Stari grad Paname
Postoji nešto uznemirujuće u Panama Cityju. Vlada napeta smirenost. Možda je to vlažna tropska klima u suživotu s rutinom brana (promet), vječna prisutnost hidrauličkih čekića bez zaustavljanja ili Pureći mišari (lešinari) lutaju nebom kao u vječnom zlu znaku.
Možda je to osjećaj da se poznajemo okruženi divljom prirodom, da se nađemo usred žestoke borbe između cementa i mangrova. Možda su to vibracije nezaustavljivog motora grada koji je dom najvećeg bogatstva na planetu. Bogatstvo koje kao da izvire iz gotovo svakog kutka u obliku nebodera i plutajuće autoceste na Tihom oceanu.
Možda zato što Panama City nezaustavljivo raste, kao velika maglica od stakla i čelika koja baš ne odgovara gustom zelenilu oko sebe.
Grad vas obuzme i uhvati nespremnog. Ali postoji mjesto gdje se sve to razvodnjava, otkrivajući opuštenu, kreativnu, iskričavu i odvažnu stranu grada. Dobrodošli u Casco Viejo.
Jedna od ulica Casco Vieja s djelima ulične umjetnosti kao što su osvetnici
Povijest ovog malog poluotoka dostojna je roman o pljački i bocama ruma. Rođena je 1673. godine, nakon što je Velšanin Henry Morgan pristupio izvornom naselju Paname, takozvanoj Staroj Panami . Ovo novo mjesto odabrano je jer ima najbolje prirodne barijere protiv korsara i gusara: Koraljni grebeni.
I gotovo da uspijeva. Danas, mjesto UNESCO-ve svjetske baštine, njegove kamene i kolonijalne ulice Oni su a klica kreativnosti i transfera gdje putnici nalaze upravo ono što traže: udobnost i karipski mir. Da biste razumjeli Casco Viejo, morate razgovarati s onima koji ga čine da blista kao nikada prije. Oni su isti oni koji su lansirali džentrifikujuću zraku nad susjedstvom, sa svime što to podrazumijeva.
Jer Ovdje već možete naručiti rogue hamburgere, smrznute jogurte i francuske slastičarne makarone. Možemo čak započeti dan s havajskim užinom u tiki restoranu dviju kanadskih sestara. Jer, s ove strane grada Panama sve je moguće. To je zemlja mogućnosti, poduzetnika i onih koji žele pustiti (poslovne) korijene izvan svojih domova.
Brittany Morgan i njezin pas Olive u Mähälo, tiki restoranu i koktel baru
**Ovo je priča o Brittany, Emmi, njihovom psu Olive i lokalnom Mähälu **. Sestre Morgan stigle su prije osam godina, a potaknute užurbanošću kraja prije dvije godine odlučile su otvoriti svoj obrt. “Bilo je toliko mladih ljudi, toliko pustolova... Htjela sam biti okružena svom tom energijom”, kaže Brittany.
Ta energija ulica Casco Vieja je zadivljujuća, puna boja, glazbe, jakih svjetala do zore i terasa prepunih noćnih plesača. Casco Viejo zaslužuje da ga prošetate uz laganu vatru i započnete s najboljim okusom Paname: s kavom.
Zvjezdana sorta je gejša. U kafićima poput **Bajareque Coffee House** ili sjedinjena kava (unutar hotela American Trade), možete ga kušati zahvaljujući savoir faireu njegovih barista, koji znaju kako poboljšati note ova kava etiopskog porijekla koja dostiže sav svoj sjaj u podnožju planina Boquete, pokrajina Chiriqui . Mekan, cvjetni, drugačiji od svih drugih koje ste ikada probali.
S gejšom u tijelu gubimo se među zgradama pastelnih boja i kolonijalnim pročeljima. Usput neprestani zvuk na koji se nikad ne navikneš: kratko trubljenje iz taksija. To je iritantan način da se privuče pozornost turista.
Café Unido, iza hotela American Trade
Ali odjednom... Pavarotti na sav glas. Slijedimo njegov poziv kroz poznatu aveniju A sve dok ne stignemo do ** Laboratorija Madrigal. Ulazak ovdje je obavezan**: njegov dizajn, njegova dekoracija, karipski stil bez zanemarivanja elegancije tamnog drva, smaragdno zelene i indigo plave. Tamo upoznajemo čovjeka iz Madrida koji se bori za regulaciju volumena tenorovih prsa C: kuhar i biznismen Andres Madrigal. Njegova prošlost odiše zvjezdicama (dvije Michelinove) i putovanjima. U jednom od njih vidio je velikog panamska prilika i nije ga potratio.
Restoran Ochoymedio (također u Casco Viejo), **the Nina Concept store cafe** i, naravno, Laboratorio Madrigal. Možda njegov najosobniji rad? “Upravljao sam cijelim Laboratorijem od svojih putovanja: tapete su iz Londona, lampe iz Francuske, stolci su talijanski... Na katu ćete naći Alquimiu, najprofinjenije piće u Casco Vieju”.
Na istoj aveniji A bila je platforma za umjetnike Lupa , koja danas pokazuje zatvorena vrata. i tu je gdje se rađaju novi poslovi, poput onog Brazilke Ariane Lime (i njegov psić Apolo), u čijem se butiku teksture platna miješaju s tkaninama njegovih krojeva odjeće; **ili dečki iz Joe Panama**, mlade lokalne marke odjeće za surfanje.
Sada razumijemo razlog za radove, tutnjavu strojeva: Casco Viejo je u punom jeku i pojavljuju se trgovine, barovi i restorani i nestati s nadom i okrutno u isto vrijeme . Kao i svugdje, pobjeđuje najjači.
Andrés Madrigal, iz Madrida, kuhar i vlasnik Laboratorija Madrigal
Ali i najsvjesniji ostaje. Opasnost od oštre konkurencije proganja i nova mjesta i tradicionalnije zajednice. Nekoliko metara odavde Rosina Ynzenga, novinar i fotograf iz Madrida, dočekuje nas u **Galeriji Karavan**.
već su deset godina oni koji su radili sa ženama iz autohtonih zajednica i pokušavaju očuvati svoje običaje kroz Zakladu Mua Mua: Karavan i GreenBlue investicijska grupa odlučili smo se ujediniti kako bismo stvorili prvi kulturni centar za spašavanje i pokušati zaustaviti procese koji bi mogli ući u izumiranje, promičući generacijski prijenos”. A) Da, U njegovoj galeriji 80% prihoda ide izravno obrtniku, pomažući opstanak autohtonog okoliša.
**Također vođeni ženom, Mary Quintero, naišli smo na Undercover. ** Amblem dućana koji radi već četiri godine su jednostavne katiuske. Svaki par odražava aspekt panamske kulture i sponzorira ga udruga, kao što je one zlatne žabe (ugrožene) od strane Smithsonian Research Centera.
Parumas od Emberá u galeriji Karavan
Quinterov posao je u punoj ekspanziji, ali on to ne zaboravlja ovdje, u Casco Viejo, je mjesto gdje je "vidljiva ta vibra boja, umjetnosti i mode". Stoga, u svoju trgovinu poziva dizajnere i umjetnike koji mogu predstaviti svoj rad, kao što je slučaj s torbicama izrađenim od autohtonih tkanina – molas Kune i paruma Emberá– Diane Arcile ili ograničena izdanja torbi i lepeza muralista Roloa de Sedasa.
Ako govorimo o ženama u Casco Vieju, moramo spomenuti **Calicanto Foundation,** čija je omiljena riječ “osnažiti”: osnažiti stanovnike Casco Vieja i samog susjedstva, pokušavajući stvoriti svijest i zaštititi ga.
Jedan od njegovih programa obuke i integracije, UHVATITI , došla je u ruke renomiranog chefa Maria Castrellon-a i tako je nastala **Fonda La Sexta**. Zaposlenici, iz različitih situacija socijalne ugroženosti, ovdje uče različite zanate (posluživanje stola, pekarstvo, kuhinja...) nastojeći pronaći potrebno samopouzdanje za suočavanje s radnim izazovom.
Lisnato tijesto sa seoskim sirom i kreolskim umakom iz restorana Fonda La Sexta
U zemlji mogućnosti i protoka bogatstva teško je pronaći mjesta koja su otvorena mnogo godina, ali strahovito je lako pronaći poluotvorena vrata. Takav je slučaj Raj , nedavno otvorena gostionica. Izvana privlači pozornost šarenim papigama i kakaduima naslikanim širokim kistom; unutra, Talijanski kreator Darío Beato je zadužen za uspješno dizajniranje brenda i mise en place mjesto koje obećava da će trajati (barem na našem Instagramu).
Na istoj Plaza Herrera stoji American Trade Hotel, rođen 2014. Godinama prije nije bilo ni mrvice luksuza kojim sada odišu njegovi zidovi: bio je poznat kao Dvorac Greyskull i bio je dom članova bande iz Panama Cityja.
Danas, nakon neprestane rad grupe Calicanto , koji je i ovdje napravio svoju magiju s mladim skvoterima , jedino što je ostalo iz tog vremena su fotografije grafita koji su preplavili zgradu, a sada su izloženi duž jednog od hotelskih stubišta. Interijer, art deco, s određenim francuziranim i uvijek kolonijalnim primjesama. Čisti luksuz u staroj kući nesreće.
Inventar soba u Casco Viejou nastavlja rasti. Atrakcije susjedstva čine ga poslasticom za ulaganja iz cijelog svijeta. Mašinerija ne staje, ne može to učiniti: to je njen trenutak.
Čak se i stare uspavane zgrade ponovno bude iz letargije, poput **La Concordie,** starog hotela s kraja 20. stoljeća koji danas je ponovno rođen s deset soba i katalonskim okusom . Obitelj Fornós vratila je u život ovaj kolonijalni dragulj u listopadu 2017., koji je bio hostel, bankarska tvrtka, trgovina vinilima i duhanska kompanija. Danas, terasa za opuštanje i restoran Tarraco, na čelu s Andalužancem Joséom Antoniom de la Cruzom koji s panamskim proizvodima priprema kuhinju s mediteranskim okusom.
Bazen na krovu hotela American Trade
Još jedan od vodećih hotela u susjedstvu je Tántalo, koji je već odslužio šest godina (jedan je od veterana). Na njegovom krovu kuhaju se najzabavnije i beskonačne zabave u gradu; u svojim kuhinjama mješavina tradicionalnih proizvoda s međunarodnim pripremama; u svojim sobama, od kojih je svaku dizajnirao drugi umjetnik, fantazije svojih gostiju (nije uzalud jedna od njegovih soba poznata 'Ljubav. Jao!', umjetnikova oda ropstva Gladys Turner ) .
Grupa Tántalo ide dalje u Panamsku noć i poziva vas da putovanje završite večerom uz najbolje koktele u svojoj Calliope i večernjim plesom u kazalištu Amador, unutar iste zgrade. U jelovniku Calíope nalazi se "kuhinja bez granica", vrlo razrađena jela koja se mijenjaju svaka dva mjeseca, "Radimo što želimo, isprobavamo molekularnu kuhinju i prolazimo kroz jela inspirirana Francuskom", zaključuje Pierre de Janon , njihov glavni kuhar.
I u jelovniku se osjeća ista filozofija kao iu ostalim prostorima grupe: smijeh, zabava i ono "puštanje" ritmu koji obilježava panamsku noć, onu noć u kojoj se sve čini mogućim. Kad sunce zađe, shvatimo da mjesec vodi Casco Viejo. U neparne sate susjedstvo raste u ovom kraljevstvu krovova.
Jedno od umjetničkih djela koja su zvijezde hotela Tántalo
A za dan? Vinili, knjige, čokolada... noževi? Budući da se u Casco Viejo svašta može dogoditi, pokušajmo ispuniti našu listu želja. **Počinjemo s glavnim jelom, s utjelovljenjem hipstera, Tío Navaja **: estetika stare škole, jela poput njegov bestseller Pig Chinatown , (nagrađivani) hamburgeri i, naravno, glazba.
To nam govori jedan od njegovih partnera, JR Pérez To je jedino mjesto u Cascu gdje se može nabaviti vinil, poput onog Felipea Ariasa, poznatijeg kao 'Flipao', na ustima svih Panamaca svojim albumom Mind in Bloom.
**A knjige, gdje su knjige? Papaya Planet ** star je manje od godinu dana i to je kutak gdje je završila literatura Kacige. “Tko nas posjeti traži kulturu, umjetnost, opuštanje, tišinu... nema tu rumbe”, kaže Aura Trompiz. , Voditelj gradilišta.
Glavna prostorija knjižare i kafića Papaya Planet
Nastavljamo s iskustvom u najčišćem čokoladnom stilu. Ne dočekuje nas Juliette Binoche nego **Carolina Buglione, Talijanka koja je prije godinu dana otvorila Tropical Chocolate Café**. Njegova filozofija f_from tree to bar_ – od stabla, na njegovoj plantaži u Bocas del Toru, do finalnog proizvoda – uočljiva je u okolišu, u neprestanoj buci čokoladnih strojeva i intenzivnom mirisu, mješavini kakaa i kave . Ovi zvukovi pomažu neutralizirati vanjska djela.
“Carolina, ovo ne prestaje rasti, sa svojim natpisima 'Otvaranje budućnosti'. Jesi li sretan ovdje?" Carolina odgovara, ali ne prije nego što duboko uzdahne: “Morate podnijeti buku građevinskih radova, promet... ali isplatit će se, idemo u dobrom smjeru”.
***** _Ovo izvješće objavljeno je u **broju 119 časopisa Condé Nast Traveler (srpanj-kolovoz)**. Pretplatite se na tiskano izdanje (11 tiskanih brojeva i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili s naše web stranice). Izdanje časopisa Condé Nast Traveller za srpanj-kolovoz dostupno je u digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju. _
Karipsko veselje i hipstersko ludilo u Tropical chocolate Caféu