha ne usuđuje otkriti. Od tih instrumenata, mnogi u ovom stoljeću”.
Crkva Gospe od Olmosa
Danas će ljubitelji glazbe pronaći barokne orgulje, jednu od tzv. katedrala, gdje je 99% materijala još uvijek originalno. Ovaj dragulj izgradio je majstor graditelj orgulja Gaspar de la Redonda Zevallos 1763. godine ne samo da osvaja svojom majstorskom kutijom od borovine u kojoj se nalazi, prekrasno pozlaćenom i polikromiranom u nijansama plave i ružičaste boje koja imitira mramor, nego je također karakterizirana neobična horizontalna soba za trubu čiji je interijer, pozornost, postao savršeno skrovište za stare partiture.
Pokrivajući neke od ovih cijevi u drvu još uvijek postoje komadi kao što su primjerak s Organskog fakulteta (Alcalá, 1626.) Libro de tientos Francisca Correa de Arauxa ili nekoliko listova s glazbom iz Engleske za gudala, neobično na španjolskoj glazbenoj sceni.
Zapravo, vrijedi napomenuti u kalendaru da se ovdje slavi svake godine Međunarodni niz koncerata , gdje eminencije poput Bujica Montserrat , Državna glazbena nagrada i Srebrna medalja za umjetničke zasluge u likovnim umjetnostima; Joris Verdin , vlasnik antwerpenske katedrale; Christian Mouyen , vlasnik crkve-katedrale Santa Cruz de Bordeaux, odn Franje Chapeleta , član Kraljevske akademije u Parizu, učinili su da serija koncerata torreña crkve zvuči diljem svijeta.
ŠETNJA SELOM S QUEVEDOM (I DON QUIJOTEOM)
Ne možemo zaboraviti da smo u zemlji La Mancha i to nas neraskidivo navodi na razmišljanje o scenarije koje je besmrtni hidalgo putovao boreći se protiv svojih imaginarnih divova.
Krenuvši od crkve Ntra. Sra. de los Olmos u smjeru istoka, uz Calle de San Antón, dolazite do stara tvornica ulja po imenu Santa Bárbara koja vam omogućuje šetnju dionicom krštene Don Quijoteove ceste. Dugačka oko sedam kilometara, teče duž Camino Vieja koji vodi do Almedine, između stoljetnih stabala maslina i oker tipične za žitarice, Ovom rutom je Quevedo posjetio svog prijatelja, velikog humanista i retoričara, Don Bartoloméa Jiméneza Patóna.
Drugo, Krenete li u smjeru Villamanriquea, još uvijek možete nazreti ostatke nekih muslimanskih tvrđava kojih se Quevedo sjećao u pjesmi kao "Oni su Torres de Joray / lubanja nekih zidova / u bezobličnom kosturu / sada pokojnog dvorca". U boljem stanju je očuvan srednjovjekovni Castillo de Montizon, tvrđava koja pripada još jednom velikom imenu španjolske književnosti.
Jer iako je Quevedo bio vlasnik i gospodar ovih krajeva, već smo predvidjeli da je još jedno slavno ime također vladalo ovim zemljama. Jorge Manrique, autor Pjesmi za smrt svoga oca, bio je zapovjednik ovog dvorca do čijih se ostataka i danas može doći nakon hodanja od oko sedam kilometara. Kako doći? Napuštate cestu koja vodi do Castellar de Santiago i idete prvom makadamskom cestom lijevo. Iako se radi o privatnoj zgradi, moguće je organizirati posjete.
Dvorac Montizon
JEDI I SPAVAJ KAO GOSPOD
Stabla maslina dominiraju pogledom na ruralni hotel El coto de Quevedo : četiri zvjezdice, samo 14 soba i restoran koji se nametnuo kao jedan od nezaobilaznih u okolici.
Ono što je rođeno kao seoska kuća s jednostavnim kuhinjskim pultom za lovce da naprave pauzu u danu, s drugom generacijom i Joséom Antoniom Medinom u kuhinji, danas je to restoran koji, ne gubeći svoje porijeklo, nudi kuhinju s prepoznatljivim prizvukom.
S kiselim krastavcima kao glavnom zastavom –njegov je recept bio finalist natjecanja marinada Madrid Fusión 2020– restoran nudi jelovnik i degustacijski jelovnik kršten kao Raíces u kojem možete uživati u uzorku ovog ažuriranog mancheguizma s grickalicama, predjelima, ribom, mesom, preddesertom i desertom (50 €/osoba).
Candeal kruh koji uklanja štucanje započinje niz zalogaja kao vaš Manchego sirna kugla s paprikom i šafranom; početnici poput Salata od kiselih jarebica s kremom od pečene crvene paprike, Granny Smith jabukom i foie grasom; a glavno more i planina gdje se ističe njegov pečeni odsoljeni bakalar s kremom od pastrnjaka, beurre blanc i kožnim osipima te pečena janjetina s umakom od kamenica, poslužen s gelom od crnog češnjaka, trubama smrti i prahom od pistacija iz Villacañasa. Lov dobiva na važnosti na kraju svojim taco od pečenog jelena, ukiseljeni crveni kupus, gel od kruške i mladice vinove loze.
(Adresa. Područje Las Tejeras Viejas, Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Prosječna cijena u restoranu: 45 €. Jelovnik Raíces: 50 €. Dostupno do 14:30 i 21:30. Cijena hotela: od 80 € soba s doručak.)