Lisabon za nas nije nov, on je star. Dakle, samo tako, s ravnotežom pridjev koji sadrži poštovanje, mudrost i nostalgiju. Nije ni prvi put da nas bijeli grad zaslijepi svojom svjetlošću koja se savršeno simetralno odražava u svojoj portugalskoj cesti i u zamršenim uzorcima pločica na njezinim pročeljima.
Ali taj kapital u kojem je saudade prožimao sve – od osjećaja fada do elaboriranog samostanskog slatkiša– blijedi tako brzo u svijetu kloniranom do muke što ga čini jedinstvenim Čini se kao delikatan posao.
Stoga smo ovom prilikom odlučili pristupiti grad na sedam brežuljaka bez predrasuda, pažnjom i pronicljivošću putujućeg arheologa koji kopa po njegovoj utrobi da bi, malo po malo, otkopao blaga koja su ga učinila velikim prije nego što nestanu ili padnu u zaborav.
Ako otvorimo krovni prozor o kojem je govorio Saramago (njegova izgubljeno-nađena knjiga) vidjet ćemo to u srcu Lisabona još uvijek postoje ostaci njegove prave biti. Ona autentična, ona koja nas uvijek iznova podsjeća zašto povratak na ušće Tagusa je uvijek dobra ideja.
Pogled s Miradouro da Senhora do Monte.
OD PALAČE DO PALAČE
Bio je stručna ruka Brazilke Marthe Tavares onaj koji je zadužen za obnovu zgrade iz 16. stoljeća koja se danas nalazi u The One Palácio da Anunciada, s pet zvjezdica ukrasio Jaime Beriestain koji će vas ostaviti zadivljeni izvornim elementima – obratite pažnju na barokne freske na stropovima i divovska ogledala stare plesne dvorane – i fascinirani dodacima, kao što je Slow Spa i njegov moderan vanjski bazen. Doručkuj u svom ogromnom vrt kojim upravlja stoljetno zmajevo drvo To je iskustvo koje će vas odvesti u vremena kada palača je bila rezidencija grofova Ericeira, kada se najbolje iz četvrti La Baixa dogodilo iza zatvorenih vrata.
Povijesna je i palača Chafariz d'El-Rei – zapravo, zgrada iz 17. stoljeća navedena je kao spomenik od gradskog značaja –, boutique hotel sa samo šest apartmana s pogledom na Tagus i uličice Alfame koja je bila dom plemstva.
Njegov neobičan izgled - eklektičan neomaurski izvana i s neobaroknim, neoklasicističkim i secesijskim detaljima u interijeru – je vaša najveća tvrdnja i vaš doručak, poslužen na finom porculanu ispod bugenvilije sa svoje terase, Osjećat ćete se kao onaj markiz koji ga je nekada nastanjivao.
Neočekivano, ekstravagantno i pretjerano, ovo je (i uvijek je bio) Palacio Chiado. Raskošne, aristokratske i devetnaestostoljetne sastanke koji su se održavali u mnoštvu dvorana vodio je 2. barun od Quintele i grof od Farroboa (što bi dovelo do portugalskog izraza farrobodo, što znači divlja zabava).
Danas su braća António i Gustavo Paulo Duarte, zajedno s Duarteom Cardosom Pintom, ti koji su stvorili gastronomski koncept toliko raznolik i odvažan u ovoj zgradi iz 18. stoljeća da jednako lako možete popiti koktel uz DJ-e uživo – okruženi restaurirane freske– nego sjesti za stol pod a suvremeni krilati zlatni lav probati taquitos od jastoga ili a riblji curry, kozice i dagnje.
Stubište palače Chiado.
IZMEĐU KERAMIKE I COLMADOSA
Odlazak u novi centar za tumačenje povijesti Bacalhau najedukativniji je i najinteraktivniji način upoznavanja važnost bakalara u portugalskoj idiosinkraziji. Ali u loji (trgovini) Manteigaria Silva, sa svojim originalnim uređenjem, osjećat ćete se kao da ste u autentični stoljetni hram posvećena ovome riba poznata u Portugalu kao 'kruh mora'.
Na njegovim zidovima, među vinima i hranom koja se dolazi kupiti kuhari tako prestižni kao José Avillez, naći ćete stare fotografije iz vremena kada je u Lisabonu uvedeno ograničenje bakalara i bilo ih je policija postavljena u trgovinama kako bi kontrolirala njihovu prodaju.
Tricana, Prata do Mar i Minor tri su marke lisabonsko konzerviranje, trgovina osnovana 1930. godine koji zadržava svoj tradicionalni izgled i ponovno je upotrijebio prvi tipografski resursi svojih limenki ažurirati svoj korporativni imidž bez gubljenja svoje suštine i filozofije. S druge strane drvenog pulta pronaći ćete Tiaga Cabrala Ferreiru, jednog od vlasnika i profesora elektroničkog inženjerstva na Novom sveučilištu u Lisabonu.
Vodi i obiteljski posao kojemu tek su dodali konzerve riječne ribe, poput šarana, štuke i smuđa. Zanimljivost: njegov djed je za ženu litografiranu na limenkama odabrao ime Tricana, jer su tako bile poznate u njegovoj rodnoj Coimbri. putujuće ribice (u Lisabonu ih zovu varinae) koji su nosili robu u korpi na glavi.
Da biste se educirali o povijesti portugalske keramike, nema boljeg mjesta od muzeja Bordallo Pinheiro, gdje oba satirične ilustracije koje je izradio umjetnik za humoristične novine tog vremena kao što su njegovi pločice s reljefima žaba koje se puše, uplašenih rakova i secesijskih leptira koji lete prema naturalizmu s kraja 19. stoljeća.
Ali da biste kupili pravu portugalsku keramiku iz 20. stoljeća, morat ćete otići u Cortiço y Netos, gdje Tiago Cortiço prodaje originalne pločice proizvedene od 1960-ih koje je njegov djed čuvao u već ugašena obiteljska trgovina u Benfici.
Centar za tumačenje povijesti Bacalhau.
OKUSI STARI
Originalne (i vrlo, vrlo vintage) su i pločice koje su sačuvane na zidovima Uma riblji restoran (R. dos Sapateiros 177), gdje je već 30 godina onaj koji za mnoge najbolja riža s plodovima mora u Lisabonu.
Kulinarska fantazija autora nešto više od 13 eura (stoga je pronalazak stola vrlo kompliciran) koji, kako komentira njegov vlasnik, Alexandre Gracina, zamijenio je tradicionalnije petiscose na jelovniku na bazi bakalara, jer to ne smijemo zaboraviti mjesto je zapravo otvoreno više od 70 godina.
A reinterpretacija tradicionalnog lisabonskog ribljeg restorana je Plavi plodovi mora, pridošlica na Praça do Comércio ali s puno iskustva u Mercado da Ribeira. Moderna u svom obliku – dizajn interijera djelo je Anahory Almeida & Labarthe Architects –, njegova klasična pozadina je ono što stvarno privlači: najsvježija riba i plodovi mora s portugalskih tržnica poštivati sezonalnost i održivost mora. Počinje s roštiljem, a završava s Pitam, sendvič s muffinom i ultratanki goveđi file koji se poslužuje kao vrhunac svake morske plate u Lisabonu.
Plodovi mora Uma.
Iako za formalni klasicizam onaj pivovare Gambrinus, gdje službeni konobari poslužuju vas besprijekorno kao i odijelo i kravata koju nose. Ljudi odlaze u svoje sobe zamrznuti u vremenu – arhitekt Mauricio de Vasconcelos uredio ju je 1960-ih – kako bi sklopili poslove ispred nekoliko ručnih Bulhão pačjih školjki, prvenstvena ribarska riža i protokol sifon za kavu. Vidjeti kako to pripremaju je spektakl.
Disruptivan i nimalo klasičan, umjesto toga je Hugo Brito, vlasnik Boi-Cavalo, provokativni restoran koji se nalazi u Alfama, stara ribarska četvrt u kojoj još uvijek sve prožima portugalska melankolija, S razlogom se smatra kolijevkom fada.
U ovom malom djeliću suštine Lisabona -u kojem možete hodati između okrznutih fasada i dame u svježem stanju na vratima svojih kuća dok u pozadini trešti telenovela–, kuhar je inzistirao na nastavku kršeći najtradicionalnija kulinarska pravila baziran na pjenama, dekonstrukcijama i mješavinama ludim poput školjki sa zelenim curryjem i foie grasom.
Brito je bio jedan od onih mladih portugalskih kuhara koji su 2017. godine potpisali manifest za budućnost portugalske kuhinje u kojem su obećali zaštititi gastronomski identitet svoje zemlje bez potrebe da okrenemo leđa subverziji i kreativnosti.
Stoga, u Boi-Cavalo, koja se nalazi u bivšoj mesnici koja održava izvorna vrata rashladne komore, nastavljaju istraživati svaki dan bistronomski koncept tako rijedak u Lisabonu gdje možete pronaći hamburger od škampi sa sirom i estragon brioche ranch kao i Hrskavi escalope od pijetla s Bulhão Patom s kaparima.
Gambrinus Lisboa.
SLATKO I KNJIŽEVNO
Nepromjenjivi traju stoljeće Francuski recepti i dekoracija u stilu Luja XIV – sa slikama Benvinda Ceia, vitrajima i štukaturama – iz slastičarnice Versailles (Avenida da República, 15). Profinjeno mjesto za russo s chantillyjem ili bolo indiano i gdje ostati (sati) za svoje vreća kave, koji je već filtriran i pomiješan u jednakim dijelovima s mlijekom u nekoj vrsti termosice tako da trebate tražiti samo galão.
Martinho da Arcada je najstariji kafić u Lisabonu. Otvoren je ispod arkada Praça do Comércio od 1782. godine i bilo je vrijeme kada su se političke, društvene i kulturne rasprave koje su obilježile gradsku agendu odvijale za njegovim drvenim i mramornim stolovima, jedan od njih, usput, gotovo sto godina svakodnevno rezerviran za Fernanda Pessou.
Šalica kave, knjiga i šešir ovjekovječi uspomenu na najbriljantnijeg pjesnika portugalskog jezika u kut unutarnje sobe, gdje ćete uzbuđeno sjesti da biste se fotografirali i iz kojeg ćete s poletom ustati čim se konobar našali da ste upravo sjeli na njega, jer pisac nikada ne propušta svoj književni termin.
Martinho da Arcada.
Još jedan veliki također ima stol u ovom kafiću je José Saramago, ali možda radije idete u novu kuću Nobelove nagrade u Alfami: the Kuća dva bikosa, ljetnikovac iz 16. stoljeća koji je pripadao indijskom potkralju Alfonsu de Albuquerqueu a u kojem se danas Zaklada José Saramago.
Vani, ispod masline koja se nalazi ispred njenog pročelja kamenje isklesano u obliku dijamantnih vrhova ( bicos), počiva pepeo pisca i, unutra, njegove žene, Pilar del Río, na čelu zaklade, zadužena je za održavanje njenog rada na životu, ali i njegovu ostavštinu: “Saramago nas je naučio da propitivati stvarnost kako bismo se izliječili od te sljepoće zbog toga gubimo velike vrijednosti”. I velike gradove, podupiremo.