Sunce i plaža s izravnim izlazom na Tihi ocean
Kada stignete na novo mjesto, morate se prilagoditi svjetlu, upoznati se s njegovim novim bojama i naviknuti se na njegov ritam i zvukove. Ovdje se vjetar pojačava, zamagljujući naš rad na izviđanju.
U tom neugodnom zujanju razlikujemo pjesme čaplji, ara i brzaca koji nas nadlijeću. I, odjednom, grleni, pećinski zvuk, koji kao da dolazi iz dubine Zemlje, odjekuje obavijajući sve, može protiv vjetra. Jesu li urlikavi majmuni koji upozoravaju iz l na otok Boca Brava da su oni ti koji označavaju prolazak sati u danu Mala usta.
Otočići s vrha Bocas del Mar
S našeg uzvišenog položaja vidimo male otoke i otočiće dokle god pogled seže. Na desno, netaknuti bazen okružen cvijećem a lijevo restoran. U pozadini spust prema malom molu ** hotela Bocas del Mar .** Na najdaljem horizontu, ocean se pojavljuje u svom impozantnom plavetnilu, samo prekinutom formacijama vulkanskog podrijetla to će postati naše posebno robinzonsko iskustvo.
Boca Chica je ribarski grad koji se nalazi jedan sat od Davidovog grada (glavnog grada pokrajine Chiriquí). Ovdje se ništa ne događa, a događa se sve. Malo se ljudi može pohvaliti imati kitove u svom vrtu, što se upravo događa u Nacionalni morski park Gulf of Chiriquí od lipnja do listopada, kada veliki grbavi kitovi pojavljuju se na tom području pokazujući svu njegovu ljepotu i jasno dajući do znanja da, to ovo je prirodni raj.
Odavde možemo navigirati do arhipelag otočja Paridas , do mangrova koje ga okružuju otok luka ili se čak odseliti u morski rezervat (i vrlo ekskluzivan eko-prenoćište). Arhipelag Suhi otoci. Idemo?
"Morate uzeti najosnovnije", upozorava nas Fabián, naš kapetan na ovoj turneji. S onim što smo imali na sebi i vodootpornom torbom za Flaminijin fotoaparat, ušli smo u kanu kako bismo ploveći vodama boje čokolade iz obližnje mangrove. utjecati kako moguće je jasno se diviti kada počinje Pacifik, kao da je granica između voda boje čokolade i onih plavih označena kvadratom i kosom. Žele ga dotaknuti. Radimo. Ništa se ne događa. Što će se dogoditi dolje? Bore li se vrste mangrova s velikima oceana?
Šareni rak na otoku Isla Bolaños
Usput vidimo raskošne vile. Neki od ovih otoka su privatni, unatoč tome što je unutar zaštićenog nacionalnog parka – jedna od onih velikih panamskih ironija – ali svi obalni pješčani sprudovi su javni. Ovdje ima toliko plaža da mnoge nemaju imena. Imenujmo ih.
Hiroviti valovi Pacifika mogu nas prisiliti da otplivati na obalu. A to se događa kada se pokušamo dočepati obale Otok Bolaños. Potez po potez pojavljujemo se u onom filmu koji smo svi nekada gledali (Modro jezero? Plaža? Robinzoni južnih mora? Castaway?), otok samo za nas (i zbog svojih divovskih iguana, rakova pustinjaka, kolibrića...) .
Nakon kratke šetnje s kraja na kraj otoka između kokosovih palmi, Vraćamo se do kanua. Shvaćamo da više nismo sami; neki Amerikanci otvore lubenicu i požele nam dobro jutro saučesništvom nekoga tko zna da je privilegiran i osmijehom nekoga tko je svjestan lažljive stvarnosti: U 21. stoljeću više nema pustih otoka. Preuzeli smo na sebe razbiti čaroliju.
Iskoristili smo priliku i potražili zalazak sunca u mangrovoj šumi. Drugi krajolik, siroviji i manje rajski (zbogom prozirnim vodama) ali pun divljači. S knjigom smo odredili kurs za Isla Cebolla Ptice Paname: Terenski vodič kao kompas.
Zalazak sunca u šumama mangrova Isla Cebolla
Naš vodič, s očima naviknutim vidjeti krila tamo gdje mi vidimo samo grane, uzbuđeno uzvikuje: “Eno ptice fregate! I lešinar! Zar ne čuješ pjesmu čaplje? Čuvaj se, 'patka lopata'!" Kraljica ovog kraja, koju mještani zbog oblika kljuna zovu 'patka žličarka' to je zapravo čaplja i jedna od ugroženih vrsta Paname.
Dan smo završili još jednim kupanjem. ovaj put u jedan od beskrajnih bazena hotela Bocas del Mar. Sunčeva svjetlost polako umire na horizontu, majmuni drekavci se smiruju i počinje predstava sova. Ovo je život.
Tako je mislio prije devet godina nizozemski brak koji su sklopili Joyce i Diego Lagache. Mogli su vidjeti u ovom prozoru prema Pacifiku idealno odredište za odmor i odmor povezati s ritmom brutalne prirode Paname.
Počeli su graditi svoju kuću i na kraju napravili još soba pretvorivši zemljište u hotel prije sedam godina. Njegov, više od hotelskog života, je hotelski život: “Ovdje si sam, uz more i prirodu, ništa više; Nije 'mramorni hotel', ovdje je sve jednostavno i opušteno", komentira Diego.
Bazen hotela Bocas del Mar
Istina je da u ovom dijelu svijeta sve teče, pa čak i Čini se da su kazaljke na satu beskorisne . Nije li to pravi luksuz? Vrijeme se računa u ranim izlascima sunca koji stižu uz pjev ptica iu spektakularnim zalascima sunca nad morem.
Mirne vode, crne vulkanske pješčane plaže i posebna kava (geisha, caturra i catuai) uzgojena na farmi Lagache u Boqueteu. Treba li više? Joyce odgovara: “Da, kitovi; od lipnja ih možete vidjeti tamo”, Smiješi se pokazujući prema horizontu svog vrta.
S okusom te kave u ustima i pogledom uperenim u more da ne ispliva neki nesvjesni kit da se pozdravimo, krenuli smo prema unutrašnjosti pokrajine u smjeru gorje. George Tovar, Predsjednik Turističke komore Chiriquí, bit će naš vodič kroz unutrašnjost.
Kako nazvati putnika da prijeđe na drugu stranu Paname i odluči se za Pacifik? Možemo li zaboraviti vječni Bocas del Toro i Karibe? “Chiriquí je dom uzgoja voća, cvijeća... čak i čistokrvnih konja zainteresiranih iz Kentuckyja; Y onda je tu tvoja kava.” Ovo je možda pokrajina koja stvara delicije. Idemo to provjeriti.
Plodovi kave s 50 hektara Finca Lérida
radimo to okolo do vulkana Baru (na 3.475 metara nadmorske visine) , kamen temeljac unutrašnjosti Paname, koji i dalje uzrokuje povremene potrese. Barú pruža utočište pume, quetzali, jaguari, oceloti... prirodni laboratorij koji također pruža osebujni uvjeti u kojima se proizvodi jedna od najboljih kava na svijetu.
Panama ima oko 22.000 hektara za uzgoj. Ali nalazi se na obroncima uspavanog vulkana gdje temperatura, vlažnost i visina stvaraju savršen dom za rast i razvoj stabla kave.
Ulazimo u ** Finca Lérida , plantažu kave ** rođenu početkom 20. stoljeća u sjeni Barúa. Ova blažena turobnost je djelomično kriva za kvaliteta zrna koji se ovdje vadi. objašnjava nam to Cezar Vitez , prirodoslovac i ljubitelj poznate kave na farmi, kada počinjemo primjećivati laganu kišicu koja nam kvasi lice: "To je Bajareque", govori nam prirodno navodnjavanje koje je prisutno tijekom cijele godine.
Finca Lerida je rođena u 1911 iz ruku norveški par, Tollef Bache Mönniche i njegova supruga Julia. On, inženjer strojarstva za prevodnice Panamskog kanala, tražio je mjesto za mirovinu. Stigao je ovamo na leđima mazge i, kao veliki ljubitelj ornitologije i cvijeća, Bio je očaran svojom okolinom.
Soba za stoljeće u Finca Lérida
Tako je kupio grupu farmi na kojima su bila stabla kave i odlučio eksperimentirati. Ljubav prema prirodi dovela ga je do poziva taksonomi, prirodoslovci i ornitolozi dubinski proučavati biološku raznolikost ovih zemalja. Ali zbog njegove znatiželje patentirao je tip sifona koji je klasificirao plodove kave kroz sustav vode i cijevi.
Godine 1958. par je napustio Panamu i farma je prešla u ruke druge norveške obitelji da bi na kraju postala hotel sa 21 sobom i kabinom kojemu je osim toga pridodan i stoljetna kuća koje su Mönniche izgradili vlastitim rukama, kao i golubinjak u kojem su se odmarali njegovi golubovi pismonoše.
Osluškujte kako škripi drvo, pregledajte te knjige pune prašine i promatrajte vrtoglavo lepršanje kolibrića i boje orhideja kroz njegove koketne prozore, tjera nas da razumijemo zaljubljenost gospodina Tollefa u Panamu.
Oko stoljetne kuće, 50 ha za proizvodnju kave. I malo više, 100 hektara zaštićene šume (pripada Nacionalnom parku Volcán Barú), obilježen s devet kilometara staza posvećenih onim šetnjama u kojima jednostavno morate r izdahni, razmišljaj, razmisli, budi, budi... da, u najčišćem Thoreau stilu. Sve ovo je Finca Lérida.
Kafić za espresso s nekom od sorti kave koje se ovdje uzgajaju
Odjednom se oglasi aparat i do nosa nam dopre bogata aroma kave. “U okolišu ima puno kofeina” Cesar kaže.
Svako područje uzgoja ima svoju mikroklimu, drugačija nijansa, drugačija visina. Sve u svemu, Finca Lérida brine oko 185 000 stabala kave vrsta catuai i geisha. Ovo drugo, “neisplativa sorta; vrlo bolesno drvo, slabo rađa. Ima mirisne, citrusne, slatkaste mirise, skoro kao čaj. To je etiopska sorta, ali ovdje je postigla najbolji rezultat” . César misli na to kada je 2018. serija nepržene geisha kave uzgojene u blizini Barúa (Elida Geisha Green Tip Natural, s obiteljskih imanja Lamastus), dosegla je cijenu od 803 dolara po funti (manje od pola kilograma), čime je postala najskuplja kava na svijetu.
Od tada je gejša tvrdnja. Komplicirana tvrdnja za uzgoj, neljubazan prema okolišu... i unatoč svemu, upravo na ovim prostorima doseže svoj maksimalni potencijal. Gejša je, na kraju krajeva, svojeglavi sin Barua. I još jedna od onih ironija koje čine bit Paname.
Ali ovdje ima više od kave. U Finca Lérida također postoji restoran La Brulerie, gdje the kuhar William napraviti domaći sladoled (od dulce de leche, mente, jagode, čokolade, zelenog čaja...) i sa filozofijom nultog kilometra.
La Brulerie punjena pastrva
Upozoravamo: dolazite ovamo i nemojte probajte njihov kolač od sira od drveće rajčice (također poznat kao tamarillo), je grijeh. Također se gubi njegov izgubljeni kruh, sastavljen od karamelizirane kriške s maslacem, sladoledom od kakaa, čokoladnim umakom i mrvljenim kolačićima. Ove slastice (i ostatak jelovnika) osmislio je Andres Madrigal , chef iz Madrida kojeg sada možete pronaći u Laboratorij Madrigal (u Casco Viejo u Panama Cityju). Čari Finca Lérida ne zaobilaze nikoga.
Bacamo pogled kroz velike prozore La Brulerie i osjećamo kako Bajareque pada gotovo magično, polako, kao da kišne kapi lebde. Sve to, uz mješavinu kiselkastog okusa stabla rajčice i blagoslovljene gorčine prirodne catuai kave u ustima. A u pozadini, dokle god pogled seže, ta intenzivna zelena džungle, prošarana crvenim tonovima i odvažnim ružičastim bojama bromelija.
Dragi Norvežani, razumijemo vas.
***** _Ovo izvješće objavljeno je u **broju 131 časopisa Condé Nast Traveler (rujan)**. Pretplatite se na tiskano izdanje (11 tiskanih brojeva i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili s naše web stranice). Rujansko izdanje časopisa Condé Nast Traveler dostupno je u digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju. _
S ovakvim otiscima, koliko će lako biti uhvatiti avion za povratak?