Grupa djece i mladih skače u prirodni bazen Las Salinas de Fogo.
Čim počnemo planirati put na Kabo Verde, provjeravamo kako je teško doći do podataka o najnepoznatijem od makaronezijskih arhipelaga. Još više kada tražite autentičnost mjesta i maknete se od turističkog fokusa. Da li slučajno ili zbog poteškoća izazvanih pandemijom, zvijezde su se posložile i sve je na kraju bilo još "stvarnije" nego što smo namjeravali.
Prvi razgovor s domaćim ljudima, već u avionu, pogodio nas je prvom dozom realnosti: Cape Verde je siromašna zemlja, jedna od najsiromašnijih u Africi, iako je jedan od glavnih izvora prihoda turizam, S 80 posto upravljaju europski i američki investitori koji su u ovom raju vidjeli novi izvor zarade.
Panoramski pogled na Sierra de Malagueta, u Santiagu, Cape Verde.
Otok Santiago i njegov glavni grad, Praia, bili su naše prvo odredište, barem na nekoliko sati, jer bismo odmah otišli na trajekt za Maio. Admilson iz Bu Country Toursa dao je sve od sebe da nas odmori. u Casa Sodadi, udobnom hotelu smještenom u kolonijalnoj kući, koju vodi simpatična Cynthia.
Nakon prolaznog sna, gledanje izlaska sunca s palube broda bio je najbolji doručak: more, boje, ribarski brodovi koji smo ostavili za sobom, povjetarac na našim licima dok, konačno, nismo ugledali siluetu Maio, malog otoka s kristalno čistom vodom i blijedim pijeskom gdje većina njegove oskudne populacije preživljava od ribolova...jer nema mnogo drugoga.
Mali gradovi sa šarenim kućama i bezbroj domaćih životinja slobodno lutajući pustim ulicama koegzistiraju sa sanjivim dinama na koje se možete popeti da biste o njima razmišljali savršeni valovi u koje bi se zaljubio svaki ljubitelj surfanja.
Crkva u svibnju.
odlučili smo jesti u selu Morro, iza Casablanca Minimarketa, mala i šarena terasa u kojoj nam je vlasnica Mariama pripremala rižu s ribom i povrćem dok smo imali dobar račun za koju Strelu, tradicionalno zelenortsko pivo. Ljudi iz grada dolazili su nas s vremena na vrijeme vidjeti, jer Činilo im se čudom da smo se tamo pojavili nakon gotovo godinu dana bez posjeta.
Nakon što smo se okupali, spremili smo se za povratak na trajekt za povratak u Santiago ne računajući na činjenicu da su rasporedi i frekvencije ovdje nešto što svjedoči. Nakon što je više od dva sata sjedila na suncu (a na licima ljudi se primijetilo da nisu nimalo uznemireni), Joli se iznenada pojavila, naš sretni anđeo Joli je Kabo Verdeanka koja živi između svoje zemlje i Sjedinjenih Država, vodi turističku agenciju A Vontade i ponudila nam je svu potrebnu pomoć za našu rutu. Nevjerojatna koincidencija, jer se filozofija koju nam je prenio uklapala u pristup koji smo htjeli dati putovanju.
Pogled s litica San Nicolas, u Fogu.
Odmah, Joli nam je pričala o gradu koji se zove Os Rabelados, o nekim ženama koje rade keramiku, o divnom kus-kusu s Zelenortskih ostrva... Uspio je skratiti dva sata sunca koje nam je pržilo vratove. Dali smo jedno drugom telefone i obećali da ćemo se nazvati kad se vratimo iz Fogoa, naše sljedeće odredište iz Santiaga.
Natrag u Praju poslušali smo preporuke Cynthie, naše domaćice, i otišli jesti u Kaza Katxupu, mjesto na koje bismo se uvijek iznova vraćali tijekom naših dana tamo. Katxupa je tipično jelo Zelenortskih ostrva, napravljeno od kukuruza i graha, mesa ili ribe i mnoštva povrća. U kućama se uvijek prepeče da bi se sutradan moglo jesti pirjano ili “refogado”.
Tradicionalna katzupa u Kaza Katzupi.
Sljedećeg jutra krenuli smo u Fogo, otok koji je formirao aktivni vulkan čija posljednja erupcija datira iz 2014. godine. Edmar bi nam bio vodič i vozač na preporuku Admilsona i imali smo sreće što je savršeno govorio španjolski. Ubrzo nas je odveo da vidimo Salinas, prirodni bazen u podnožju kaldera vulkana koji nam je dao beskonačni Stendhalov sindrom. Nakon nekog vremena na vidikovcu, uživanje u šarenim čamcima integriranim u vulkanski krajolik i mora koje se razbilo o stijene usred bure, osjećali smo da smo dio nečeg ogromnog, nemoguće obraditi.
Portret mladića u San Nicolásu, Fogo.
Četiri dana smo boravili u Casa Colonial, šarmantni mali hotel u São Filipeu koji vodi bračni par, Njemica i Zelenortska ostrva, a odatle smo obišli otok. Posljednju noć proveli smo s Edmarom jedući pizzu i pijući vino koje je donio iz svojih vinograda u podnožju vulkana.
Sljedećeg jutra vraćamo se u Santiago, gdje Joli je za zadnja tri dana pripremila plan zbog kojeg smo se definitivno zaljubili u ovaj otok. Iz mjesta kao što je Fonte Lima, mali gradić keramike u kojem su žene između 50 i 80 godina prije nekog vremena počele obrađivati glinu iz nužde i sada od toga žive. Također iz Tarrafala, primorskog sela u koje smo se zakleli vratiti jer nam je ostavilo energiju koju je teško objasniti.
Keramika koju izrađuju žene u Fonte Limi.
I, naravno, od Os Rabelados, vjerska zajednica koja se 1940. pobunila protiv reformi koje je katolička vjera htjela provesti, pobjegla je u planine i izolirala se od društva da očuvaju svoju tradiciju. Danas su mnogi od njih posvećeni umjetnosti, a nekoliko je izlagalo svoje radove u ARCO-u.
U Quintal da Música, u Praji, otkrili smo batuko, tradicionalni ples koji je nekoć imao za cilj promovirati plodnost mladenke na dane vjenčanja, prije nego što je putovanje završilo šetnjom gradskom uličnom umjetnošću i probajte Lulusha's couscous, ženu koja zaslužuje imati YouTube kanal s tri milijuna pretplatnika, prava show-woman koja se ne ustručava pokazati vam kako priprema svoje zvjezdano jelo.
Analogna fotografija otoka Maio.
Posljednje iznenađenje bio je i Jolijev zadatak: katxupa kod kuće, sa živom glazbom i okruženi prijateljima iz raznih dijelova svijeta koji su, zbog ove ili one stvari, završili na Cape Verdeu i nikada nisu htjeli otići. Nakon ovog putovanja shvatili smo i uzeli smo zdravo za gotovo da to ima veze s tom riječi o kojoj svi ovdje pričaju... ali nitko ne zna prevesti niti objasniti. Njegova morabeza tj.
Mini-market u Chá das Caldeiras.
***Ovo je izvješće objavljeno u *broju 145 časopisa Condé Nast Traveler (proljeće 2021.) . Pretplatite se na tiskano izdanje (18,00 €, godišnja pretplata, pozivom na 902 53 55 57 ili s naše web stranice). Travanjsko izdanje časopisa Condé Nast Traveler dostupno je u digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju