La Albufera krije prošlost (a ponekad i sadašnjost) puno znoja, epova i suza.
Kad večernje sunce oboji vode velikog slanog jezera Park prirode Albufera, čini se da je život staje i čuješ samo pjev ptica i, kad utihnu, kratki šapat morskog povjetarca koji voli brižno milovati trsku koja prati neke kanale koji su vidjeli rad, od izlaska do zalaska sunca, o ljudima koji su svoje alate odložili prije nekoliko desetljeća.
10 kilometara od grada Valencije je jedno od najvažnijih obalnih močvara Pirenejskog poluotoka. Ništa manje od 21.000 hektara zemlje u kojoj žive različiti ekosustavi, u rasponu od najslobodnije i najdivlje mediteranske prirode do goleme i beskrajne plantaže riže - koje sebi prisvajaju čast da budu kolijevka valencijske paelle -, prolazeći kroz plaže djevičanskog izgleda gdje dine ponosno stoje naspram Sredozemnog mora koje je oduvijek radije opuštalo stvari.
10 kilometara od Valencije, jedne od najvažnijih obalnih močvara na Pirinejskom poluotoku
ALBUFERA BLASCA IBÁÑEZA, PROTAGONISTA ŠPANJOLSKOG NATURALIZMA
Proglašena je Albufera de Valencia park prirode 1986. godine. Međutim, njegova povijest seže mnogo dalje u prošlost.
Dio nje htio ju je odraziti, uz svu moguću grubost i realizam, veliki valencijski pisac Vicente Blasco Ibáñez, jedan od onih klasičnih španjolskih slučajeva veličanstvenih trijumfa u inozemstvu – bio je poznati pisac u Sjedinjenim Državama, gdje su njegova djela adaptirana za kino Četiri jahača Apokalipse i Krv i pijesak – koji u svojoj domovini nisu toliko priznati.
Blasco Ibáñez, rođen 1867. poznavao je i živio La Albuferu u kojoj su se radnici slamali i na kopnu i u vodi, uzgoj rižinih polja i ribolov u najvećoj prirodnoj laguni u Španjolskoj, koja doseže iste razmjere kao cijeli grad Valencia.
Laguna u kojoj jedva da ima tragova nekadašnjih romantičnih ribara
Mađioničar i promicatelj naturalizma – književnog stila koji se sastoji od reprodukcije stvarnosti s dokumentarnom objektivnošću u svim njezinim aspektima, od najljepšeg do najprljavijeg i najgrubljeg – Grubost tog života savršeno je odrazio u svom djelu Cañas y Barro (1902.).
Radnja knjige odvija se u palma, grad koji je još uvijek najmnogoljudnija urbana jezgra u La Albuferi – s nešto manje od 800 stanovnika – iu kojem još uvijek ima tragove svog prošlog života.
Danas je stanovništvo El Palmara živi uglavnom od turizma, ali prije nešto više od jednog stoljeća poljoprivreda i ribarstvo bili su jedini načini zarađivanja za život skromnih ljudi koji su nastanjivali vojarne.
Još uvijek postoje neke tradicionalne vojarne, kao npr Barraca dels Arandes. Kasarna je bila zgrade građene ćerpičem, koje su imale neku vrstu dvovodnog krova, napravljen od prepone i slame.
LA LAGOON, RIBOLOV I RIŽINA POLJA
Tik uz granice El Palmara i njegovog ribogojilišta – u kojem pokušavaju obnoviti neke ugrožene vrste u laguni – počinju prostrana polja riže.
Genijalno je krenuti u obilazak brodom po ovoj vodenoj površini
Hektari i hektari usjeva koji su muslimanski osvajači prije nekoliko stoljeća donijeli na Pirenejski poluotok i koji je danas simbol valencijske gastronomije. ne uzalud, rižina polja La Albufera najveća su u pokrajini i ovdje, prema mještanima, izumljen je koncept paelle.
Tradicionalna valencijska paella – onaj s rižom, ekstra djevičanskim maslinovim uljem, naribanom rajčicom, slatkom paprikom, šafranom, soli, vodom, piletinom, kunićem, mahunama i rogačem (veliki bijeli grah) – i druga riža mogu se kušati u dobrim restoranima El Palmara, ističući La Cambra Dels Sentits, Bon Aire i La Albufera.
Uz jela od riže, jedan od najtraženijih kulinarskih prijedloga u restoranima La Albufera je alipebre (na valencijskom, all i pebre) jegulja. Vrsta ribljeg paprikaša s umakom koji oduzima smisao. Naime, ovdje postoji nekoliko ribogojilišta u kojima se uzgajaju jegulje kojih je nekada bilo jako puno u laguni.
Laguna u kojoj Od nekadašnjih romantičnih ribara gotovo da i nije ostalo tragova. Neki od jednostavnih drvenih brodova - poznatih pod imenom albuferencije – pronašli novi smisao u svojim životima koristiti za prijevoz turista kroz kanale i veliku lagunu.
Ovdje kao da život staje
Na turneji, osim toga, lokalna osoba objašnjava kakav je tamo prije bio život i kakve su se tehnike ribolova koristile. Možda je to čuo iz priča koje su mu pričali baka i djed, a oni bi ih, pak, čuli kako ih sami prepričavaju. Ili je možda jedan od posljednjih romantičara koji u La Albuferi nastavlja živjeti od ribarenja i poljoprivrede.
Bilo kako bilo, u golemoj slanoj laguni oni nastavljaju plovidbu te široke i prastare drvene barke, a prate ih turistički jedrenjaci s jednim jarbolom, u kojoj se diže trokutasto latinsko jedro.
Ove jedrilice se množe u zalasku sunca, kada posjetitelji odluče uživati, na tako romantičan način, jedan od najljepših sutona u Španjolskoj.
PLAŽE I PTICE U ZAVIDNOM PRIRODNOM OKRUŽENJU
Uz jedrilice, plamenci s ružičastim krznom hranu kljucaju na muljevitom dnu goleme slane lagune koja jedva doseže prosječnu dubinu od jednog metra.
Osim flaminga postoje mnoge druge ptice koje se gnijezde u La Albuferi ili da jednostavno prođu kroz njega kako bi se nakratko odmorili u svojim beskrajnim selidbenim zamasima. I to je da je ovo mjesto san za ornitologe, nakon što je proglašeno Posebno zaštićeno područje za ptice (ZEPA) 1990. godine.
Ovo mjesto je san za ornitologe, jer je 1990. godine proglašeno Područjem posebne zaštite za ptice (ZEPA).
Ovdje možete vidjeti crvene patke, žličarke, patke patke, sive čaplje, čaplje čigre, mramorne čaplje, obične čigre i, naravno, galebove, uvijek prisutna kad je more tako blizu.
Sredozemno more čiji valovi zapljuskuju prostrane i prekrasne pješčane sprudove tri plaže La Albufera: plaža Saler, plaža La Devesa i plaža La Garrofera.
sužavajući ih, sustav dina koji su usidreni u tlo zahvaljujući korijenju borova i grmlja karakterističnog za ove mediteranske krajeve.
Ovom prekrasnom ispisu možete pristupiti putem kompletna mreža staza kojima se ljudi kreću i pješice i biciklima. Ležeran način otkrivanja prirodne ljepote mjesta koje se iza trenutne nevinosti i smirenosti krije prošlost puno znoja, epa i suza.