Fez: iza Riada
Arapski svirač lutnje svirao je gotovo sat vremena u avangardnoj dvorani Riad Fès, prije nego što sam shvatio što radi. Za moju škrtost mogla bi biti zaslužna ječmena juha, pita od prepelica, janjeći but i ostale delicije koje dolaze iz kuhinje. Također bih mogao kriviti stupnjeve Sivo , a vino blijedo kao voda, ali to jako pogađa.
Moguće je da je to zbog mog umora nakon dana provedenog u souk i u hamanu . Bez obzira na razlog, napola sam slušao kao čovjek s vrhnjem djellaba skinuo svoju žalost . Mislila sam da samo trza iste žice, uronjen u svoj svijet. Onda sam shvatio da se sa svakim rifom ton mijenja, i njegova nas je glazba hipnotizirala cijelu večer.
The medina u Fesu , poput glazbe za lutnju, nešto je poput glatkog, progresivnog ponavljanja uzoraka, a stambena kombinacija, nova nota.
Fez, iza Rijada
Fez je još uvijek najdjevičanskija i najmanje modernizirana medina u arapskom svijetu i jedan od najvećih prostora bez vozila na planetu, iako se to mijenja. Prije 60 godina pisac Paul Bowles otkrio je da mnogi njegovi stanovnici nikada nisu vidjeli automobil . To ne znači da ih nije bilo u gradu, nego da su bili u Ville Nouvelle , novi grad koji se uzdiže u starom Fesu. Ovi su ljudi dali čast da ne prijeđu most kako bi vidjeli promjene.
Ova je odlučnost ocrtala ono što je Fez danas, pretvoren u jedan od posljednjih bastioni srednjovjekovnog svijeta . U mnogim dobro očuvanim europskim gradovima, poput Bruggea, prošlost je postala živa roba koja se prodaje turizmu.
U Fezu se ta starina održala zahvaljujući naporima njegovih stanovnika; turisti su još uvijek manjina. Unatoč svemu, promjene se (polako) događaju i postaje sve besposlenije mjesto. Ne dopustite da vas uvjetuje njegova oznaka ' Carski grad '; Fes je a Pjevam povijesti i tradiciji . Nemojte se osjećati prisiljenim posjetiti sve znamenitosti samo zato što ih ima toliko. Najstarija i najimpresivnija zgrada je kairaouine džamija , u podnožju doline, kapitalan je koliko arhitektonski i kulturno zanimljiv. Datira iz vremena nastanka grada, u 19 i drugi je po veličini u Maroku. Zgrada je dio onoga za što se kaže da je jedna od najstarija sveučilišta na svijetu.
Fez je pjesma povijesti i tradiciji
Ali otvoren je samo za muslimane , mi ostali smrtnici moramo se zadovoljiti gledanjem kroz njegova velika vrata. Oslobođen svojih obaveza, pripremam se raditi ono što su ljudi radili stotinama godina: prošećite niz brežuljke do centra grada i upijajte njegovu živopisnu prošlost . Tijekom doručka na terasi Riada Laaroussa, prostora iz 17. stoljeća s velikim sobama i ekstravagantnim visokim stropovima, gledam u dimenzije medine. Iza gradskih zidina, zeleno podnožje Visokog Atlasa uzdiže se s obje strane doline. Ispod mene se širi patchwork koji je medina: riječ 'labirint', iako otrcana, savršeno pristaje.
Izgradnja je započela 800. godine, ali mnogo toga što moje oči mogu vidjeti izgrađeno je u 13. i 14. stoljeću, kada Fez je zamijenio Marakeš kao glavni grad kraljevstva . Status koji je zadržao do prije 100 godina, kada je Rabat preuzeo tu ulogu kapital . Međutim, Fez je još uvijek marokansko duhovno središte.
Riad Laaroussa, prostor iz 17.st
Do velike džamije vode dvije ulice: Talaa Kebira i Talaa Seghira (veliki i mali nagib) . Isprva se čine istima: oba dovoljno sklona da me neumoljivo vode prema džamiji i fizičkom i duhovnom pupku grada. “ Pravilo u Fezu je da se nikad ne slijedi ravna linija ako postoje alternative “, ilustrira Hamido, naš omaleni lokalni vodič s naočalama. Tako smo se kretali u cik-cak kroz 9500 staza, ulica i avenija. Imao sam dojam da sam nekoliko puta prešao Talaa Kebiru, ali savršeno je mogao biti bilo koji drugi. Hamido me vodio najužom avenijom u Fesu, toliko uskom da najveći stanovnici ne mogu njome hodati. “ Zidovi se gotovo mogu ljubiti ističe Hamido.
Njegova skučenost je zaista izvanredna. Ali najzanimljivije je to što njihove glatke fasade potvrđuju: ono što se događa vani manje je zanimljivo od onoga što se događa unutar kuća. Hamido me vodi u ograđeni vrt, plavo-bijelom popločanom stazom, pored palmi, bazena i zelenila, do Le Jardin des Biehn. Prije nego što je bio 'de Biehn', ovaj mali oaza diskretne ljepote bio je 'de Mokri ', the ljetna palača jedne od najmoćnijih obitelji u zemlji . Prije nekoliko godina kupio ga je Michel Biehn, kolekcionar i dizajner s juga Francuske. Le Jardin nije samo to, već i a opušten restoran (Fez Cafe), a trgovina i riad od devet soba s jednim od najraskošnijih apartmana koje sam vidio u Maroku . To su bile izvorne četvrti Si Tayeba el Mokrija, bivšeg ministra financija i kasnije paše od Casablance, a danas su ukrašene Biehnovom zbirkom tkalačkih stanova i antikviteta.
Le Jardin des Biehn
Nasuprot tome, trgovina izlaže nove Fassijeve kreacije: od komada Nina M Galbert zabavnim kožnim torbama Alfred Berlin . Tijekom mog posjeta, susrećemo Galberta u vrtu i uz čaj nam priča kako se jedan Palestinac iz San Francisca odlučio nastaniti u Fezu. Bilo je, kako je rekla, za to 'vjeran svom identitetu ’. Ista stara melodija. Danas, međutim, počinje doživljavati promjenu čiji je dio, miješajući tradicionalne tehnike tkanja s inovativnim detaljima u materijalima i bojama. Gledajući svoj rad, Hamido postaje oduševljen: “Hvala ti puno, Nina. Trebamo ljude poput vas: koji nam dolaze pokazati nove stvari ”.
Na isti način na koji poznaje svoj grad u dubinu, Hamido vlada pjesmom i sa svojih 60 godina je solist u bendu. Mora da sam djelovao neodlučno kad me iznenada uzeo za ruku da otpjevam pjesmu Jacquesa Brela, Ne me quitte pas, na našem putu prema prostoru još jednog od stranaca koji mijenjaju Fez. Mike Richardson, bivši majstor u The Wolseley and The Ivy in London , preselio se u Fez prije otprilike sedam godina, a njegov restoran, Café Clock, lijepo je mjesto za provesti nekoliko sati uz jelo. Servirati Marokanski i međunarodni recepti , i njegov kamel burger (teleći gurman nema razloga za zavidjeti) je jelo s potpisom . Ali ako se Café Clock po nečemu ističe, to je zbog onoga što se ovdje događa: restoran domaćini glazbene izvedbe, tečajevi plesa, razgovori umjetnika i pisaca, tečajevi kuhanja i 101 zabavni događaj kako za domaće tako i za putnike.
Fez i njegova gastronomija
Sve ovo odražava Richardsonovu energiju i entuzijazam za ovu zemlju. Upravo je otvorio restoran i još uvijek nalazi vremena da bude unutra Kuća škorpiona , kupljena kuća u gradu Moulay Idriss , 90 minuta od Fesa. Tri su razloga zašto se tamo voziti; Richardsonova kuća jedna je od njih. Najočitiji razlog je Ruševine Volubilisa . Da biste razumjeli Fez, morate posjetiti grad iz kojeg je nastao. Volubilis je napredovao pod rimsko pravo i postao plodan komercijalizirajući bogatstvo zemlje, konkretno masline (ostaje njegov stari plijen) . Čudo Volubilisa, poput Feza, ne prebiva ni u kakvoj strukturi, već u ljepotu svog položaja , jedan od najljepša mjesta u sjevernoj Africi . Idite ujutro, kao ja, ili kasno poslijepodne, kada prigušeno svjetlo vraća drevno kamenje u život.
Dođete li u proljeće, naći ćete ga prekrivenog tepihom nevena i drugog poljskog cvijeća . dođi ljeto i oleandri će biti otvoreni Da Kad god idete, provedite neko vrijeme šećući njegovim ulicama i avenijama, sjedeći u dvorištima kuća i prisjećajući se različitih dijelova grada. Za to je poželjno pripremiti piknik ili jesti u blizini Moulay Idriss.
Najočitiji razlog za posjet Fesu su ruševine Volubilisa
U 8. stoljeću Moulay (sveti čovjek) Idris, Muhamedov potomak, došao je u Maroko bježeći od osvete Haruna al-Rashida, kalifa Arapskih noći. Idris je vladao Volubilisom sve dok Harounove ubojice nisu uhvatile njega i njega. . Njegov sin, Idris II., osnovao je Fez, dok je Idrisovo tijelo pokopano u gradu koji danas nosi njegovo ime i ostaje svet, hodočasničko središte cijele zemlje.
Ono što je bilo najviše iznenađujuće je da je Mike Richardson trebao napraviti svoj dom ovdje, na vrhu strmog brda u gradu. Scorpion House trebao je biti hotel ili pansion, ali je na kraju postao restoran 'po dogovoru' . Ležerno, Richardsonovo igralište prepuno je neobičnih predmeta iz regije. Hvale se i dobrom kuhinjom koju poslužuju u a velika porcija gozba , koji uključuje obilje salata, kofte od poznatog gradskog mljevenog mesa, pite od povrća, a za desert tart od naranče i badema. Kuća također ima izvanredan pogled na svetište zelenih pločica svetog čovjeka i kroz polja do Volubilisa , s rodama koje lebde nad dolinom.
Dvorana hotela Riad Laaroussa
Nestalo je struje one noći kad sam se vratio u Fez. Bilo je to kao povratak u srednji vijek, ili se barem tako činilo: mnoge su trgovine bile zatvorene, a ulice prazne. Bilo je to savršeno vrijeme za posjet The Ruined Garden. Web stranica opisuje restoran kao križanac raspadajuće trgovačke kuće, deponije, vrta, kafića, vrta začina i škole kuhanja.
Ponovno pretvaranje staro smetlište može se pripisati još jednom Anglosaksoncu: Robertu Johnstoneu, također iz The Wolseley i The Ivy. Johnstoneov talent kao vrtlara, dizajnera i kuhara pomogao je stvoriti mjesto ispunjeno humor, inteligencija i strast . Njihovo caffe-restoran ima jednu od najboljih kuhinja u gradu : moderni tonovi u marokanskoj kulinarskoj tradiciji.
Dimi vlastitu ribu, poslužuje tagine od artičoka, slanutka i šafrana koji i najvjernije mesojede preobraća na vegetarijanstvo (barem na jednu noć). Osim toga dodajte ciklu i maslinovo ulje njihovim krvave marys Y sol sirnica , među ostalim jedinstvenim detaljima; sve posluženo sa šarmom, bez dodataka. tvoja kokoš Volubilis , ljuto, slatko i kiselo; nadahnut rimskim piscem Apicijem; a mariniran u sjemenkama celera i peršina, ribljem umaku, soku od crvenog grožđa i malo svježe mente, zaslužuje svoju slavu. Sutradan sam otišao do podnožja brda.
Fez, to je kao povratak u srednji vijek
Naravno, nisam sve odjednom, jer me je Hamido naučio mirno hodati. Zaustavio sam se na najvažnijem mjestu u starom gradu: medresi Bou Inania , a škola iz 14. stoljeća s prekrasnom kompozicijom pločica, kamenja i cedra izrezanih u obliku cvjetova, zvijezda i spirala, koji kao da izražavaju božanska poruka.
Ispod sam prošao foundouks (parkove za kamp prikolice koji služe kao trgovine na otvorenom). Jedan od njih je imao dobar pogled na štavionicu, radionicu s bazenima koji izgledaju kao septičke jame gdje štavioči daju koži onu karakterističnu mekoću kože. Fassi . Zatekao sam mladića s ocem kako prodaje med svih vrsta (čak i euphorbia). Kupio sam toliko toga da sam prekršio svoje obećanje da u svojoj prtljazi neću nositi ništa što curi. Na kraju Tala Kebira, Ušao sam u džamiju, i okrenuo sam se da se vratim po Tala Seghira.
Hotel Hotel Sarhai s panoramskim pogledom na Fez
Te noći, želeći vidjeti Ville Nouvelle , uputio sam se u Maison Blanche na večeru, zadnji salon koji je stigao u grad: vlasnici Riada Laaroussa, u kojem sam odsjeo, preporučili su mi ga kao mjesto gdje ću otići kad potrebna im je promjena okruženja . To je golemi modernistički prostor, napravljen od sivog i smeđeg kamena i betona, projektiran od strane Christophe Pillett , čiji rad uključuje butike u Harrod's i hoteli u St Tropez . Nakon koktela u loungeu uslijedila je večera, sa svježom foie gras i brancinom s crnom rižom, koju je kreirao Parižanin Thierry Vaissière. Vino je, kao i dobar dio zalogajnica, bilo marokanski . Glazba, kombinacija jazza i funka .
Proveo sam sjajnu večer, ali sam osjetio ono iznenađenje koje su građani Feza mogli doživjeti prije 60 godina kada su, na Prešavši most u Medini, prvi su put vidjeli automobil . Vjerujem da će Fez jednog dana plesati na drugačiju i moderniju melodiju; njegovi stari kiosci postat će dizajnerski butici, a nešto od srca i duše će nestati. Za sada, iako se to čini kao naporan zadatak, Fez je još uvijek rastrgan između ova dva svijeta.
* Ovaj je članak objavljen u izdanju časopisa Condé Nast Traveler od 80. siječnja. Ovaj je broj dostupan u svojoj digitalnoj verziji za iPad u iTunes AppStoreu, te u digitalnoj verziji za PC, Mac, Smartphone i iPad u Zinio virtualnom kiosku (na Smartphone uređajima: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Također, možete nas pronaći na Google Play kiosku.
*** Možda će vas također zanimati...**
- Karta boja Feza
- Deset najljepših sela u Maroku: rock the casbah!
- Chefchaouen: Grad koji izgleda kao dno bazena
- Sve što trebate znati o Maroku
Fez: utjelovljuje prošlost Maroka