Prirodni bazen plaže Saint-Malo za vrijeme oseke
Bretanja Zanimljiva je to zemlja: ovdje se lovi traktorima, a kamenice su jeftinije od sardina. Smještena na kraju gdje Francuska završava Europu, ova regija u obliku zmajeve glave koja riče čarobni je kotao u kojem se vrte legende o Čarobnjak Merlin i pustolovine Asterixa i Obelixa.
Duhovni i heretički, elegantni i ruralni, divlji i obrazovani, keltski i galski, Drevni oklop, zemlja mora, bila je predmet žudnje slikara i filozofa koji su željeli vidjeti što skriva magla i odraziti se na plimu i oseku i njihov utjecaj na neke krajolici koji se neprestano mijenjaju.
Ništa nije trajno, ništa nije stvarno. Bretanja je prostor gdje se nebo stapa s morem i stvara fatamorgane na horizontu i u kojem, ako obratite pažnju, možete osjetiti pulsacije svemira.
kamenice Cancale
Ali Bretanja je također opipljivo mjesto bezvremenskih plaža i dramatičnih litica, bujnih šuma i srednjovjekovnih dvoraca; od kolačići s maslacem, palačinke i složenci od dagnji kao jedno jelo ; mornarskih prugastih majica i jakni za odlazak na plažu.
Predstavlja savršeno ljeto za one koji bježe od prenapučenog Mediterana i utješan osjećaj vruća čokolada u kišno poslijepodne. Brittany je harmonika Yanna Tiersena i ljetne ljubavi Érica Rohmera.
Sve te Bretanje – i još neke, svatko nađe svoju – sadržane su u putu carinika: više od 1800 kilometara koji graniče s Bretonska obala cijelom svojom dužinom, od Mont St-Michela, već u Normandiji, do La Roche-Bernarda. Nacrtana je u s. XVIII u cilju kontrole krijumčarenja i, nakon što je stoljećima bila napuštena, prije točno 50 godina pronađena je pod nomenklaturom GR-34, za uživanje šetača.
Proći ga u cijelosti je podvig rezervirano za koje moraš imati puno vremena (i jako dobre noge). Ali kod nas radi izgovor za, uz pomoć automobila, kombinirati šetnje s posjetom zanimljivostima.
Stoga predlažemo izlet koji će se usredotočiti na prve faze puta, na smaragdna obala i onaj od ružičastog granita, odakle ćemo, privučeni bljeskovima farova, uzeti a skok do malog otoka Ouessant, posljednja naseljena zemlja prije ulaska u daleke krajeve Atlantika.
Plantaža kamenica u Cancaleu
Polazna točka je Cancale, miran gradić u sjeni svojih najpoznatijih susjeda Mont St-Michel i Saint-Malo . Dok u Cancale ne stignu turisti, to su posjetitelji, uglavnom domaći, koji dolaze uživati u malim životnim zadovoljstvima, što ovdje znači gozba od kamenica.
U uličicama uz središnji trg Cancale miriše na vaniliju i cimet, kardamom i muškatni oraščić, istočnjačke začine koji nam govore o pustolovinama bretonskih korsara i moreplovaca koji su donosili egzotiku iz dalekih krajeva i podsjećaju nas da je ova obala bila ulaz u Europu za blago koje je osvojila Tvrtka indies.
Dio nepogrešivog mille-feuillea Grain De Vanille, u Cancaleu
Opojan miris dolazi iz male trgovine pokraj zgodne vile iz 18. stoljeća. Trgovina je već dva desetljeća prodajno mjesto za preljeve koji su kuhinju chefa Oliviera Rollingera učinili svjetski poznatom, a ljetnikovac, tipična kuća mornara Cancale – pojašnjenje: u Bretanji mornari nisu siromašni ribari, već prosperitetni brodovlasnici i brodovlasnici – gdje je kuhar (ujedno i privatnik) proveo djetinjstvo Robert Surcouf, dva stoljeća ranije) i sjedište iz kojeg danas vodi obiteljsku tvrtku koja uz trgovinu uključuje restoran Le Coquillage, nekoliko koliba u prirodi, centar za refleksologiju i keltske kupke te gastronomsku školu.
Spuštajući se niz ulicu, senzualna začinska aroma daje svjedočanstvo o tome lisnato pecivo svježe iz pećnice Yannicka Gauthiera, Rollingerov partner u slasticama i vlasnik slastičarnice i čajane Grain de Vanille. **
Zimi kolači s jabukom ili breskvom, ljeti s crvenim voćem , čega nikad ne nedostaje – zapravo, da, brzo ponestane – su štrudla. Gauthierovi su nepogrešivi i toliko delikatni da Čim pojedete jedno poželjet ćete drugo.
Dionica GR-34, povijesni put carinika
Ali srce Cancalea nalazi se na plaži, iza svjetionika, gdje oseka otkriva nizove ležišta kamenica, gospodarski motor grada, poput vinograda u blatu. Između nasukanih brodova i 'morske loze' jure traktori. Imaju malo vremena, za nekoliko sati more će opet sve potopiti.
U međuvremenu, linija horizonta mora koja se povlači spaja se s onom neba, au pozadini, kroz maglu, nazire se oštar profil opatije St-Michel. Od luke Calcane potrebno je pet sati hoda do Saint-Maloa.
Plaža pored bedema Saint-Malo
Put napreduje duž "provansalske obale Bretanje", među mediteranskim borovima, cvijećem tipičnim za južnije geografske širine i prirodnim vidikovcima kao što je La Pointe du Groin.
Sve do osamnaestog stoljeća, zidinama opasani grad Saint-Malo bio je to otok za vrijeme plime a poluotok s osekom. Sličnost s Mont St-Michelom je očita, osim što izvan slike s razglednice i debelih srednjovjekovnih zidova, u Saint-Malou postoji pravi život.
Izgrađen između 12. i 18. stoljeća i bombardiran tijekom Drugog svjetskog rata, Saint-Malo je kolijevka slavnih intelektualaca, bogatih brodovlasnika i grad s reputacijom buntovnika koji nikada nije pozdravio činjenicu da je vojvotkinja Claudia, kći Anne od Brittany Udala se za francuskog kralja Franju I.
**Ovdje je rođen Chateaubriand (1768.) ** i ovdje je tražio da bude pokopan, u Le Grande Be, jedan od otoka u zaljevu, “nastaviti dijalog s morem”. Tu su rođena i dva slavna korsara: Robert Surcouf (da, onaj isti koji je svirao u kući kuhara Rollingera) i René Duguay-Trouin; i Jacques Cartier, moreplovac koji je otkrio Kanadu pokušavajući doći do Kine kroz Sjeverozapadni prolaz.
Plaža izvan zidina Saint-Maloa
No, osim ronjenja u povijest hodanjem po bedemima dugim dva kilometra, Saint-Malo je dobro mjesto za gastronomski obilazak bretonskih specijaliteta, od palačinki (na primjer, u Comptoir Breizh Café) do maslaca ( mnogo više nego maslac ako nosi oznaku majstora Jean-Yvesa Bordiera) konzervama (dobra marka je Le Belle-Iloise).
Također ići na safari na plaži, u pratnji prirodoslovca (rezervacije u turističkom uredu). I naravno, dobro se okupati , krajnje je vrijeme.
Ako se more povlači, uvijek možete skočiti s njega Bon Secours trampolin za bazen na plaži , ponos grada. Sagradio ga je 1937. René Lesaunier, direktor jednog od tada postojećih lječilišta, kako bi konkurirao bazenu koketnog susjeda Dinarda, koji se vidi u daljini, s druge strane zaljeva.
Izgradili su ga bogati britanski turisti, a naselili su ga francuski aristokrati koji su htjeli biti u kontaktu s Englezima. To je pozornica na kojoj Éric Rohmer snimio je svoju Ljetnu priču , a gdje Salma Hayek i njezin suprug François-Henri Pinault nesmetano provode odmor.
Kažu da je Hitchcock ovdje naučio plivati i da je Agatha Christie obukla svoj prvi bikini u ovim krajevima.
Pomorska kuća na otoku Ouessant
Naš put se nastavlja kroz kilometre plaža, od kojih su neke divlje, i gradova kao što je St. Lunaire , sa svojim velikim vilama, ili St. Briac-sur-Mer, malo ribarsko mjesto naseljeno umjetnicima u koje su se sklonili Romanovi za četiri generacije.
Određeni ružičasti ton u stijenama predjelo je onoga što dolazi. Lječilište Perro-Guirec ima dvadesetak hotela, tri plaže, dvije luke, nautički centar, ronilački centar i najvažniji rezervat ptica u Francuskoj, Sedam otoka.
Granitne formacije u Le Grouffreu, obala od ružičastog granita, privatno vlasništvo
Također ima najljepši dio obale na bretonskoj obali. Na svijetu postoje samo tri obale od ružičastog granita: u Korzika, u Kini i ovdje . Krajolik je čista lizergijska fantazija, s uravnoteženim stijenama koje ne odgovaraju zakonima gravitacije i oblicima koji nas podsjećaju na stvorenja iz Odneseni duhovima.
Između njih stoji svjetionik izgrađen od istog kamena boje jagode. Jedan je od najprepoznatljivijih u Bretanji, ali ne i najvažniji. Takva čast pripada svjetionicima s otoka Ouessant, a posebno onima s Kéréona , koja se uzdiže usred mora, i na Le Créac'h , najsnažniji u Europi, sposoban osvijetliti do 60 km udaljenosti i tako zaštititi brodove od jedne od najopasnijih struja na svijetu.
Panoramski pogled na obalu od ružičastog granita sa svjetionikom Ploumanac'h u pozadini
Zbog svog položaja na vrhu kontinenta, Gdje god se vode Engleskog kanala susreću s Atlantikom, Ushant se čini udaljenim i izoliranim, nešto što su njeni stanovnici (oko 400 zimi, 2500 ljeti) zaduženi za negiranje.
Ovdje je društveni život intenzivan. Osim toga, u posljednjih desetak godina otok je doživio izrazitu renesansu dolaskom novih stanovnika i projekata. Većina su starosjedioci s otoka, koji se vraćaju.
To je slučaj Odinea, koji je pokrenuo održivi ribarski posao i također radi kao turistički vodič, ili Frederica, koji je prije pet godina odlučio otvoriti palačinkarnicu.
Drugi su, međutim, iz inozemstva, poput Emmanuela, koji je ispunio svoj san o vođenju restorana, ili kao Helene , novinar i urednik, i jedan od posljednjih koji je stigao. Što vam se najviše sviđa? Kad se sjeti ljudi u pariškom metrou, zadovoljno priznaje: “ Ouessant je jedino mjesto gdje plačem kad odlazim." Isto će se dogoditi i nama.
*_Ovo izvješće objavljeno je u broju 119 časopisa Condé Nast Traveler (srpanj-kolovoz). Pretplatite se na tiskano izdanje (11 tiskanih brojeva i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili s naše web stranice). Izdanje časopisa Condé Nast Traveller za srpanj-kolovoz dostupno je u digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju. _