Općina Noto
Zamislite četiri grada u nijansama žute, poput zraka sunca kroz čašu jabukovače. Gradovi geografski odvojeni od ostatka Sicilije - divlje planine i duboki klanci - Dovoljno blizu posjetiti ih u jednom danu , i nadomak mora kako se nikada ne biste osjećali zarobljeni ili pregrijani. Gradovi koji su nekoć bili bliskoistočni i punski arhitektonski kaos, iznenada uzdrmani razornim potresom 1693. da bi poprimili novu ljepotu. Odmah nakon toga, španjolski vojvoda je postavio novo kamenje i redizajnirao ulice, avenije su produljene i reformirane, a stubišta i velike crkve nadahnute su baroknom gracioznošću. Domišljatost i red, prostor i zrak.
Corso Umberto Emmanuele, glavna ulica Nota
OBAVIJEST
Nalazi se 90 kilometara južno od Catanije, a do njega se dolazi mirnom cestom koju čuvaju stabla kestena, gdje se možete naći zaglavljeni iza traktora natovarenog lukom tijekom cijelog putovanja. Noto je sicilijanska svjetska baština (kao i ostali gradovi koje ćemo posjetiti), djelomično obnovljena nakon desetljeća zapuštenosti. Ulice oko prekrasne glavne avenije pune su elegantni barovi i trgovine u kojima ćete pronaći haljine od čipke . Odatle ulazite u uske ulice okružene vrtovima, u kojima ima mnogo ptica neki drugi dekadentni palazzo koje možete posjetiti za nekoliko eura, i to bez stražara koji vrebaju po sobama.
Jednog jutra, u besprijekornoj, baroknoj Palazzo Nicolaci, pronašao sam bilijarski stol od orahovine i polomljeno čembalo u plesnoj dvorani. U freskama i profilacijama bilo je slikano prizori rajskih ptica, mrtva priroda divljači i papagaja.
U 10 ujutro vrućina je već narkotična. Razmaknuti zastore na prozorima u sobi za posjete koja služi i kao recepcija, čini se kao da nije korištena godinama. Kao što je **Don Fabrizio rekao u El Gatopardu**, kuća u kojoj se znaju sve sobe nije vrijedna toga. Iza prozora, tamo dolje, leži maleni zlatni grad i more poput indigo aureole.
Krov palače u baroknom gradu Noto
Na stepenicama velike Općine (gradske vijećnice) mladi se u jutarnjoj tišini izležavaju između borbenih pasa i "štimiranih" motocikala. U obližnjem ** Caffè Sicilia , iz 1893.**, poslužuju konobari u bijelim pregačama cappuccino ghiacciato (ukusna ledena kava poslužena s granitom od bademovog mlijeka) paru svećenika koji su u ekstazi sjedili na stepenicama koje vode do katedrale s druge strane.
Reformirao kupolu u San Nicolo nakon razaranja dijela zgrade 1996. godine, u interijer je intervenirao ruski umjetnik Oleg Supereco s gigantskom freskom Pedesetnice. Moja prijateljica Daniela, velika bhaktica, običavala je svaki dan odmah ujutro ići kontemplirati o umjetniku. On je, ležeći na daskama skele, slikao s velikom delikatnošću izravno na mortu, koji je prekrivao 300 m2 kupole (to je najveća moderna freska u Italiji), sve dok je jednog dana nije podigao konopima kako bi mogao igra mantija apostola Ivana vlastitim rukama . Ljetnog četvrtka, nakon delirične zvonjave zvona u šest ujutro, Noto postaje živo mjesto, prepun djevojaka koje su se vraćale s dana provedenog na plaži . Dolaze pjevajući s bendom koji svira verzije klasičnih pjesama koje govore o romantičnim frustracijama. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** ("Izdajnička ljubav") ... crescendo poslije krešendo.
Za stolom sjede ljepotice od 20 i nešto u kratkim hlačama i čizmama ukrašenim kamenčićima šokiraju bakice odjevene u crno koje šetaju kaldrmom, ne prestaju pušiti i traže još kruha i vina . Šarm koji odiše kosom skupljenom u te knjižničarske punđe čini njihova mlada lica klasičnim, s divnim tamnim očima, opasnim ako bolje pogledate. Večeras, čak i sjeverni Europljani koji hodaju ovuda doimaju se iz nekog drugog doba , kao da su neki od njihovih predaka koji su stigli nekim brodom iz 1950. godine. Osim njih, primjećujem plavušu u pripijenoj bijeloj haljini, zveckavom srebrnom narukvicom i visokim konjskim repom koji me podsjeća na spisateljicu. Sylvia Plath ; Y na britanskom studentu umjetnosti , obamrli od sunca i bosi, noseći male posude s vodenim bojama i mekim uvezima u istrošenoj kožnoj torbi, pušeći na klupi u Piazza XVI Maggio , s druge strane fontane gdje se grčki heroj Herkules bori s čudovištem.
Cappuccino ghiacciato u Caffè Sicilia (Noto)
SCICLI
Samo jedan sat od Nota , još manji gradić Scicli nalazi se na istoj zemljopisnoj širini kao Tunis i destilira smjesu između melodramatično lijepa figura i ekstremna slatkoća . Njegova glavna pješačka avenija, preko F. Mornino Penna , popločan je blijedim kamenjem nalik na keramiku, gdje se s terasa neprestano kotrljaju grimizni cvjetovi skobnjaka. Mnogi od balkona u ovim gradovima su ukrašen ironijom i maštom : Sirene uzdišu, redovnici drže majmune koji se migolje. moj favorit je a aristokrat koji jede grožđe sve dok na posljednjoj skulpturi nema praznih ruku i tužnog izraza lica.
Sicilijanci imaju veliki smisao za ironiju i pesimizam, određenu privrženost Murphyjev zakon . Pitajte Sicilijanca kako je i nikad vam neće reći "Dobro"; ali nešto opreznije: "Moglo bi biti bolje." Nikad ne izazivaju sudbinu, nisu grandiozni. Iako je istina da imaju izvrstan smisao za zabavu i uvrnutu sklonost prema nadimcima – U manje od dvije minute upoznao sam izvjesnog 'pištolja' i 'filozofa' – manje su pretjerani nego što njihov ugled kaže. Puno manje od Napolitanaca.
Moja prijateljica Emma iz Napulja, godinama udana za mračnog sicilijanskog baruna, pisala je prenapuhane ljubavne priče za ženske časopise 70-ih. Rekla je da je često plakala svojim pričama o ožalošćenim ljubavnicima i nelojalnim muževima. , a to je učinila na svom stolu na način da se muž nije usudio pogledati u nju.
Artičoke na tržnici Scicli
Uokolo poznati i polusrušeni Palazzo Beneventano , u središtu grada (omiljena barokna građevina povjesničara umjetnosti Anthony Blunt ), kipar otvara vrata svoje radionice nakon doručka, a dječak polako prolazi kroz izuzetnu Piazza Ficili s vrećicom kolačića.
Sićušni vretenci sjede na lokvama stvorenim između svježe oribanih pločica . “Ovo počinje izgledati kao mjesto s novcem”, kaže bečki umjetnik Katia Bernhard , koji dolazi u potrazi za svjetlom i dugim ljetima. "Još uvijek je dovoljno pristupačno živjeti kao umjetnik, u zamjenu za čekanje na autobus."
Kafići na otvorenom u ulici Penna u sumrak . Razgovor se vrti oko kalifa koji je upravo posjetio Syracuse na 40-metarskoj jahti i kupio 3000 mjesta u grčkom amfiteatru kako bi mogao vidjeti Aidu u svom gradu. Slikar Franco Polizzi (jedan od mnogih umjetnika Grupa Scicli koji su ovamo došli u potrazi za poslom od 1980-ih) okus magareća mortadela , dok se skupina djece oko njega igra skrivača. Skupljaju glave dok broje i grohotom se smiju. Ponekad pobjegnu sakriti se u obližnje crkve ispod baroknih građevina ukrašenih lutnjama i violončelima u prirodnoj veličini.
Tako teče život u Modici
“Kada je Sirakuza rođena” , naglašava Polizzi, podižući oči prema nebu u nevjerici, – Nije bilo Londona. Antikvar iz Ortigie rekao mi je da je najbolje talijanske marke pronašao u Londonu. Veza između Britanaca i Italije duboka je i dugotrajna, iako se samo nekoliko pjesnika i aristokrata upustilo u avanturu Grand Tour južno od Palerma Stigli su ovdje. Jeste li sigurni da se više nema što vidjeti? Stranci su stoljećima ignorirali ove gradove i, osim u kolovozu, rijetko su prepuni turista (osobito sa sjeverne Sicilije), možda Nijemca koji luta okolo i gleda fresku na kojoj pastirica bulji, kao da je upravo pao s neba.
pošto su se kotrljale Inspektor Montalbano Stiže više putnika ali Scicli ostaje mlitav . Vrijeme sporo prolazi. Jedne večeri moj partner Luca (iz Messine) i ja otišli smo na Piazza Italia na salatu od škampa i naranče za koju je njegova sestra tvrdila da je troppu bona, ali je nijedan restoran nije služio. Kada bi to pojeo? "Prije pet ili šest godina", reče Luca. Naglo sam stao. "Siguran sam da se jelovnik do sada promijenio!" Lucu je to jako zabavljalo.
Barokno kazalište u Notu
RAGUSA
Nitko vas ne može pripremiti na prvi dojam o Ragusi. Najstariji dio grada, Ibla , podijeljen je na dva dijela kao posljedica potresa i dio je pregrađena u baroknom stilu , ali ima ostataka u starom kraju koji su atraktivni, s određenom formalnom savršenošću. Zaobilazeći zavoj ceste od Modice, grad se uzdiže c Kao divovski zamak od pijeska , primjer veličanstvenosti jedne prošlosti koja je začeta u trenutku delirija. Ragusa je tajna, tajanstvena. Hodajući osjećate da lebdite na čudan način. Čak su i trgovi povišeni (cijelo vrijeme imate osjećaj da ste na brdu, da hodate po zraku okruženi tišinom). Ili je možda zvuk prigušen jer oči ovdje rade prekovremeno. U ulicama koje vode od Piazze Duomo , mali vrtovi skrivenih stabala naranči prethode, jedna za drugom, palačama, sa sobama za goste, p imanja i staje danas pretvorene u blagajne , u kojoj vodiči gledaju koliko je sati i broje sitniš sjedeći na otrcanom mahovinastozelenom jastuku iz 19. stoljeća.
Mramorni podovi na neoklasičnom trgu Krug razgovora ( prekrasan društveni klub gdje se sastajala aristokracija Raguse iz 18. stoljeća kako bi razgovarala i pila) stvaraju melankoličan učinak u sumrak , koji možete vidjeti kroz prozor prije nego što vas portir pokuša izbaciti i zatvara se u pet sati. Ugledao sam nasad naranči koji je ležao iza, izuzetno privatan.
Kasnije, sjediti vani crkva San Giuseppe sa svojom prijateljicom Teresom, razmišljam o tvojoj sahrani 104-godišnja benediktinka , s lijesom prekrivenim bijelim ružama. Vani spavaju dva psa u rasterećenom i rasterećenom položaju. Nešto mi zapne za oko: svi ljudi u mom vidnom kutu, osim nosača pokrova i orguljaša koji je upravo stupio na scenu, jedu sladoled u različitim formatima: kornet, led, brioš i minijaturni turski kornet , prelivena ukusnom, aromatičnom i postojanom čokoladom koja sprječava kapanje.
Kuća u Dubrovniku
Sicilijanci tvrde da su oni izmislili sladoled i niječu spominjanje drevnog arapskog šerbeta . Na trgu je mirno, puše lagani povjetarac. Teresa mi priča priču o ostacima samostana Santa María y Jesús i njegovom zapuštenom vrtu, gdje je prošli tjedan radnik kojeg poznaje tvrdio da vidi duh franjevačkog fratra i od straha pao u rupu, slomivši nogu. Teresino lice je ozbiljno, unatoč ukusnom mirisu punjene rajčice koji dopire iz susjednog restorana. Nemoguće je biti u Ragusi, a ne pričati o duhovima . Fotografije nedavno preminulog prekriju cijeli grad, a 2. studenoga, na Dan mrtvih, cijeli svijet zadrhti.
Lagano hodamo trgom zanimljivim itinererom kroz Terezina omiljena mjesta: željezni balkon gdje Marcelo Mastroianni pojavljuje se u talijanski razvod dajući život sicilijanskom plemiću doći na manje. Crvena kuća u kojoj su inkvizitori kaznili osvetoljubivog svećenika lošom ljubavlju. Apartman gdje živi stari američki pijanist koji na Božić svira Ravelova djela . Posvuda se mogu preskočiti ruševni kameni zidovi. Nakon nekoliko čaša vina uputili smo se u Discesa Mocarda , stepenice koje vode do nekih napuštenih uličica u kojima su nekoć živjeli bolesnici grada, u špiljama usađenima u brdo. “Čak ni najodvažnija djeca ne idu ovamo”, kaže Teresa između dahtanja. Ali umjesto duhova, nalazimo aromatične limete i mačke, mršave i uvrijeđene.
Katedrala San Giorgio in Modica
MODICA
Samo 20 minuta južno od Raguse, na Piazza Santa Teresa od Modica , neki tinejdžeri izvode salto na klupama kako bi privukli pozornost svojih djevojaka, naginju se kroz prozore, brbljaju i ogovaraju svojim mladim glasovima, koji odzvanja u zidovima 17. stoljeća kao da je egzotična volijera . Ogrlice dječaka njišu se gore-dolje, a kosa im je, unatoč akrobacijama, uredno skupljena u besprijekorne kifle. Čini se da muškarci Modice imaju netaknutu kosu. Ekvivalent bijelim perikama iz osamnaestog stoljeća. Čak ga i radnik sa svojom bušilicom savršeno nosi. Također i ribarnica koja u lukovima ispred Palazzo Salemi prodaje lignje ispod portreta Padre Pija, redovnik iz Companije čija je stigma mirisala na parfem koji su zvali "Smrad svetosti".
Modica je nekoć bila jedan od najvažnijih gradova renesanse na Siciliji . Možda nema tajanstvenost Raguse ili šarm Sciclija, ali ima ponos tipičniji za kontinentalnu Europu . U središtu, stakleni kapci zgrada podsjećaju na pariški 16. arondisman. Na stjenovitom izbočenju nalazi se grad opasan zidinama (bivši arapski grad Mohač). povezan impozantnim stepenicama s drugim dijelom, elegantnijim i baroknijim.
Ostatak pored vrata Modica
Penjem se uz 250 stepenica koje vode do katedrale San Giorgio . Stalan vjetar bubnja po prozorima. U unutrašnjosti prevladava barok; vani, bugenvilije lila roje se u vrtovima, poput svojevrsnog slapa vina Rosolio. Volio bih da sam vidio ove palače i stubišta kad su prvi put izgrađeni . Ne mislim na vulkanski kamen Palermo ili Catania , već u gradove napravljene u zlatnoj i mint zelenoj boji. Ne bijeda sjevernih crkava, gdje vidite srednjovjekovne likove ranjenog Krista s ljudskom kosom. Ovdje su debeli kerubini i nimfe. Ljubavnici koji se rastapaju u strasti, sveti zbor koji nosi mandoline i lik svetog Josipa sa suhim drvenim štapom punim cvjetova boražine. Ció che é impossibile agli uomini é possible a dio. Što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.
Čak i tako, u tim je gradovima mnogo više od jednostavne patine odanosti . Vidio sam bosonoge hodočasnike na cestama u ponoć i druge skromnije ali jednako nezaboravne situacije. Jednom prilikom, na putu južno od Modice, čuvaju polja kupusa i tikve , stao sam kupiti od farmera koji mi je dao da tražim najbolji češnjak i krumpir. Mogao je vidjeti moje lice s izrazom iznenađenja i sreće da pronađe, u pozadini, vrećicu školjki svježih iz mora.
* Ovaj je članak objavljen u izdanju časopisa Condé Nast Traveler od veljače 92. Pretplatite se na tiskano izdanje (**11 tiskanih brojeva i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili s naše web stranice**) i uživajte u besplatnom pristupu digitalnoj verziji Condé Nast Traveller za iPad. Veljačko izdanje časopisa Condé Nast Traveler dostupno je u digitalnoj verziji u kojoj možete uživati na željenom uređaju.
_ Možda će vas također zanimati..._*
- Doručkovati na Siciliji
- Najljepša sela u južnoj Italiji
- Vodič po Siciliji
- 20 razloga zašto ostaviti sve i otići u Italiju
- Catania, tihi hedonizam u podnožju vulkana
- 10 razloga da se zaljubite u Siciliju
Avenija Corso Umberto u šarmantnom gradu Modica