Silfra, restoran hotela Ion
Na početku novog tisućljeća Island je bio u procvatu. Njegovi su bankari kupovali engleske nogometne momčadi. Njihovi sjajni terenci zakrčili su uske ulice središnjeg Reykjavika. Životni stil hedonistički prikazan u romanu Hallgrimur Helgason 101 Reykjavík (možda ste gledali film Baltasara Kormákura) postao je još opipljiviji kada su barovi i noćni klubovi u glavnom gradu počeli raditi 24 sata dnevno, pretvarajući vulkanski otok u Sjevernoatlantska Ibiza.
Dakle u 2008. godine , zemlja je pala na dno i njezine su se financijske institucije srušile, njezina je valuta pala, a inflacija, kamatne stope i nezaposlenost vrtoglavo su porasli. Prema sumornim predviđanjima britanskih vijesti, Island je bio na rubu propasti , njegovih 300.000 građana izgubilo je svoje javne službe i mirovine, i bili bi prisiljeni raditi 18 sati dnevno, sedam dana u tjednu sljedećih pet generacija, samo da izvuku naciju iz rupe. Sve to čini pomalo iznenađujućim njegov postupni oporavak od 2011. godine i veselje mještana.
Prodavaonica modne odjeće u Reykjaviku
"Možda sudar i nije bio tako težak", kaže čovjek koji sjedi pokraj mene u Bostonu, modernom salonu - s kičastim zlatnim kineskim tapetama, stupovima s ogledalima i plišanim gavranom iza šanka - u Laugavegur , glavna ulica Reykjavíka. “Prije nego što se sve ovo dogodilo, zarađivao sam. I ni o čemu drugom nisam razmišljao. Onda je odjednom sve krenulo po zlu i shvatio sam nešto sjajno: da je moja žena fantastična osoba i da priča sjajne viceve. Podiže pivo i nazdravlja.
Ono što se dogodilo nakon kolapsa je da su se Islanđani vratili na način jednostavniji i kućni život . U nemogućnosti uvoza proizvoda iz inozemstva, osim najnužnijeg, imaju ponovno otkrio svoje korijene . Milanski odjeveni metroseksualac ustupio je mjesto ručno pletenoj nordijskoj hipsterskoj jakni. Bradati tip, žena rumenih obraza. Ona nosi pletenice, on punđu. Imaju dijete; i sve debele veste. Izgled je primjer domaćeg modnog brenda Farmers Market, čiji se katalog nalazi muškarci tako hrabri i dlakavi koji foto snimku Woolricha pretvaraju u koncert One Directiona.
Lopi pulover (tipični islandski) od ovčje vune ponovno je u modi. Ovo stanje uma također je utjecalo na kulinarska scena , koji je postao manje formalan, više narodski. Naglasak je na svježoj ribi i lokalnoj janjetini, koja se slobodno drži na ispaši i hrani se samo mahovinom, morskom armerijom i šašem. Rezultat je nježan i intenzivan okus sličniji divljim vrstama kao što je divokoza.
Kruh s džemom od rabarbare u Bergsson Mathúsu
Otvoren prije godinu dana, Nora Magasin odgovor je Reykjavika gastropub . izgleda kao Islandski šik rabljena trgovina , nordijska je evolucija popularnih interijera sofo u Stockholm , sve bouclé sofe iz 50-ih i stilska umjetnost Woolworthova . Tu su stari školski stolci, izvezeni jastuci, bakelitni radio, a konobarica nosi haljine iz 1940-ih. čaše vode su staklenke pekmeza . Melaminski tanjuri su naslagani na polici iznad Naugahyde (scay) stolica. The pivo je craft (kao što je Einstök) i hrana, bogata i obilna. norveški jastog (raznolikost norveškog jastoga) je 'utočen', pržen i posut sumakom; the svježe ulovljena kljova (slično bakalaru) peče se i poslužuje na podlozi od krumpira uz paprika.
Čokoladni vulkan dovoljno je velik da svakoga pošalje u krevet. Nora Magasin deklarira se kao prijatelj kitova (kitovi su dopušteni). The mali kit , bivši dio islandska prehrana za preživljavanje , još uvijek se jede. “U 70-ima, kad sam bila dijete, popratili smo ga smeđim umakom jednom tjedno”, kaže mi mještanka, naboravši nos. “Nikad nismo vidjeli stvari poput piletine – bilo je preskupo. Nedjeljom smo jeli janjetinu, u ponedjeljak ostatke, a ostale dane ribu.”
Ako pročitate popis tradicionalne islandske hrane shvatit ćete da je to grad pripremljen za istisnuti hranjive tvari iz gotovo svega , od čaj od breze, sirup od mahovine val džem od crne camarine (izrađen od višegodišnje biljke), na jaja morskih ptica, kobasice od konjskog mesa i zloglasni hákarl (napravljen od pokvarenog mesa grenlandskog morskog psa, daje izvrstan izgled smrdljivom lutefisku, norveškom jelu od sušene bijele ribe i kaustične sode) .
Gastropub s izgledom islandske šik trgovine rabljenom robom
Za razliku od drugih nordijskih zemalja, priroda nije bila milostiva prema Islandu . Na otoku gotovo da i nema drveća, pa tako nema ni šuma punih gljiva i bobičastog voća. Nema jelena, nema losa, nema medvjeda koji završe u konzervi kao u Finska , a dozvola za lov na sobove dodjeljuje se po sustavu crtati tako nasumično i složeno koji obeshrabruje i najveće mesoždere. Ono što postoji jesu patke, tri vrste gusaka i ptarmigan (vrsta mršavog tetrijeba koja je popularna za Božić) . Dakle, kao što je istaknuto elizabeth david , štedljivost je majka gastronomije. “A što je s puffinima?” pitam bivšeg kitojeda. "Nismo ih jeli", kaže ona. “Nisu bili česti u Reykjavíku, ali bili su u drugim gradovima.
The mladi pufni oni osjećaju privučen svjetlima , pa lete u sela.” On sliježe ramenima. Što može biti učinjeno? Na ovom mjestu, kada hrana pada s neba, ne možete si priuštiti da je odbijete samo zato što vas napaljuje. U Fish Marketu, otmjenom restoranu s azijskim utjecajem koji vode mladi Hrefna Rósa Sætran –jedan od najboljih kuhara na Islandu–, kitova i pufinova prsa dimljeni se poslužuju kao predjela. Nakon što sam probao kita u Norveškoj, slažem se krokodil dundee o crvima i mravima: "Možeš živjeti od njih, ali imaju okus kao govno." Ipak, usuđujem se pokušati dimljeni puffin . Iako, na zahtjev, čujem svoju majku tijekom putovanja na Farne Islands 1972.: “Oh, vidi ih, nisu li to lijepe male stvari?” i promijenim mišljenje. Da pokažem da nisam toliki 'gastroliberal', bacam grgeč s foie grasom preko kreker od kozica Dom.
Pržionice pripremaju ukusnu kavu
Nakon što sam vidio guske u gradskom ribnjaku, pitam konobaricu je li foie islandski. On iskrivi gestu. "Ne, ovdje bi bilo protuzakonito tako postupati s guskom", kaže on. Osjećam nacionalno neodobravanje. Možda sam trebao otići po kita. Impozantna i ekstravagantna, crkva sv Hallgrímskirkja smjestila se na brežuljku nedaleko od Riblje tržnice. Kao dobri Nordijci, Islanđani imaju sklonost prema čemu bizaran : tamo su ručno pletene haube na uličnoj rasvjeti, konzerve sardina s pelargonijama , Björk u glazbenoj pozadini supermarketa i sjedišta Islandski esperantski savez u sredini . Hallgrímskirkja dolazi iz te tradicije – part luteranska crkva , dio svemirskog broda–. S tornja u obliku rakete vide se ulice s kućama u plavim, zelenim, crvenim i krem tonovima, au pozadini veliki zaljev. Njihovo litice su veći dio godine prekrivene snijegom.
Reykjavik je a ribarsko selo s pribor kapitela , ali bez zabluda o veličini. Osvježava skromnost, koja je bila prisutna i prije krize. u Trg Austurvöllur , katedrala nije puno veća od a župna crkva i Nacionalni parlament je veličine javne knjižnice.
hamburger Tómasar 'Bullán';
U blizini je Bergsson Mathús, gdje hipsteri jedu svoj brunch s kuhanim jajima i slaninom . Tu je domaći džem od rabarbare, integralni kruh i primjerci monokl za one koji ne idu s bebom u ruci. Njegov logo je ovca i repa, i tome je posvećen lokalna proizvodnja.
Njegovu ekonomsku važnost možda je zasjenila ona banaka i financijskih usluga, ali ribolov je velika stvar na Islandu , ugrađen u nacionalnu psihu kao što hedge fondovi nikada neće biti. U zračnoj luci Keflavík najavljuju Islandski arktički char a fasada koncertne palače Harpa – inaugurirane 2011. – imitira ljuske lososa. Riba je ovdje svježa i raznolika: lokalne vrste Jakobova kapica, rakovica i škart, odličan bakalar, oslić i grdobina , i neobičnosti poput riđovka, kapelin i grenlandski iverak.
Bergson Mathús sendviči
U hotelskom restoranu Ion Adventure probam islandski arktički char iz obližnjeg jezera Thingvellir . Sat vremena od Reykjavíka, Ion se čini jazbina stilskog superzlikovca . Kutija od betona i stakla na stupovima u a vulkanska padina . Oko njega, para od prirodni topli izvori uzdiže se iz polja lave prekrivenog crvenim lišajevima. Više dima lebdi iznad tople rječice koja presijeca dine trave i mahovine zelene poput boce. Pri izlasku sunca na drugoj obali jezera iscrtava se okomita duga. Ne iznenađuje da su Vikinzi izmislili priče o trolovima i zmajevima. Uz održivost kao filozofiju, Ion koristi lokalne materijale, polirani kamen, reciklirano drvo i gumu te prostirke od konjske dlake. Njegovi arhitekti i dizajneri interijera su Islanđani sa sjedištem u Kaliforniji.
U Silfra , hotelski restoran, fokus je na lokalnim proizvodima. The polarna pastrva ovaj mariniran i poslužen s umakom od senfa i kiselim krastavcem , janjeći file dolazi s obližnje farme i prati ga umak od crnog vina i svinjski obraz , i bakalar s bisernim ječmom, ukiseljenim crvenim lukom i cvjetačom . Za kraj, postoji creme brulee napravljen od skyra, islandskog jogurta. Jela su prvoklasna, izvedena precizno, bez teatralnosti, pokazujući sirovine. Sofisticirano, ali, u isto vrijeme, sa Stopala na zemlji . Kao Reykjavik.
* Ovaj je članak objavljen u dvobroju časopisa Condé Nast Traveler za studeni broj 78. Ovaj je broj dostupan u digitalnoj verziji za iPad u iTunes AppStoreu, au digitalnoj verziji za PC, Mac, Smartphone i iPad u Zinio virtualni kiosk (na pametnim telefonima: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Također, možete nas pronaći na Google Play kiosku.
*** Možda će vas također zanimati...**
- Oko Islanda sa Sigur Rósom
- 24 sata u Reykjaviku
- Fotografsko oko: otisci Islanda
- Gastronomske moći u nastajanju I: Meksiko
- Gastronomske sile u nastajanju II: Peru
- Nove gastronomske sile III: Brazil
- Emerging Food Powers IV: Tokyo
Reykjavik, feniks gastronomije