Carcassonne vodič: uvijek se mora ići; uvijek se moraš vraćati
Do Carcassonnea bi se moralo stići na konju. Na brodu palfrey, s oklopom, kacigom u obliku neke divlje životinje i kestenjastim hlačama, na tragu odmetnicima koji su oteli kćer bogatog viteza koji je za otkupninu ponudio nekoliko stotina zlatnih jelena. To je idealno, ali mislim da bi danas bilo prilično komplicirano pronaći takvog tipa na periferiji bilo kojeg europskog grada. Tako Najupečatljiviji način da dođete do najvećeg sačuvanog europskog utvrđenog srednjovjekovnog grada je vlakom. Vlakom Renfe SNCF potrebno je nešto više od dva sata od Barcelone i oko pet od Madrida. Šetnja koja nas, u ovom slučaju, uranja u povijest.
hodajući kroz povijest
A to je da je ovaj grad, smješten na brežuljku Francuska regija Languedoc-Roussillon, Dočarava bolje od bilo koje druge slike zmajeva, mačeva i srednjovjekovnih dvoboja na zalasku sunca. Nastala iz naselja u 6. stoljeću prije Krista, svatko tko je tuda prošao ostavio je svoj trag ovdje: Rimljani, Vizigoti, Saraceni i grofovi od Toulousea i Francuske. Svaki je stavio svoju žbuku tako da Carcassonne danas vježba brutalna moć zavođenja za turiste svojim veličanstvenim i bogatim tornjevima, tornjevima i hladnim zidovima.
Ako vas ovi argumenti nisu dovoljno uvjerili, letimičan pogled na noviju filmografiju odagnat će dvojbe. Carcassonne je poslužio kao mjesto radnje Šumski robin kojeg je oživio Kevin Costner, D'Artagnanova brbljanja u režiji Petera Hyamsa ili povijesna paranoja Jeana Renoa u Posjetiteljima. Također se pojavljuje na stranicama Labirinta, koji je napisala Kate Mosse. Bez da je uopće kročio u polja lavande koja ga okružuju, samo navođenje imena ove četiri priče natjerat će i najeskeptičnijeg putnika da zamisli što sve može pronaći ako zađe njegovim uskim i starim uličicama.
Od samog pogleda na to zastaje dah
Prvi pogled na njegovu bajkovitu tvrđavu La Cité ostavlja bez daha. Ukupno 52 kule i tri kilometra zida koji čine profil jednog od najatraktivnijih mjesta s najviše posjetitelja u Europi. Njegovom kaldrmom svake godine prođe tri milijuna ljudi , pretjerano velik broj koji, nećemo se zavaravati, koči posjet i sposobnost putnika za sanjarenje, potrebu koja se osjeća na ovakvom mjestu da sjedi i zamišlja priče o vitezovima lutalicama, zlim vješticama, smrdljivim stanicama i bogate palače. Većina ovdje provede samo nekoliko sati, uglavnom na prometnoj glavnoj ulici s nizom suvenirnica. U svibnju ili rujnu, bez vrućine i gužve, La Cité je mnogo privlačnije iskustvo.
Da biste udahnuli svu esenciju morate 'napasti' grad u ranim jutarnjim satima. Izađite na ulicu kako biste se poklopili s buđenjem sunca i crvenkastim tonovima koji ispunjavaju kutove koji su do tada bili u sjeni. Stupping on ground when the gaze of gargojli iz 13. stoljeća bazilike Saint-Nazaire , koji dominira južnim rubom tvrđave, ipak ne djeluju tako zlokobno i neobično živo. započeti obilazak kada dvorac, posljednja obrana unutar tvrđave sagrađena u 12. stoljeću , počinje dobivati volumen.
Saint Nazaire, uživaj odmah ujutro
Ako su različite civilizacije dale Carcassonneu sliku kojoj se danas može diviti i izgradile spomenike koji ga obogaćuju iznutra, djelo Eugène Viollet-le-Duc, jedan od tvoraca moderne umjetnosti konzerviranja i rehabilitacije spomenika i umjetnina. Bio je glavni restaurator Carcassonnea i to je radio polazeći od teorije da nije bilo bitno obnoviti, nego poboljšati izvorno stanje zgrada.
Kako bi to učinio, nije se ustručavao izmisliti kreativna rješenja za povijesne, strukturne probleme ili probleme građevinskih elemenata. La Cité možda više liči na dvorac u dolini Loire nego na srednjovjekovni , ali Viollet-le-Duc dugujemo zasluge što barem postoji. Njegovo najamblematičnije djelo i danas nas dočekuje s brda i svake večeri, prije nego što se obavi tamom, zahvaljuje ovom 'revizionistu' što je studij likovnih umjetnosti odlučio zamijeniti putovanjima u Francusku i Italiju kao način učenja.
Carcassonne je igrao vrlo važnu ulogu u obrani katarskih vrijednosti i svih onih koji su prigrlili tu religiju sve dok nije pao u ruke katoličkih križara 1209. godine. Katari su napali katolički 'establišment' zbog korupcije i drugih oblika nemorala. Očito su brzo razljutili Vatikan i papa Inocent III je pokrenuo križarski rat protiv onoga što je smatrao krivovjerjem i koje je imalo svog najvećeg eksponenta u ovoj francuskoj regiji. Godine 1209. križarski ratovi su opsjedali Carcassonne sve dok se vođa tvrđave, vikont Raymond-Roger Trencavel, nije predao u roku od nekoliko tjedana.
Dama koja je bila pametnija od Karla Velikog
Monaški izvještaj napisan 1218. opisuje ono što će se pokazati kao prekretnica u povijesti La Citéa: "Križari su dopustili svim stanovnicima da budu slobodni, sve dok su napustili grad goli. Na taj način je sav njihov plijen mogao biti sačuvan". za novog vikonta. Tako je i učinjeno. Svi su stanovnici napustili grad ne noseći ništa osim svojih grijeha." La Cité nije doživio sudbinu drugih obližnjih gradova i nije podlegao devastaciji, već depopulaciji, čime je sačuvao svoje povijesno naslijeđe. Ovdje nije teško pronaći ljude koji su voljni tvrditi da su katari nepravedno slomljeni, da su bili nevine žrtve, a ne đavolski heretici.
To je povijesni dio, ali Carcassonne, kao i svaki grad iz bajke, ima i svoju legendu. Onaj koji pripovijeda kako je nakon pet godina opsade Karla Velikog Carcassonneom pod vlašću muslimana, unutar tvrđave počinjete podlegati gladi. Lady Carcás, kako se zvala kraljeva žena, na zidove postavlja lutke od slame tako da napadači vjeruju da je obrana još uvijek brojna. Iako je stvarnost sasvim drugačija: njegovim stanovnicima za prehranu ostaje samo svinja i vreća pšenice.
Tada Lady Carcás odluči toviti posljednju svinju pšenicom koja im je ostala i baciti je s vrha zida. Svinja se razbije na komade pri udaru o tlo, a iz njezina razmrvljenog trbuha šikne velika količina zrna. Suočen s takvim spektaklom, Karlo Veliki odlučuje prekinuti opsadu misleći da Carcás ima toliko pšenice da su njome hranili čak i svinje. Odjekivala su zvona tvrđave. Legenda kaže da je u tom trenutku jedan od vazala Karla Velikog uzviknuo "Sire, Carcas sonne!" ("Gospodaru, Carcas svira!")
Elegancijom stvorena arhitektura
Nakon što saznate legendu i povijest, morate ući u dvorac grofa. Ne postoji ništa usporedivo s ovim mjestom što bi objasnilo ne samo tehnike opsade i obrane utvrđenog grada, već i nevjerojatno romantične živote trubadura, bogatstvo vikonta od Carcassonnea te najslavnije i najmračnije trenutke u povijesti grada. Cijena posjeta je 9 €, iako je svake prve nedjelje u mjesecu između studenog i ožujka pristup dvorcu i njegovim zidinama besplatan.
Drugi spomenik koji treba uzeti u obzir je Bazilika Saint Nazaire . Već u šestom stoljeću na mjestu sadašnje zgrade nalazila se crkva, iako je l Najstariji ostaci - raskošna romanička lađa - potječu iz 12. stoljeća. S Carcassonneom pod kontrolom francuske monarhije, u 13. stoljeću hram je uvelike obnovljen kako bi odgovarao prevladavajućoj gotičkoj modi. Graciozni uski stupovi koji okružuju apsidu i transept čine crkvu višom nego što jest , dok njegovi veličanstveni sjeverni i južni prozori, koji datiraju iz 13. odnosno 14. stoljeća, bacaju prekrasno svjetlo pri izlasku i zalasku sunca.
U srpnju i kolovozu postaje epicentar kulturnog života grada
Šetnja uskim ulicama grada nudi neka iznenađenja. Iza Saint-Nazairea se pojavljuje amfiteatar u grčkom stilu koji nudi cijeli niz glazbenih koncerata u srpnju, nakon čega slijedi srednjovjekovna predstava u kolovozu . U blizini, na adresi 3 Rue du Plo, nalazi se šarmantni mali Musée de l'Ecole, smješten u bivšoj osnovnoj školi koja pokazuje kakve su bile francuske učionice prije 70 ili 80 godina.
Prije 70 godina škole su izgledale otprilike ovako
GDJE SPAVATI
Hotel de la Cite
Smješten u bivšoj biskupskoj palači, s prekrasnim vrtovima koji vode do bedema, ovaj se hotel voli hvaliti bogatima i slavnima koji su tu odsjedali. Walt Disney jedan od njih.
Hotel le Donjon
Ovaj hotel s 37 soba dobro je smješten za posjet La Citéu. Mnoge njegove sobe imaju pogled na bedeme ili na opkope.
Ovo je dobar početak dana
GDJE JESTI
Domaine d'Auriac
Večera na terasi ovog hotela s pogledom na njegove vrtove pravi je užitak u ljetnim noćima. Njegova kuhinja ima Michelinovu zvjezdicu i Samo zbog foiea s gljivama isplati se vratiti. Ima nešto jeftiniju verziju, Bistrot d'Auriac gdje ljudi iz grada obično zalaze.
grof Roger
Još jedan vrlo dobar restoran u srednjovjekovnom gradu je Comte Roger. Ima mnogo tradicionalnih jela i jedno je od najboljih mjesta za pojesti dobar domaći cassoulet.
Barbacane
Smješten u hotelu La Cité, ovaj restoran s Michelinovom zvjezdicom Njegov jelovnik fokusiran je na patku i foie de canard, tradicionalne proizvode.
dijeliti bez mjere