To vrijeme počinje u Asturiji u kojoj se jutarnja magla brka s dimom iz dimnjaka. To je mješavina vlage, svježine i nepogrešivog mirisa drva koje polako gori, aroma koja definira ove doline gotovo jednako kao i njihova rudarska povijest ili zelenilo obronaka.
započeti sezona lonci i žličnjaci, variva bez žurbe, lonci na laganoj vatri satima i satima, gljive, divljač, kestene i orahe. I malo je boljih mjesta za uroniti u to nego u najboljim restoranima u Hrvatskoj ova središnja Asturija u kojoj koegzistiraju ruralno i rudarsko.
Na korak od svega - Oviedo je udaljen nešto više od pola sata, a autocesta koja vodi do visoravni presijeca regiju - a ipak, s tako snažna osobnost Što vas navodi na razmišljanje o mnogo osamljenijem mjestu.
Mieres, Langreo, Pola de Lena, San Martín del Rey Aurelio, Laviana... gradovi s prošlošću u nijansama sive koja, međutim, malo po malo oni se ponovno izmišljaju nastojeći ostaviti rudarsku krizu iza sebe i predlažu se kao destinacije za drugačiji tip turizma, koji ponosno istražuje svoje industrijsko nasljeđe, ali i njegova kuhinja, koja je jednom nogom na toj asturijskoj planini koja ovdje počinje insinuirati sebe i drugoga u kulturnoj ponudi koja gleda u budućnost.
Mieres del Camino.
DOLAZAK
Uobičajeno je doći do tog područja autocesta AP-66, koja povezuje visoravan s Asturijom. Iako postoji i drugi način. Možda manje udoban način, ali onaj koji radi već najmanje 2000 godina. Put koji vodi do posjeta nekim od manje poznatih vrhova ovaj dio Kneževine na tragu rimskih legija.
The Via Carisa koristili su rimski vojnici koji su hodajući između vrhova izbjegavali moguće zasjede u dolinama. Njime se i danas može prošetati više od 30 kilometara od Pendilla de Arbás, na leonskoj strani luke Pajares, do San Salvadora, između Mieres i Pola de Lena.
Postoji 10 sati putovanja (iako imate mogućnost i kraćih dionica), gotovo cijelo vrijeme iznad 1.500 metara nadmorske visine, između triju zadnjih godina otkrivenih rimskih vojnih logora te po dionicama izvorne ceste koja je dobrim dijelom sačuvana. Y jesen, prije nego što snijeg oteža, Idealno je vrijeme da ga posjetite.
Santa Cristina de Lena.
Iako ako ne želite biti tako daleko od autoceste, također postoje opcije. Jedan od njih je predromanička crkva Santa Cristina de Lena, ljepotica smještena na vrhu brda do koje možete doći pješice sa željezničke stanice u La Cobertoriji. Jedva je 400 metara, ali strmo pod krošnjama kestena i hrasta, na onu radost crkve koja dominira dolinom.
Ako ćete na ovom putovanju posjetiti samo jedan spomenik, neka to bude ovaj. Sjedi na livadi, pod glogom. Osjećaš li to? To je ono što vas je dovelo ovdje. Mir, tišina, dodir sa stoljetnom poviješću.
Soba u Casa Farpón.
GASTRONOMSKA LENA
Ne znam što se događa u Leninom vijeću, ali sada sam siguran To je mjesto u Asturiji s najviše gastronomskog talenta Po stanovniku. Iako, u stvarnosti, znam što se događa: ljudi koji su otišli, koji su studirali u Oviedu, u Gijonu, u Madridu, koji stečeno iskustvo u velikim kuhinjama Asturije i ostatak Španjolske i koji se vratio posljednjih godina da postavi restoran na svojoj zemlji. Ljudi koji mijenjaju okolinu.
To je slučaj Javier Farpon, da je nakon prolaska kroz mnoge od najboljih asturijskih restorana (Casa Marcial, Auga, Regueiro) otvorenih u Mamorani, selu nadomak grada, kuća sada pretvorena u bitan dio asturijske kuhinje, uvijek dobro pečen i s odmjerenim klimanjem glave današnjoj kuhinji.
Petit fours.
Ili onaj Jaira Rodrígueza, koji sa svojim Hrast Jaira Rodrígueza uspio je biti referenca u središtu Pola de Lena. Ili Xune Andrade, koji je sposoban pokrenuti ljude s onim restorančićem u San Felizu, manje od kilometra od centra grada.
Lijepo je ostaviti auto u podnožju sela i krenuti uzbrdo ostavljajući kuću sa strane, a crkvu ispred i stići na restoran planina, koja te veseli tanjurom škembića cijelog života, jedan od onih od kojih se usne lijepe, ali i s organskom kombuchom od jednozrna i koprive ili losos u soku od gulaša od rebara.
I ovih dana Xune je otvorio dućan dolje, u gradu, MO, najneformalnija verzija vaše kuhinje . I to sve u Leni koja jedva doseže 10.000 stanovnika. Već sam upozoravao da ovo što se ovdje događa nije normalno.
Ploča od sira.
GDJE SE BAZENI SPAJAJU
Nastavljamo dolje prema Mieresu. Ali postoji skretanje do Turóna. A Turón je još jedno od onih mjesta u kojima gastronomska tradicija i modernost koegzistiraju i slažu se. Chuchu kuća. Stavi to na dnevni red.
A odatle u Langreo. Skočimo iz slivova rijeke Caudal u sliv rijeke Nalón kako bismo se približili Gradskoj umjetničkoj galeriji Eduardo Úrculo, gdje izlažu se radovi umjetnika i drugih slikara regije, ili Muzej rudarstva, u El Entregu, gdje neće sve ići od stola do stola i ta prošlost povezana s rudnicima ovdje je sve.
Vrijeme je da odlučimo želimo li prespavati u hotelu Snježna palača, jedna od onih palača sa svim šarmom od prije jednog stoljeća koje se često nalazi u Asturiji ili možda nakon šetnje Carisom poželite hotel sa toplicama. što za to imamo the Grand Hotel Las Caldas, sa svojim spektakularnim spa područjem, kamenom daleko.
Salata od jastoga i rakova.
PORIJEKLO POP MITA
Tamo, negdje više-manje u središtu trokuta koji čine Oviedo, Langreo i Mieres, nalazi se gradić, Tudela Veguín, samo nekoliko kuća pokraj ogromne tvornice cementa. Tu je kino, jedno od onih iz nekog drugog vremena, a u centru, na raskrižju, kuća sa željezarijom u prizemlju.
Tino Casal je rođen ovdje. Ovdje, na ovom nevjerojatnom mjestu za one koji su poznavali umjetnika u njegovim najboljim danima. Ovdje je rođen mit naše pop kulture, ekscesni umjetnik koji je, prije nego što je bio novi hispanski romantik par excellence, bio José Celestino Casal, iz benda Los Archiduques. A Los Archduques su prvi snimili gajde za pop hit, davne 1967. godine, na svom Lamento de Gaitas. Moderna Asturija mu mnogo duguje.
Ali to je, osim toga, ovdje pokraj je Bar Camacho. I tu morate stati. Jer To je jedno od onih neočekivanih mjesta koji bi netko mogao zamijeniti s još jednim barom uz cestu ako ne dođeš upozoren, jer iznenađenja počinju kad uđeš, zatražiš stol i Provode vas kroz kuhinju do stražnje blagovaonice. I zato što Tereza jako dobro kuha.
Atmosfera je poznata, blagovaonica je ugodna, cijene su prihvatljive i te tripice, onaj gulaš od kozlića, one friško pržene krumpiriće ili te čludnjake Oni više nego opravdavaju zaustavljanje.
Ali to je da je sve zajedno, i ovdje, između cementara i rudarskih bušotina, savršeni sažetak toga kotline u kojima iznenađenje skače tamo gdje se najmanje očekuje, gdje ispod površine nešto klokoće. To je savršeno mjesto za završetak putovanja.
PRETPLATITE SE OVDJE na naš newsletter i primajte sve novosti od Condé Nast Traveller #YoSoyTraveler